Чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой


Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Методы очистки лямбда-зонда самостоятельно.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной сме

Как почистить лямбда зонд своими руками в домашних условиях: промывка лямбда зонда

Оборудование автомобилей катализаторами — итог внедрения экологических норм. Основная задача — снизить вредное воздействие работы двигателей автомобилей на окружающую среду. Для этого необходимо снизить содержание токсинов, содержащихся в выхлопных газах. Несомненно, катализаторы необходимы, однако для их правильной работы требуются специальные условия и контроль состава воздуха и топлива. В противном случае они не прослужат долго. Поэтому оборудование автомобилей кислородным датчиком или лямбда зондом становится настоящим помощником для контроля состава выхлопных газов.

Устройство, принцип работы

Лямбда зонд предназначен для измерения показателя кислорода в выхлопных газах, поддержки оптимального состава топлива и воздуха, которые поступают в двигатель. Норма для такого соотношения равняется 14.6–14.8 частям воздуха и 1 части топлива.

Расположен перед катализатором в выпускном коллекторе. Некоторые модели автомобилей оснащены двумя устройствами. Если имеются два прибора, то второе устанавливается на выходе из катализатора. Таким образом, достигаются более точные показатели воздушно-топливной смеси, работа катализатора становится более эффективной.

Разливают несколько видов датчика. Одними из самых распространенных считаются циркониевый, титановый и широкополосной. Он состоит из нескольких основных элементов:

  • Корпус, вмещает все элементы
  • Защитная колба, оснащена специальными отверстиями через которые проходят выхлопные газы
  • Электроды: наружный — отвечает за взаимодействие с выхлопными газами, внутренний — с атмосферой. Имеют платиновое напыление
  • Электролит на основе диоксида циркония, который располагается между электродами
  • Нагревательный элемент, необходим для подогрева кислородного датчика. Подогрев нужен для обеспечения проводимости электролита. Необходимая температура около 400 °С

Принцип работы заключается в том, что при достижении нужной температуры электролита, кислород вместо с отработанными газами проходят сквозь него. При этом между чувствительными к ионам кислорода образуется разность потенциалов. Между напряжением, которое возникает на электродах, и концентрацией кислорода в выхлопных газах существует обратная зависимость. Чем больше содержание кислорода тем меньше напряжение.

Титановым устройствам необходима более высокая температура для нагревания, порядка 700 ºС. Их чувствительный элемент состоит из диоксида титана. Они измеряют выходное напряжение, функционируют без воздуха из атмосферы.

Широкополосной датчик кислорода считается более усовершенствованным. Он имеет заканчивающий элемент. Само устройство измеряет количество кислорода, фиксирует напряжение, сравнивает показатели с нормой и, если обнаружено несоответствие, направляет электрический ток. Он провоцирует выделение кислорода из выхлопных газов. Процесс длится до тех пор, пока напряжение не достигнет величины 450 мВ. Чаще используется на входе.

Как проверить

Данный вид датчиков считается одним из часто изнашиваемых. На него постоянно оказывают влияние отработанные газы, немаловажным фактором является качество топлива, с которым приходится работать, а также исправность двигателя. О неисправности и неполадках сообщит соответствующая лампочка на панели приборов. В данном случае выявить проблемы именно с этим датчиком поможет диагностика с помощью сканера. Также о возникших проблемах будет свидетельствовать потеря мощности, «рывки» в работе двигателя в режиме холостого хода, минимальный отклик на педаль газа. Увеличится токсичность выхлопных газов, определить которую можно только при измерении специальным прибором. Произойдет увеличение расхода топлива.

К основным причинам выхода из строя можно отнести: износ (каждый датчик имеет свой ресурс пробега), грязь, влага, механическое воздействие, которое приводят к сколам и трещинам, а также обрыв цепи нагревательного элемента. Более быстрому износу будут способствовать топливо низкого качества, частый перегрев двигателя, попадания масла, попадания моющих средств, добавление присадок в топливо.

Замена или ремонт

Неисправный прибор приводит к быстрому износу других ключевых деталей двигателя, влияет на качество управления автомобилем в целом. При обнаружении неработающего устройства его необходимо заменить на новое. Если же причиной неполадок становятся загрязнения, то есть вероятность вернуть его к жизни. Прежде чем выполнить чистку необходимо знать можно ли почистить лямбда зонд своими руками или лучше довериться профессионалам. В связи со специфической системой работы на приборе часто накапливается копоть, а продукты горения заполняют внутреннюю часть. Это позволяет работать, но с перебоями. Такую работу вполне можно выполнить в домашних условиях.

Прежде чем приступать к очистке необходимо снять датчик. На разных моделях авто эти действия будут выполняться по-разному, но в целом механизм действий один. Для начала стоит обеспечить место для работ, которое будет наиболее удобно для отключения и снятия датчика. Это может быть эстакада или яма. Затем нужно отсоединить клемы проводов, которые идут к самому лямбда зонду. Далее с помощью ключа нужного размера демонтируется сам прибор. Выполнять работы стоит только после полного охлаждения двигателя.

Вариантов очистки несколько:

  • Замачивание в кислоте. Чаще всего используется ортофосфорная. Самый простой и быстрый метод, не требующий больших затрат времени и денег. Наибольшую сложность составляет необходимость доступа к основанию, которое находится за металлическим колпачком. Можно сделать надрез колпачка возле резьбы с помощью токарного станка. Второй вариант — проделать напильником окошки, через которые поступит жидкость. Для полного очищения сердечник лямбда зонда помещают в емкость на 20–25 минут. Его нельзя помещать в химическое вещество полностью. После этого его необходимо тщательно промыть, желательно теплой водой и затем высушить. Если имеются сильные загрязнения можно использовать зубную щетку, смоченную в растворе кислоты. При наличии засоров рекомендуется увеличить время выдержки до 2–3 часов. Выбирая этот метод, не стоит пренебрегать мерами безопасности, поскольку ортофосфорная кислота крайне опасна.
  • С помощью нагревания и кислоты. Понадобится все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка. Сердечник необходимо окунуть в кислоту, затем поднести к пламени горелки и нагревать до появления на поверхности зелено-голубой соли и полного выкипания кислоты с поверхности. Затем промыть водой и по необходимости повторить действия. Данный способ более быстрый, занимает не больше 10–15 минут. Однако меры безопасности нужно соблюдать и в этом случае. При нагревании кислота разбрызгивается.

Если колпачок был снят с помощью спила на токарном станке, то на место его можно вернуть с помощью аргоновой сварки. Вместо ортофосфорной кислоты можно использовать любую жидкость для удаления ржавчин, типа WD. Прежде чем производить установку очищенного прибора стоит уделить внимание уплотнительному кольцу. Также необходимо смазать готовый датчик графитовой смазкой. Так он будет защищен от пригорания. Когда знаешь, как почистить лямбда зонд, какие есть действенные способы, работа не покажется сложной, ее вполне под силу выполнить самому.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Очистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой

Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.

Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.

Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

На основании этого сигнала блок также распознаёт неисправности и сообщает об этом водителю на приборную панель.

Функциональные возможности:

  • обеспечивает идеальную генерацию топливной смеси;
  • гарантирует оптимальные условия работы каталитического нейтрализатора;
  • уменьшает вредные выбросы;
  • поддерживает расчётное потребление топлива.

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

  1. Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
  2. Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
  3. Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
  4. Щиток для газов.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Если автолюбители не прислушиваются к этим рекомендациям, пройдя «юбилейный» знак в 100 тыс. км, они будут получать аварийный сигнал «Check Engine».

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе. Если нельзя проанализировать выхлопные газы специальным устройством, это делают визуально. Лёгкий дым из глушителя является признаком того, что смесь завоздушена, а чёрный сигнализирует о перерасходе бензина и неисправности топливной системы.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

  1. Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

  1. Открыть капот и найти выпускной коллектор.
  2. Найти зонд на каталитическом преобразователе.
  3. Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
  4. Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
  5. Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
  6. Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
  7. Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Очки и рабочие перчатки.
  2. Автомобильный подъёмник.
  3. Гаечный ключ.
  4. WD-40 и бензин.
  5. Контейнер.
  6. Мягкая хрупкая кисть.
  7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

  1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
  2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
  3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
  4. Установить джек-стойки.
  5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
  6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
  7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
  8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
  9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
  10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
  11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
  12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
  13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
  14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика. В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

Выбирая химический метод очистки, важно выбрать подходящее средство. Здесь можно задействовать жидкости от разных производителей, которые предлагают свои растворители твёрдых плёнок нагара. И многих интересует, можно ли в домашних условиях почистить лямбда-зонд очистителем карбюраторов. Такое средство действительно может помочь, как и очиститель инжекторов. Но всё же большую популярность завоевала ортофосфорная кислота. Она способна справиться с более серьёзными загрязнениями. Ортофосфорная кислота характеризуется способностью быстро растворять оксиды металла и органические щелочные плёнки, не повреждая при этом сам кислородный датчик. Такая очистка даёт хороший результат, потому её часто проводят своими руками в домашних условиях, если контроллер не вышел из строя, а просто загрязнился.

Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

Обычная очистка кислотой

Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Пошагово это выглядит следующим образом.

  1. Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
  2. Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
  3. Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
  4. Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
  5. Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
  6. Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
  7. В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
  8. Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
  9. Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
  10. Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
  11. Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
  12. Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.

Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.

Ускоренный метод

Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:

  • С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
  • В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
  • Зажигается огонь;
  • Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
  • Далее элемент прогревается тщательно на огне;
  • При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
  • В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
  • Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
  • Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
  • Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.

Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

  1. Ортофосфорная кислота и разные агрессивные аналоги такого средства являются опасными химическими веществами. При работе с ними следует придерживаться правил личной безопасности. Жидкости ни в коем случае не должны попадать в глаза, на слизистые оболочки и внутрь вашего организма.
  2. При средних засорениях на очистку лямбда-зонда кислотой действительно может хватить 15-30 минут. Но если образовался устойчивый и плотный слой сажи, тогда лучше оставить кислородный датчик в агрессивной среде на более продолжительное время. Переживать не стоит, поскольку даже сутки в ёмкости с ортофосфорной кислотой сердечник не испортят. Зато загрязнения наверняка должны отпасть.
  3. Чтобы убедиться в работоспособности контроллера после его очистки, придётся подождать некоторое время. Автомобиль может не сразу вернуться к прежнему режиму работы до возникновения проблем с кислородным датчиком. Но если после 10-20 пройденных километров расход топлива не падает до нормы, машину дёргает и валит густой дым из выхлопной трубы, то датчик лучше поменять. Если вскоре все симптомы ушли, вам удалось правильно очистить лямбда-зонд.
  4. Если на машине после установки очищенного контроллера снова загорается лампочка проверки двигателя, то ждать от устройства восстановления работоспособности не стоит. Это сообщение при приборной панели чётко указывает на то, что очистка не дала никаких результатов. Придётся полностью менять кислородный датчик на новый.
  5. На некоторых кислородных датчиках используются двухслойные защитные колпачки. При отсутствии станка сделать окно простым напильником не получится. Но это не означает, что почистить его невозможно. Просто придётся опускать датчик вместе с колпачком. На очистку уйдёт немного больше времени, но зачастую удаётся добиться желаемого результата.

Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог пра

Чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой

Многие водители задаются вопросом, как почистить лямбда зонд. Дело в том, что он очень сильно влияет на работу автомобиля. Как минимум, проблема будет проявляться горящим «чеком». Это может привести к тому, что вы прозеваете действительно серьезные неисправности, и попадете на капитальный ремонт. Поэтому, обязательно нужно своевременно устранять проблему с этим датчиком. При этом, не забудьте проверить систему питания автомобиля. В некоторых случаях именно некачественная работа инжектора становится причиной проблем с этим зондом. Заменить, проверить и почистить его можно самостоятельно, без поездок в специализированные сервисы.

Как почистить лямбда зонд?Такой вопрос, человеку плохо знакомому с особенностями строения и расположения этого датчика, может показаться странным. Но, на практике большая часть проблем с этим зондом происходит по причине проблем с излишней загрязненностью. Затруднение возникает из-за расположения датчика. Он находится сразу за выпускным коллектором, перед катализатором. На многих современных автомобилях устанавливается и второй датчик, после катализатора. Он контролирует чистоту выхлопа. Соответственно, лямбда зонд располагается в агрессивной среде. Он непосредственно взаимодействует с отработанными газами. На нем оседают и постепенно скапливаются частицы сажи. В результате, при снятии показателей происходит ошибка.

Неправильно снятые данные передаются в блок управления двигателем, который в свою очередь зажигает лампу, сигнализирующую о неисправности двигателя.

Чтобы избежать такой проблемы, периодически чистят лямбда зонд. Это обходится значительно дешевле, по сравнению с покупкой новой детали.

Методы чистки

Задача при восстановлении работоспособности зонда, снять с него всю скопившуюся сажу и другие загрязняющие вещества. Для этого, используют различные химические вещества. Также иногда применяют и абразивные чистящие средства. Последний вариант не самый лучший. Для этого применяют обычно пасту «Гоя».

Самым простым способом является чистка с применением ортофосфорной кислоты. Приобрести ее можно в любом строительном магазине. Она применяется как флюс при пайке. Также ее иногда обозначают, как «кислота для пайки». Ее потребуется достаточно много, поэтому проще всего приобрести кислоту в таре объемом 0,5 литра. Для очистки наливаем вещество в стакан, и опускаем туда заранее снятый с автомобиля зонд. Достаточно подержать 1-2 часа, после чего извлекаем датчик, и промываем его водой. Ждем, пока он обсохнет, и устанавливаем на автомобиль. По идее, теперь все должно работать нормально. После установки не забудьте сбросить ошибки.

Существует еще один простой, но действенный способ очистить прибор. Для этого, вам потребуется газовая горелка. Вместо нее можно воспользоваться газовой плитой. Зажигаем огонь. Берем датчик, макаем его в кислоту и нагреваем. Сначала, ничего особенного не произойдет, но постепенно кислота нагреется и закипит. Вот тогда вы увидите выделение светло-серой соли на поверхности датчика. Процедуру следует проводить, пока не исчезнет вся соль. При необходимости зонд еще раз окунают в кислоту. Делается это после того, как вся кислота выкипит.

Что не рекомендуется делать?

Наконечник лямбда зонда покрыт платиной. Поэтому, жесткие абразивные вещества использовать не рекомендуется. Иногда советуют использовать для очистки мелкую наждачку. Таким образом, вы быстро сотрете весь слой напыления. Без него датчик будет работать некорректно.

На корпусе датчика имеется пластиковый чехол. Поэтому, будьте аккуратны, когда будете нагревать его на открытом огне. Грубой ошибкой будет попытка выварить зонд в воде с добавлением чистящих средств. Очистка в этом случае будет некачественной, при этом, с большой долей вероятности наверняка будет деформирован чехол, что вызовет проблемы при установке, и дальнейшей эксплуатации.

Заключение. От датчика, контролирующего количество кислорода, во многом зависит приемистость и экономичность автомобиля. На некоторых автомобилях его неисправность просто не даст запустить мотор. Поэтому, вопрос, как почистить лямбда зонд является довольно актуальным. При этом, чистка этого датчика достаточно проста. Эта работа не требует никаких особенных навыков для исполнения.

Как почистить лямбда зонд? Способы с комментариями

Многие водители задаются вопросом, как почистить лямбда зонд. Дело в том, что он очень сильно влияет на работу автомобиля. Как минимум, проблема будет проявляться горящим «чеком». Это может привести к тому, что вы прозеваете действительно серьезные неисправности, и попадете на капитальный ремонт. Поэтому, обязательно нужно своевременно устранять проблему с этим датчиком. При этом, не забудьте проверить систему питания автомобиля. В некоторых случаях именно некачественная работа инжектора становится причиной проблем с этим зондом. Заменить, проверить и почистить его можно самостоятельно, без поездок в специализированные сервисы.

Как почистить лямбда зонд? Такой вопрос, человеку плохо знакомому с особенностями строения и расположения этого датчика, может показаться странным. Но, на практике большая часть проблем с этим зондом происходит по причине проблем с излишней загрязненностью. Затруднение возникает из-за расположения датчика. Он находится сразу за выпускным коллектором, перед катализатором. На многих современных автомобилях устанавливается и второй датчик, после катализатора. Он контролирует чистоту выхлопа. Соответственно, лямбда зонд располагается в агрессивной среде. Он непосредственно взаимодействует с отработанными газами. На нем оседают и постепенно скапливаются частицы сажи. В результате, при снятии показателей происходит ошибка.

Неправильно снятые данные передаются в блок управления двигателем, который в свою очередь зажигает лампу, сигнализирующую о неисправности двигателя.

Чтобы избежать такой проблемы, периодически чистят лямбда зонд. Это обходится значительно дешевле, по сравнению с покупкой новой детали.

Как почистить лямбду ортофосфорной кислотой на примере skoda

Поиск второй лямбды. Можно помочь материально и выпуски будут выходить чаще! Сбербанк: 4276 8060 4388 0409 .

Задача при восстановлении работоспособности зонда, снять с него всю скопившуюся сажу и другие загрязняющие вещества. Для этого, используют различные химические вещества. Также иногда применяют и абразивные чистящие средства. Последний вариант не самый лучший. Для этого применяют обычно пасту «Гоя».

Самым простым способом является чистка с применением ортофосфорной кислоты. Приобрести ее можно в любом строительном магазине. Она применяется как флюс при пайке. Также ее иногда обозначают, как «кислота для пайки». Ее потребуется достаточно много, поэтому проще всего приобрести кислоту в таре объемом 0,5 литра. Для очистки наливаем вещество в стакан, и опускаем туда заранее снятый с автомобиля зонд. Достаточно подержать 1-2 часа, после чего извлекаем датчик, и промываем его водой. Ждем, пока он обсохнет, и устанавливаем на автомобиль. По идее, теперь все должно работать нормально. После установки не забудьте сбросить ошибки.

Существует еще один простой, но действенный способ очистить прибор. Для этого, вам потребуется газовая горелка. Вместо нее можно воспользоваться газовой плитой. Зажигаем огонь. Берем датчик, макаем его в кислоту и нагреваем. Сначала, ничего особенного не произойдет, но постепенно кислота нагреется и закипит. Вот тогда вы увидите выделение светло-серой соли на поверхности датчика. Процедуру следует проводить, пока не исчезнет вся соль. При необходимости зонд еще раз окунают в кислоту. Делается это после того, как вся кислота выкипит.

Наконечник лямбда зонда покрыт платиной. Поэтому, жесткие абразивные вещества использовать не рекомендуется. Иногда советуют использовать для очистки мелкую наждачку. Таким образом, вы быстро сотрете весь слой напыления. Без него датчик будет работать некорректно.

На корпусе датчика имеется пластиковый чехол. Поэтому, будьте аккуратны, когда будете нагревать его на открытом огне. Грубой ошибкой будет попытка выварить зонд в воде с добавлением чистящих средств. Очистка в этом случае будет некачественной, при этом, с большой долей вероятности наверняка будет деформирован чехол, что вызовет проблемы при установке, и дальнейшей эксплуатации.

Заключение. От датчика, контролирующего количество кислорода, во многом зависит приемистость и экономичность автомобиля. На некоторых автомобилях его неисправность просто не даст запустить мотор. Поэтому, вопрос, как почистить лямбда зонд является довольно актуальным. При этом, чистка этого датчика достаточно проста. Эта работа не требует никаких особенных навыков для исполнения.

Как почистить лямбда зонд в домашних условиях.

Свежие записи

Гибридный BMW 530e пересмотрен для 2019 года

BMW 530e PHEV был обновлен новым аккумулятором, улучшенной экономичностью, сниженным уровнем выбросов и увеличенным запасом электроэнергии. Гибридный BMW 530e был

Смотрите аварийную посадку самолета на общественной дороге, пойманную на полицейской видеорегистраторе

Приключения Starman — большой хит среди Tesla — Поклонники SpaceX

Новая сделка предлагает водителям бесплатный автомобиль — тормоза для спасения жизни водителей до £ 1,600

Рубрики

Тест-драйв

Обзор Ferrari Портофино 2019

Ferrari Portofino. это супер жеребец, на котором вы будете ездить каждый день Максимумы Эффектная коробка передач с отличной механикой переключения

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика. В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

Выбирая химический метод очистки, важно выбрать подходящее средство. Здесь можно задействовать жидкости от разных производителей, которые предлагают свои растворители твёрдых плёнок нагара. И многих интересует, можно ли в домашних условиях почистить лямбда-зонд очистителем карбюраторов. Такое средство действительно может помочь, как и очиститель инжекторов. Но всё же большую популярность завоевала ортофосфорная кислота. Она способна справиться с более серьёзными загрязнениями. Ортофосфорная кислота характеризуется способностью быстро растворять оксиды металла и органические щелочные плёнки, не повреждая при этом сам кислородный датчик. Такая очистка даёт хороший результат, потому её часто проводят своими руками в домашних условиях, если контроллер не вышел из строя, а просто загрязнился.

Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

Обычная очистка кислотой

Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Пошагово это выглядит следующим образом.

  1. Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
  2. Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
  3. Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
  4. Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
  5. Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
  6. Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
  7. В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
  8. Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
  9. Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
  10. Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
  11. Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
  12. Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.

Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.

Ускоренный метод

Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:

  • С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
  • В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
  • Зажигается огонь;
  • Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
  • Далее элемент прогревается тщательно на огне;
  • При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
  • В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
  • Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
  • Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
  • Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.

Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

  1. Ортофосфорная кислота и разные агрессивные аналоги такого средства являются опасными химическими веществами. При работе с ними следует придерживаться правил личной безопасности. Жидкости ни в коем случае не должны попадать в глаза, на слизистые оболочки и внутрь вашего организма.
  2. При средних засорениях на очистку лямбда-зонда кислотой действительно может хватить 15-30 минут. Но если образовался устойчивый и плотный слой сажи, тогда лучше оставить кислородный датчик в агрессивной среде на более продолжительное время. Переживать не стоит, поскольку даже сутки в ёмкости с ортофосфорной кислотой сердечник не испортят. Зато загрязнения наверняка должны отпасть.
  3. Чтобы убедиться в работоспособности контроллера после его очистки, придётся подождать некоторое время. Автомобиль может не сразу вернуться к прежнему режиму работы до возникновения проблем с кислородным датчиком. Но если после 10-20 пройденных километров расход топлива не падает до нормы, машину дёргает и валит густой дым из выхлопной трубы, то датчик лучше поменять. Если вскоре все симптомы ушли, вам удалось правильно очистить лямбда-зонд.
  4. Если на машине после установки очищенного контроллера снова загорается лампочка проверки двигателя, то ждать от устройства восстановления работоспособности не стоит. Это сообщение при приборной панели чётко указывает на то, что очистка не дала никаких результатов. Придётся полностью менять кислородный датчик на новый.
  5. На некоторых кислородных датчиках используются двухслойные защитные колпачки. При отсутствии станка сделать окно простым напильником не получится. Но это не означает, что почистить его невозможно. Просто придётся опускать датчик вместе с колпачком. На очистку уйдёт немного больше времени, но зачастую удаётся добиться желаемого результата.

Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Чистка кислородного датчика ортофосфорной кислотой

Кислородный датчик: признаки неисправности

Из статьи вы узнаете о том, что такое кислородный датчик. Признаки неисправности этого устройства заставят вас задуматься о замене его. Потому что первый признак это значительное увеличение расхода бензина. О причинах такого поведения будет рассказано несколько ниже. А сначала стоит поговорить немного о истории создания этого устройства, а также о его принципах функционирования.

Необходимость в датчике кислорода

А теперь о том, для чего нужен в автомобиле кислородный датчик. Признаки неисправности его будут рассмотрены позже. При сгорании любого топлива необходим доступ кислорода. Без этого газа не может проходить процесс горения. Следовательно, в камеры сгорания обязательно должен попадать кислород. Как вы знаете, топливная смесь это соединение бензина и воздуха. Если заливать чистый бензин в камеры сгорания, то двигатель попросту не будет работать. По тому, сколько кислорода остается в выхлопной системе, можно говорить, насколько качественно сгорает топливовоздушная смесь в цилиндрах мотора. Именно для измерения количества кислорода необходим лямбда-зонд.

Немного истории

Под конец 60-х впервые автоконструкторы начали пробовать устанавливать эти датчики на машины. Самые первые кислородные датчики были установлены на автомобилях Volvo. Датчик кислорода называется также лямбда-зондом. Дело в том, что есть в греческом алфавите буква лямбда. А если обратиться к справочной литературе по двигателям внутреннего сгорания, то можно увидеть, что именно этой буквой обозначается коэффициент избытка воздуха в топливной смеси. И этот параметр позволяет измерить кислородный датчик (лямбда-зонд).

Принцип работы

Читайте

Устанавливается кислородный датчик исключительно на инжекторные автомобили, в которых используются электронные блоки управления двигателем. Сигнал, вырабатываемый им, подается на блок управления. Этот сигнал используется микроконтроллером для того, чтобы произвести правильную регулировку смесеобразования. Он производит регулировку подачи воздуха в камеры сгорания. Конечно, на качество смеси влияет не только сигнал, поступающий от датчика кислорода, но также и от большинства других устройств, которые позволяют измерить нагрузку на двигатель, его обороты, а также скорость автомобиля, и прочее. Зачастую в автомобилях устанавливается два лямбда-зонда. Один — рабочий, а второй — для корректировки. Они устанавливаются до катколлектора и после. Обратите внимание на то, что тот лямбда-зонд, который монтируется после катколлектора, имеет дополнительный принудительный нагрев. Перед тем как очистить кислородный датчик, обязательно прочитайте требования, которые предъявляются его производителем.

Чистка лямбда зонда своими руками

Чистка лямбда зонда своими руками lyambdazonda-svoimi-rukami-c018013 Как .

Как почистить лямбду ортофосфорной кислотой на примере skoda

Поиск второй лямбды. Можно помочь материально и выпуски будут выходить чаще! Сбербанк: 4276 8060 4388 0409 .

Условия работы лямбда-зонда

Также стоит учесть, что наиболее эффективное функционирование этого датчика происходит при температурах от 300 градусов и выше. Именно для этой цели необходим электрический подогреватель. Он позволяет в режиме непрогретого двигателя поддерживать нормальное функционирование датчика кислорода. Чувствительный элемент датчика необходимо располагать непосредственно в потоке выхлопного газа. Таким образом, чтобы его электрод, находящийся с внешней стороны, обязательно омывался потоком. Внутренний же электрод необходимо располагать непосредственно в атмосферном воздухе. Само собой, содержание кислорода различное. И между этими двумя электродами начинает образовываться некоторая разность потенциалов. На выходе может появиться напряжение максимум 1 Вольт. Именно это напряжение подается на электронный блок управления. Тот, свою очередь, анализирует его сигнал, затем, согласно топливной карте, заложенной в нём, увеличивает или уменьшает время открытия форсунок, изменяет подачу воздуха в рампу.

Широкополосные

Читайте

Имеется такое устройство, как широкополосный кислородный датчик. Признаки неисправности (УАЗ Патриот имеет такие же, как и любой другой автомобиль) датчика заключаются в том, что изменяется режим работы двигателя. Разница между обычным и таким устройством довольно большая. Дело в том, что у них совсем различные принципы функционирования и чувствительные части. А широкополосные лямбда-зонды более информативны, а это актуально для случаев, если двигатель работает в нестандартных режимах. Следовательно, чем богаче информация, тем более точные настройки будет производить электронный блок управления.

Как определить поломку

Стоит отметить, что датчики кислорода влияют на функционирование мотора очень сильно. Если вдруг лямбда-зонд приказывает долго жить, то двигатель, скорее всего, работать не будет. Когда происходит поломка лямбда зонда, на выходе не вырабатывается сигнал, либо же он изменяется непредсказуемым образом. Конечно, такое поведение сильно осложнит вашу повседневную жизнь. Выйти из строя датчик может буквально в любую минуту. По этой причине на автомобилях предусмотрены определенные функции, которые позволяют завести двигатель, а также добраться до станции техобслуживания, даже если датчик содержания кислорода неисправен.

Аварийная прошивка

Дело в том, что когда электронный блок управления видит поломку лямбда-зонда, он начинает работать не по той прошивке, которая заложена в нём по умолчанию, а по аварийной. В этом случае смесеобразование происходит по данным, полученным с других датчиков. Не участвует в этом процессе только кислородный датчик. Признаки неисправности этого устройства водитель заметит сразу же. К сожалению, смесь чересчур бедная, так как процентное содержание бензина больше, чем необходимо. Это позволяет добиться того, чтобы двигатель не остановился. Но если увеличить подачу воздуха, то велика вероятность того, что двигатель заглохнет. Однако в качестве предупреждения на большинстве автомобилей загорается в приборной панели лампа Check Engine, которая сигнализирует о неисправностях двигателя. Дословный перевод этой надписи Проверьте двигатель. Но и без нее можно определить поломку лямбда зонда. Дело в том, что расход топлива сильно растет по сравнению с нормальным режимом.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое кислородный датчик (лямбда-зонд), какие у него свойства и особенности. В завершении хотелось бы упомянуть о том, что этот элемент очень требователен к тому, как его устанавливают. Обращайте внимание на то, чтобы между корпусом датчика и катколлектором не было щелей, иначе это приведет к преждевременному выходу из строя устройства. Кроме того, при эксплуатации датчик будет посылать неверные сведения на блок управления.

Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.

Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.

Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

На основании этого сигнала блок также распознаёт неисправности и сообщает об этом водителю на приборную панель.

Функциональные возможности:

  • обеспечивает идеальную генерацию топливной смеси;
  • гарантирует оптимальные условия работы каталитического нейтрализатора;
  • уменьшает вредные выбросы;
  • поддерживает расчётное потребление топлива.

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

  1. Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
  2. Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
  3. Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
  4. Щиток для газов.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Если автолюбители не прислушиваются к этим рекомендациям, пройдя «юбилейный» знак в 100 тыс. км, они будут получать аварийный сигнал «Check Engine».

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе. Если нельзя проанализировать выхлопные газы специальным устройством, это делают визуально. Лёгкий дым из глушителя является признаком того, что смесь завоздушена, а чёрный сигнализирует о перерасходе бензина и неисправности топливной системы.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

  1. Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

  1. Открыть капот и найти выпускной коллектор.
  2. Найти зонд на каталитическом преобразователе.
  3. Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
  4. Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
  5. Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
  6. Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
  7. Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Очки и рабочие перчатки.
  2. Автомобильный подъёмник.
  3. Гаечный ключ.
  4. WD-40 и бензин.
  5. Контейнер.
  6. Мягкая хрупкая кисть.
  7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

  1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
  2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
  3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
  4. Установить джек-стойки.
  5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
  6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
  7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
  8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
  9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
  10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
  11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
  12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
  13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
  14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

Продлить срок службы двигателя автомобиля поможет чистка лямбда зонда своими руками. Требования экологии диктуют усложнение систем управления двигателя внутреннего сгорания. Все процессы сгорания топлива должны очень точно контролироваться. Для этого в систему выхлопа внесены разные датчики, контролирующие состав газа, проходящего через нее. Одним из них является лямбда-зонд. Чистка лямбда-зонда (или, как его называют иначе, датчика кислорода) своими руками увеличит его ресурс и улучшит работу мотора.

Механический вариант очистки датчика кислорода

Когда автомобиль потребляет много лишнего топлива, на панели приборов зажигаются аварийные индикаторы, стоит провести диагностику.

В таких случаях часто выходит из строя датчик кислорода в выхлопной системе. Некоторые автомобилисты интересуются, можно ли почистить лямбда-зонд своими руками и сэкономить на покупке нового.

Способов очистки два:

  • механическая очистка;
  • химическая очистка.

При механической очистке велика вероятность испортить прибор безвозвратно, так как лямбда-зонд – очень хрупкий прибор.

Использовать электрический абразивный инструмент нет возможности, так как он имеет очень большую силу на истирание и приведет прибор в негодность.

Химический способ очистки датчика

Химический способ более деликатный и дает лучшие результаты. Кроме того, он позволяет удалить загрязнения недоступные при механической чистке датчика.

Для химической очистки используются фирменные составы, специально разработанные для растворения твердых пленок нагара:

  1. Для этого подойдут жидкости для очищения инжектора.
  2. Также хорошего эффекта можно достичь, если промыть зонд ортофосфорной кислотой.

Так, кислота растворяет оксиды металлов и органические щелочные пленки на рабочей поверхности датчика кислорода, открывая доступ исследуемого газа к измерительной поверхности. Для этого заранее демонтированный прибор помещают в емкость с ортофосфорной кислотой. Спустя несколько часов мягкой малярной кистью смываются размягченные загрязнения и нагар.

Чистить лямбда-зонд можно неоднократно, главное — не повредить его при этом.

Чистка лямбда-зонда своими руками: особенности промывки ортофосфорной кислотой

Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.

Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.

Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

На основании этого сигнала блок также распознаёт неисправности и сообщает об этом водителю на приборную панель.

Функциональные возможности:

  • обеспечивает идеальную генерацию топливной смеси;
  • гарантирует оптимальные условия работы каталитического нейтрализатора;
  • уменьшает вредные выбросы;
  • поддерживает расчётное потребление топлива.

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

  1. Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
  2. Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
  3. Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
  4. Щиток для газов.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Если автолюбители не прислушиваются к этим рекомендациям, пройдя «юбилейный» знак в 100 тыс. км, они будут получать аварийный сигнал «Check Engine».

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе. Если нельзя проанализировать выхлопные газы специальным устройством, это делают визуально. Лёгкий дым из глушителя является признаком того, что смесь завоздушена, а чёрный сигнализирует о перерасходе бензина и неисправности топливной системы.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

  1. Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

Алгоритм проверки:

  1. Открыть капот и найти выпускной коллектор.
  2. Найти зонд на каталитическом преобразователе.
  3. Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
  4. Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
  5. Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
  6. Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
  7. Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

  1. Очки и рабочие перчатки.
  2. Автомобильный подъёмник.
  3. Гаечный ключ.
  4. WD-40 и бензин.
  5. Контейнер.
  6. Мягкая хрупкая кисть.
  7. Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

  1. Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
  2. Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
  3. Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
  4. Установить джек-стойки.
  5. Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
  6. Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
  7. Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
  8. Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
  9. Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
  10. Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
  11. Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
  12. Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
  13. Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
  14. Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

Разбавление фосфорной или соляной кислоты для очистки топливного бака

Похоже, у вас есть H / D в бизнесе ...

Я ежедневно использовал муратную кислоту в течение многих лет на работе, чтобы очистить ржавчину от свежесрезанных чугунных ванн.
С этим, вы могли бы в значительной степени положить его на разные отверстия, и к тому времени, когда вы добрались до последнего, вы были готовы снова промыть.

На ваших фото последний фото через 4 часа?
Должен быть чистым до блеска!
Действительно, это так быстро. Я никогда не разбавлял его.

Это то, о чем вы просили нас не говорить,
и вы сказали, пожалуйста, но ...

после того, как вы замочили его, моя толстая корка торта покинула поверхность как одно целое!
Хотел бы я сфотографировать это.

Не могу сказать, сколько раз я получал большие удушья от этих кислотных паров.
Или дыры на моих джинсах после стирки.

Мы использовали муратовую кислоту из магазина бассейнов ...
Я не знал, была ли она или эта штука разбавлена.

.

Очистка кладочных поверхностей и соляная кислота

Эта статья состоит из двух частей. Первая часть, Знакомство с муриатическим кислота , описывает свойства соляной кислоты, как она работает и предложения по более безопасным альтернативным методам очистки. Вторая часть, Специальная кладка Ситуация очистки приводит еще несколько конкретных примеров, таких как высолы. снятие и подготовка краски.

Самостоятельным работникам по возможности следует избегать соляной кислоты.Вместо этого попробуйте альтернативы химической или механической очистки, предлагаемые ниже. Тем не менее, я Я реалист и понимаю, что некоторым из вас потребуется особая сила соляной кислоты. Если вы планируете использовать соляную кислоту, примите во внимание все рекомендации по безопасности. как здесь, так и на этикетке продукта.

Знакомство с соляной кислотой ...

Что такое соляная кислота и насколько она опасна?

Соляная кислота - это жидкая кислота с высокой реакционной способностью, НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА you можно купить для домашнего использования.Это промышленный раствор хлористого водорода. растворенный в воде газ, также известный как соляная кислота . Ага, муриатический кислота - это «супер желудочная кислота»!

За исключением некоторых пластиков, соляная кислота может повредить почти все, к чему он прикасается, включая одежду, металл и кожа! Он издает удушающий запах, который может быстро обжечь слизистую носа, горло и даже легкие.

Типичное использование в домашних условиях включает усиленную очистку кладки, подготовку к покраске или герметизация, удаление высолов или минеральных отложений и снижение pH в плавательных бассейнах. Его реактивная мощность составляет это химическое вещество выбора для некоторых типов очистки кладки.

Соляная кислота продается в стандартизированной концентрации 31,45% кислоты и 68,55% инертных ингредиентов, в первую очередь воды. Это концентрацию, которую вы найдете в вашем местном хозяйственном магазине. Наши рекомендации по смешиванию основаны на этой концентрации ... если соляная кислота, которую вы покупаете, более сильная, отрегулируйте пропорции разбавления для работы соответственно.

Короткий анекдот ... В строительном магазине в моем районе перестали хранить соляную кислоту.Через несколько лет газообразный выход из старых контейнеров начал растворять металлические стеллажи. он хранился, а также в металлических контейнерах других товаров поблизости!

К счастью, большая часть продаваемой соляной кислоты сейчас находится в безопасных пластиковых бутылках. уплотнения для предотвращения утечки. А мораль этой истории? Разумно правильно утилизируйте остатки кислоты и немедленно. (См. Советы по утилизации в конце этой статьи.)

Как соляная кислота очищает кладку и влияет на адгезию краски?

Поверхность кладки становится шероховатой или «протравленной», когда она реагирует на сильные кислоты. Когда остатки реакционной смеси (карбонат кальция) смываются, вы остаются с очень чистой поверхностью.

Кладка имеет тенденцию быть щелочной, что препятствует надлежащей адгезии многих покрытий. и лакокрасочная продукция. Кислотная промывка нейтрализует щелочность, оставляя благоприятная для покрытия поверхность. (Примечание: перед нанесением покрытия на кладку проверьте этикетка покрытия с указанием допустимой щелочности поверхности. Наборы для тестирования pH доступны для точных измерений.)

Есть ли более безопасные химические альтернативы соляной кислоте?

Соляная кислота - не лучший выбор для очистки кладки, а последний курорт .Не используйте это опасное химическое вещество, если вы не уверены, что у меня нет другого выбора.

Например, самые популярные на рынке очистители для бетона и раствора содержат фосфорная кислота . Эта кислота в большинстве случаев делать так же хорошо, как соляная кислота ... но с меньшей опасностью. Очистители на основе фосфорной кислоты также содержат химические вещества, которые эмульгируют масла, чтобы помочь кислоты работают более эффективно и безопасно, повышают ее очищающие свойства.

TSP (тринатрийфосфат) - еще одно мощное чистящее средство для тяжелых условий эксплуатации. и может использоваться для очистки каменных поверхностей, которые не будут покрыты лаком. TSP не травит и не нейтрализует щелочность поверхности, поэтому тестирование поверхности на pH следует проводить перед нанесением покрытия на кирпичную кладку, очищенную от TSP. Из-за экологических из-за загрязнения фосфатами, TSP не может быть законно использован в некоторых областях.

НЕ СМЕШАЙТЕ TSP С ЛЮБОЙ КИСЛОТОЙ !! А может произойти бурная реакция и выделение ядовитого газа. Вы можете использовать оба продукта, но их необходимо использовать отдельно, тщательно промывая вода между приложениями.

Можно ли чистить кладку без химикатов?

Методы механической очистки, такие как пескоструйная обработка, абразивные круги и специальные электроинструменты для очистки линий раствора в кирпиче и бетонных блоках могут быть предпочтительнее соляной кислоты.Их можно арендовать во многих пунктах проката. или хозяйственные магазины, где вы также получите инструкции по их использованию.

Можно ли безопасно использовать соляную кислоту?

Только при правильной подготовке! Соляную кислоту необходимо использовать с КРАЙНЕЕ ВНИМАНИЕ !! Я не могу это особо подчеркнуть. Контакт с глазами, например, может вызвать необратимых повреждение и постоянная слепота . Контакт с кожей даже на несколько моменты могут вызвать тяжелых ожогов .Понял?

1) Одевайтесь соответствующим образом.

Не надевайте одежду, предназначенную для воскресных встреч. Кислотостойкие перчатки в виде рукавиц являются обязательными, так же как и защита глаз и / или всего лица. Респиратор , одобренный NIOSH. с соответствующим кислотным фильтром следует носить . Многие хозяйственные магазины и магазины красок продают комбинезоны с виниловым покрытием. кислотостойкость. Также рекомендуются резиновые сапоги.

2) Иметь нейтрализующий агент и надежный, постоянный источник есть вода

Пищевая сода или садовая известь могут быстро нейтрализовать кислоту в случае проливания.Вода должна быть в свободном доступе на случай, если вы случайно попадете кислотой на кожа. (Больше информацию о нейтрализации соляной кислоты в конце статьи.)

Так как соляная кислота может повредить или убить листву, покрывает или смачивает все поблизости листву промыть водой перед нанесением кислоты. Если листва имеет случайно обрызгали кислотой, можно нанести нейтрализующую смесь извести и воды. растение и / или почва. Будьте осторожны и при необходимости проконсультируйтесь с садовым профессионалом. перед обработкой кислотой или обработкой извести вокруг чувствительных растений!

3) У вас должна быть соответствующая вентиляция... Используйте вентилятор для подачи свежего воздуха в рабочую зону при необходимости. Соляная кислота негорючая, но пары очень едкие и раздражающие. Кроме того, всегда есть вероятность химической реакции, которая приведет к образованию газообразного водорода, что чрезвычайно легковоспламеняющийся. Помните трагический взрыв наполненного водородом цеппелина Гинденбург?

4) Использование соляной кислоты в помещении не рекомендуется , так как агрессивные пары может начать химические реакции в металлах, которые трудно остановить, что приводит к длительному и необратимому повреждению как бытовой техники, так и электроники!

5) Ликвидация аварий... что, если вы пролили соляную кислоту? Прокрутите эту статью, чтобы получить рекомендации по очистке и утилизации.

Как смешивается и применяется соляная кислота?

Соляную кислоту всегда разбавляют перед использованием. Стандартное разведение для большинство применений - это одна часть соляной кислоты на десять частей воды. Будьте осторожны, когда перемешивание во избежание разбрызгивания кислоты. Не смешивайте в бумажном, керамическом или металлическом ведре ... используйте пластиковое ведро. Стеклянная тара также подходит для измерения и смешивание.

ВАЖНО: Всегда добавляйте кислоту в воду ... никогда не добавляйте воду в кислоту !!

По словам опытного читателя, Томми из Корсикана, Техас:

«Когда вода добавляется к соляной кислоте, происходит экзотермический эффект ( не горит) происходит реакция. Это часто сопровождается насильственным "отрыжка", которая выталкивает кислотную смесь из контейнера на человек, делающий разведение! Это происходит потому, что выделяемое тепло по реакции находится под более холодной водой и заставляет ее расширяться быстро.Когда кислота медленно вливается в воду, более холодная вода слой находится внизу, поэтому выделяемое тепло медленно рассеивается вверх. скорость. "

Также никогда не наливайте кислоту в пустую емкость. Это может вызвать опасное разбрызгивание.

Не смешивайте соляную кислоту с другими химическими веществами . Неожиданное насилие могут произойти реакции, которые могут пролить кислоту повсюду ... возможно, на вас!

Соляная кислота может наноситься кистью или распылением, в зависимости от обстоятельства. При использовании на открытом воздухе не распыляйте кислоту, если она сильный ветер. Любая листва рядом с местом работы должна быть тщательно увлажнена. перед нанесением кислоты. Поскольку при использовании кисти кислота разбрызгивается, защита всего тела важна!

Не используйте свой лучший стальной садовый опрыскиватель с кислотой, иначе вы можете испортить Это. Купите дешевый пластиковый опрыскиватель, чтобы выбросить его, когда вы закончили. У вас может быть меньше за час до того, как кислота сделает распылитель бесполезным, поэтому работайте быстро.Распылите немного чистой воды через распылитель, чтобы отрегулировать форму распыления перед добавлением кислота ..

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧИСТКА КЛАДКИ

Удаление высолов на кирпичных стенах ...

Выцветание - причудливое название белого, кристаллического отложения, которые могут появиться на кирпичной кладке или бетоне. Эти отложения возникают, когда влага внутри кладки поднимается на поверхность, унося минералы с Это. Влага испаряется, оставляя позади минералы.Это часто возникает при новых кладочных работах и ​​обычно прекращается, когда кладка полностью сушеные.

Однако, если есть источник влаги, проталкивающий кладку, например, влажный грунтовый фундамент, высолы продолжатся наращивание. Я видел стены подвала, похожие на Карловы Вары. Пещеры !! Выцветы на этой стене (рисунок слева) такие толстые (белые участки), что он падает со стены, как перхоть ... и наваливается на уступ фундамента как снег!

Сильные стойкие высолы не опасны, это просто видимый симптом чрезмерная влажность цемента.Чрезмерно влага - причина множества проблем в доме из-за вонючих, заплесневелых подвалов к проблемам с насекомыми.

Сегодня существуют различные продукты на цементной и нецементной основе, которые можно используется для уплотнения фундаментных стен изнутри уменьшить или устранить высолы. Однако сначала необходимо удалить высолы. чтобы эти продукты правильно прилипали.

Mother Nature отлично справляется с кладкой на открытом воздухе с помощью кислотных дождей, так как на открытом воздухе высолы встречаются редко ... но это Для «естественной» нейтрализации цементной поверхности требуются годы.Для помещений работы, высолы можно удалить простой водой и / или TSP и очень жестким щетина щетка. Очиститель кирпичной кладки на основе фосфорной кислоты также подходит для использование в помещении. Как упоминалось ранее, не смешивайте TSP и кислоту!

Если вы планируете покрыть или красить поверхность, рассмотрите возможность использования очиститель кирпичной кладки на основе фосфорной кислоты, прежде чем использовать соляную кислоту! Следуйте рекомендациям по разбавлению на этикетке продукта или сайт производителя.

Если вам необходимо использовать соляную кислоту для удаления высолов, выполните следующие действия ( Обязательно следуйте рекомендациям по безопасности ранее в этой статье):

  1. Смочите стену.
  2. Смешайте кислоту с водой. 1 часть кислоты на 10 частей воды (по объему) типично, но разбавления от 1 части кислоты до 16 частей воды работают хорошо, тоже. (1-16 легче измерить ... это 1 стакан кислоты на 1 галлон вода.) Читать этикетку на приобретаемом товаре и следуйте рекомендациям, если Любые. Помните ... добавляйте кислоту в воду, а не воду в кислота!
  3. Нанесите кистью или распылите кислоту на пораженный участок. Не используйте металлический распылитель. Пластиковый распылитель будет работать некоторое время, но в конечном итоге будет разрушен кислотой. Держите поблизости несколько дополнительных приспособлений и выбросьте использованные распылители, когда закончите.
  4. Дайте кислоте отстояться не более чем на несколько минут, или меньше, если вы видите исчезновение высолов.
  5. Удалите остатки остатков жесткой щеткой во время ополаскивания. тщательно с водой. Для этой работы идеально подходят кисточки с длинной ручкой. Чтобы нейтрализовать оставшуюся кислоту, вы можете распылить нейтрализующий ополаскиватель. (1) стакан бытового аммиака на один (1) галлон воды.

Это грязная, небрежная и потенциально опасная работа, так что поймите, во что вы ввязываетесь, прежде чем приступить к этой работе! И Я не рекомендую использовать соляную кислоту в помещении , за исключением крайних случаев. обстоятельства и, надеюсь, опытными профессионалами, которые знают, как с опасными парами!

Офорт кладки под краску и ямочная подготовка

«Травление» - это процесс, при котором на поверхность наносится химическое вещество, разрушающее ее. немного.Травление используется для изготовления печатных плат, где тонкие листы меди выборочно растворяется, образуя путь для электричества. В кладке, травление - это способ химической очистки и подготовки кладки к ремонту или покраске.

Собственно, рассмотренный выше процесс удаления высолов также травит кладка. Травление делает поверхность кладки шероховатой, что позволяет лучше адгезия и впитывание как красок, так и материалов для ремонта.

Используйте ту же процедуру и меры предосторожности для травления, как описано выше для высолы.

Удаление пятен от раствора с кирпичной кладки и / или керамической плитки

Соляная кислота быстро удаляет пятна раствора с кладки. Очередной раз, Очиститель кирпичной кладки на основе фосфорной кислоты может подойти, если окрашивание не слишком сурово. Как скажет вам любой специалист по кафелю, фосфорная кислота обычно используется для удаление остатков затирки с керамической плитки и камня.

Оставьте кислоту контактировать с кладкой на минимальное время, в в некоторых случаях всего десять или пятнадцать секунд! Новые пятна высвободятся почти мгновенно.Быстро слейте всю кислоту из шланга и наносите повторно только при необходимости, пока окрашивание исчезает. Когда вы будете довольны, тщательно промойте, а затем используйте нейтрализующий раствор из одной чашки бытового аммиака на один галлон воды и затем сделайте последнее тщательное ополаскивание водой.

Как безопасно утилизировать соляную кислоту или удалить пролитую соляную кислоту ...

Благодарю Берт Тишер за предложение добавить очиститель соляной кислотой и информация об утилизации в этой статье. Это была огромная оплошность! И снова мне на помощь приходит наблюдательный читатель !!

Соляную кислоту НИКОГДА не сливайте в ливневую канализацию, раковину или смывайте. вниз в унитаз. Может вызвать сильное повреждение труб, растворение припоя и нарушить биологический баланс вашей септической системы. Выбрасывая даже закрытый контейнер с соляной кислотой с мусором может быть опасен для мусорщиков, их грузовики и могут вызвать неожиданные химические реакции на свалках.

Небольшие количества пролитой соляной кислоты не вызовут широкого распространения экологическая катастрофа, но она может нанести серьезный ущерб растениям и животным которые могут соприкоснуться с ним. Смуриатик легко нейтрализовать утечка кислоты обычная бытовая и / или садовая химия.

Вот несколько предложений ...

1) Утилизируйте его!

Во многих округах и городах есть пункты утилизации опасных химикатов. такие как масляные краски и другая бытовая химия. Большинство также принимать соляную кислоту. Для получения дополнительной информации позвоните в местный центр утилизации.

2) Нейтрализуйте это!

Ранее я упоминал об использовании извести (типа, используемого на газонах и садах) для нейтрализации кислотные разливы. распространение большое количество лайма (порошкообразный или измельченный тип, используемый для газона или сады) или пищевая сода и добавление воды будет вызвать характерное "шипение", как известь реагирует с кислотой с образованием безвредной соли, воды и выделения углекислый газ.Я предпочитаю садовую известь пищевая сода дешевле, продается в больших пакетах и у садовников валяются!

Известь можно также использовать для нейтрализации остатков соляной кислоты. Получить большое ведро. Я предпочитаю опасный размер 5 галлонов, так как вероятность опасно разбрызгивание сводится к минимуму в большом ведре. Положите на дно три из четырех стаканов лайма и галлон вода. Перемешайте с помощью длинной одноразовой деревянной мешалки (старая 1x2 Это хорошо). Медленно налейте кислоту в ведро, держась подальше от наливание (и надев респиратор).Перемешайте, добавив еще кислоты и еще известь до тех пор, пока не прекратится все химическое «шипение». Полностью нейтрализованная кислота теперь можно безопасно выбросить в раковину или в ливневую канализацию, не опасаясь повреждения ваша септическая система или окружающая среда.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните ... всегда добавляйте кислоту в воду, а не воду в кислоту !!!!

.

Старение лямбда-зонда | Bimmerprofs.com | Эмулятор NOx NOXEM 129 | 130

Если лямбда-зонд поврежден или забит настолько, что его сигнал неверен - скорее всего, будут записаны сообщения об ошибке, касающиеся этой проблемы.

В этой записи - об одном симптоме, который позволяет заметить старение лямбда-зондов до того, как будет записано какое-либо сообщение об ошибке.
Что указывает на старение лямбда-зонда? Увеличил ШИМ своего нагрева!

Вот пример:

и сопротивление Нернсту (химическая эффективность) зонда:

Как мы видим, сопротивление Нернста правильное (правильные значения: 0/256 Ом), но ШИМ нагрева датчика, чтобы достичь этого значения Нернста на 20% (как минимум) выше, чем для второго контрольного датчика.

На что указывает такая повышенная ШИМ? Очевидно, зонд с правильной ШИМ не может достичь необходимой химической эффективности, поэтому ДМЭ увеличил свой нагрев. Страшная новость - лямбда-зонд не выдержит такой термической перегрузки. Поэтому рекомендуется вовремя приобрести новый лямбда-зонд и подготовиться к его замене.

Примечание: DME измеряет сопротивление Нернсту (химическую эффективность) каждого зонда примерно раз в секунду. Через источник I (ток) сигнал выходного сигнала подключается к напряжению +5.0 В, и измеряется изменение U (напряжения). Оптимальные значения сопротивления Нернста: 80 .. 300 Ом (согласно Паспорту датчиков). Шаг значений, отображаемых INPA, составляет 256 Ом. Соответственно правильные значения меню INPA: 0/256 Ом (разрешено 512 Ом на короткое время). ШИМ обогрева управляется согласно карте управления (с учетом смоделированной температуры выхлопных газов и скорости / давления выхлопных газов), которая дополняется адаптацией Offset, учитывающей различия измеренного сопротивления Нернстса от идеального значения.

.

Сбор истории топливных элементов на основе фосфорной кислоты


Топливные элементы на фосфорной кислоте

В приведенном ниже эссе описываются технологии и история топливных элементов на основе фосфорной кислоты. Если есть артефакты, фотографии, документы или другие материалы, которые помогут улучшить наше понимание этих устройств обязательно отвечает на анкета:

фосфорный Технология кислотных топливных элементов

Фосфорная кислота топливные элементы (PAFC) работают при температурах от 150 до 200 C (от 300 до 400 градусов по Фаренгейту).Как следует из названия, PAFC в качестве электролита используйте фосфорную кислоту. Положительно заряженный ионы водорода мигрируют через электролит от анода к катоду. Электроны, генерируемые на аноде, проходят через внешняя цепь, обеспечивающая электроэнергию по пути, и вернемся к катоду. Там электроны, ионы водорода и кислород образуют воду, которая вытесняется из клетки.А Платиновый катализатор на электродах ускоряет реакцию.


«Проект бригада по системе топливных элементов мощностью 5 кВт, Allis-Chalmers, 1965.
Формирование окиси углерода (CO) вокруг электродов может «отравить» топливо ячейка. Одним из преимуществ ячеек PAFC является то, что при 200 ° C они переносят концентрацию CO около 1.5 процентов. Другой Преимущество в том, что концентрированный электролит фосфорной кислоты может работать при температуре выше точки кипения воды, ограничение на других кислотных электролитах, для проводимости которых требуется вода. Однако кислота требует, чтобы другие компоненты клетки противостоять коррозии.

Водород для топливного элемента извлекается из углеводородное топливо в установке внешнего риформинга.Если углеводород топливо - бензин, серу необходимо удалить, иначе это повредит электрод-катализатор. КПД PAFC в среднем 40 до 50 процентов, но может возрасти примерно до 80 процентов, если отработанное тепло повторно используется в когенерационной системе. ПАФК мощностью до 200 кВт находятся в промышленной эксплуатации, а испытаны блоки мощностью 11 МВт.

Верх

фосфорная История кислотных топливных элементов



40 Демонстрационная установка топливных элементов с фосфорной кислотой в Южный Виндзор, Коннектикут, 1979

Экспериментаторы использовали кислоты в качестве электролитов со времен Уильяма Первая газовая батарея Гроув в 1842 году - он использовал серную кислота.Но фосфорная кислота, плохой проводник электричества, был не столь привлекательным, и PAFC развивались медленнее, чем другие типы топливных элементов. В 1961 году Г.В. Элмор и Х.А. Таннер раскрыл новые перспективы в электролитах на основе фосфорной кислоты в своей статье «Топливные элементы средней температуры». Oни описали свои эксперименты с использованием электролита, который был Порошок 35% фосфорной кислоты и 65% кремнезема. в тефлоновую прокладку.«В отличие от серной, - отметили они, - фосфорная кислота не восстанавливается электрохимически при работе ячейки условий ". Кроме того, их PAFC работал в эфире, а не в чистом виде. кислород. "Кислотная ячейка проработала шесть месяцев при токе плотность 90 [миллиампер на квадратный сантиметр] и 0,25 v. без видимого ухудшения ".

Опыты с сернокислыми электролитами в 1963 году в Калифорнийской исследовательской корпорации и Корпорация исследований и разработок поверхностных процессов.Однако PAFC почти отсутствуют в газетах Джорджа Двухтомный сборник Дж. Янга симпозиумов по топливным элементам проводились в 1959 и 1961 годах. В конце 1960-х и 1970-х годах основные достижения в области электродных материалов и сохраняющиеся проблемы с другие типы топливных элементов вызвали новый интерес к PAFC.

В середине 1960-х годов армия США исследовала потенциал для PAFC, которые работали на «логистическом топливе», что означает топливо, обычно доступное для установок в полевых условиях.Для Во время армейских испытаний аккумулятор был произведен Allis-Chalmers и использовали установку парового риформинга Engelhard Industries и электрическую инвертор от Varo, Inc. (см. фото вверху страницы) Engelhard's О. Дж. Адлхарт разработал "пластиковый электролит" во время эта программа.

Работа в Union Carbide Карла Кордеша и Р. Ф. Скарр добыл тонкий электрод из «копировальной бумаги». в качестве подложки и углеродного слоя на тефлоновой связке в качестве катализатора перевозчик."Отраслевое партнерство, известное как TARGET или Team в продвижение исследований для компании Gas Energy Transformation, Inc., также поддержал некоторые важные исследования. Спонсируется в первую очередь компании Pratt & Whitney и Американской газовой ассоциации, TARGET исследования привели к созданию электростанций на топливных элементах мощностью около 15 кВт в 1969 г. до почти 5 мВт в 1983 г.

Верх

фосфорная Применение кислотных топливных элементов


Этот автобус работает на топливном элементе на основе фосфорной кислоты.

Энергетический кризис 1970-х годов вдохновили исследователей из Лос-Аламосской национальной лаборатории начать изучение топливных элементов. С прицелом на развитие электромобили, они разработали тележку для гольфа с приводом от топливный элемент на основе фосфорной кислоты.

H-Power, Джорджтаунский университет и США. Министерство энергетики адаптировало Fuji Electric PAFC мощностью 50 кВт для транзитных автобусов (фото слева), и начали эксплуатировать эти автобусы 1994 г.Четыре года спустя Джорджтаун, Nova BUS и Министерство транспорта США начало испытания автобуса питается от PAFC мощностью 100 кВт от International Fuel Cells Corporation (совместное предприятие Toshiba и United Technologies). ПАФК в настоящее время требуется длительный период прогрева, поэтому их применимость в частных автомобилях остается ограниченной.

PAFC обеспечивали стационарное питание почти 10 лет.Электростанция модели PC25 от ONSI Corp. начал поставлять дополнительную мощность в новый Conde Nast Здание на Таймс-сквер 4 в Нью-Йорке. В течение следующее отключение электроэнергии в Нью-Йорке, когда это здание останется горит, это должно обеспечить мощную рекламу топлива клетки. Также в Нью-Йорке завод по переработке отходов Йонкерс с 1997 года питается от блока ONSI мощностью 200 кВт.Этот завод перерабатывает метан из сточных вод в качестве топлива, а трубы ориентировочный срок службы от 5 до 6 лет (они стоят около 100000 долларов заменить).

Военный интерес к PAFC привел к 1993 г. к программе приобретения этих агрегатов для различных баз где качество воздуха является проблемой. С 1993 по 1997 год 15 PAFC от International Fuel Cells Corp. были помещены в обслуживание через эту программу.

[Примечание редактора: приведенный выше комментарий о Затмение в Нью-Йорке было написано в начале 2001 года. отключение электроэнергии, произошедшее в августе 2003 г., топливные элементы в Здание Conde Nast, очевидно, функционировало по назначению. А Полицейский участок на топливных элементах в Центральном парке также сохранился в сервисе. Любую роль, которую эта реклама могла сыграть в стремлении потенциальных пользователей принять технологию топливных элементов пока не ясно.]

Верх

© 2004 г. Смитсоновский институт
(Заявление об авторских правах)

.

Топливо н-гексадекан для топливного элемента с прямым углеводородом на основе фосфорной кислоты

Целью данной работы было изучить топливные элементы как возможную альтернативу дизельным топливным двигателям, которые в настоящее время используются в железнодорожных локомотивах, тем самым снижая выбросы в атмосферу от сектора железнодорожного транспорта. Мы исследовали производительность реактора топливных элементов на основе фосфорной кислоты (PAFC) с н-гексадеканом, C 16 H 34 (модельное соединение для дизельного топлива, цетановое число = 100).Это первое обширное исследование, опубликованное в литературе, в котором н-гексадекан используется непосредственно в качестве топлива. Были проведены измерения для получения как поляризационных кривых, так и результатов измерения времени в потоке. Поскольку наблюдалась дезактивация, кривые поляризации водорода были измерены до и после экспериментов с н-гексадеканом, чтобы определить степень дезактивации мембранного электродного узла (MEA). Подавая только воду (без топлива) на анод топливного элемента, деактивированные МЭБ могут быть регенерированы. Был определен один набор рабочих условий топливного элемента, который обеспечил установившееся состояние.Идентификация стационарных условий важна, поскольку она демонстрирует, что стабильная работа топливного элемента технически осуществима при работе PAFC с топливом н-гексадекана.

1. Введение

Топливные элементы обладают множеством преимуществ для преобразования химической энергии топлива в электрическую. Энергетическая эффективность топливных элементов может быть выше, чем у обычных двигателей внутреннего сгорания. Например, поскольку тепловые двигатели Карно ограничены максимальной температурой, которую могут выдерживать их материалы, их теоретическая энергоэффективность близка к 67%.Напротив, топливные элементы не имеют ограничений по материалам и могут иметь более высокий теоретический КПД по энергии. Часто выбросы от топливных элементов обычно меньше, чем от двигателей внутреннего сгорания. В некоторых приложениях топливные элементы успешно конкурируют с батареями, отчасти потому, что они могут использовать топливо непрерывно, тогда как батареи перестают обеспечивать электроэнергию, как только их заряд заканчивается.

Ископаемое топливо, как правило, является самым дешевым источником энергии, и в обозримом будущем ситуация не изменится.К сожалению, выбросы от ископаемого топлива отрицательно влияют на климат Земли. Углеводородные топливные элементы (DHFC) могут иметь теоретический КПД по энергии около 95%. Их высокая энергоэффективность означает, что требуется меньшее количество топлива, и, следовательно, они будут производить меньше выбросов и оказывать меньшее влияние на изменение климата, чем тепловые двигатели или более технологичные топливные элементы, в которых в качестве топлива используется водород или метанол.

Целью данной работы было снижение выбросов парниковых газов (CO 2 , CH 4 и N 2 O) и загрязняющих веществ в воздухе (, CO, HC и) путем замены дизельных двигателей локомотивов на топливо. клеточные двигатели.н-Гексадекан (цетановое число = 100) использовали в качестве модельного соединения для представления коммерческого дизельного топлива. Топливный элемент на основе фосфорной кислоты был использован потому, что его температура достаточно высока, чтобы гарантировать, что н-гексадекан будет в паровой фазе, если используется соответствующее соотношение пар / н-гексадекан. Таким образом, можно избежать наличия двух жидких фаз внутри топливного элемента.

Топливные элементы с прямым углеводородом имеют и другие преимущества. Системы DHFC имеют более низкие капитальные затраты, чем другие системы топливных элементов, потому что системы обработки топлива (паровой риформинг и т. Д.) для водородного и метанольного топлива не требуются. Кроме того, инфраструктура уже существует для дизельного топлива и других видов топлива, полученного из нефти. Это не относится к водородному или метанольному топливу. Хранение жидкого топлива, такого как дизельное топливо, намного проще, чем хранение газообразного топлива, такого как водород.

К сожалению, у DHFC есть один серьезный недостаток. Их плотности тока намного меньше, чем у водородных и метанольных топливных элементов. В нашей лаборатории проводится работа по изучению характеристик DHFC с долгосрочной целью улучшения их характеристик.

Уильям Гроув продемонстрировал работу первого топливного элемента в 1839 году с использованием водорода в качестве топлива. Ему также приписывают предположение о возможных коммерческих возможностях, если уголь, древесина или другие горючие вещества могут заменить водород [1], который будет DHFC. Прямые углеводородные топливные элементы интенсивно исследовались в 1960-х годах. Доступны три обзора работы DHFC к тому времени [2–4].

Исследования DHFC продолжаются. Исследования низкотемпературных топливных элементов (<100 ° C) были выполнены на метане Bertholet [5] и на пропане Cheng et al.[6] и Савадого и Родригес Варела [7, 8]. Heo et al. [9] провели исследования топливных элементов со средней температурой (100–300 ° C) с использованием пропана. Большее количество исследований DHFC было выполнено на твердооксидных топливных элементах. Исследования с использованием низкомолекулярных углеводородов от метана до бутана были выполнены Steele et al. [10], Мюррей и др. [11], Zhu et al. [12], Gross et al. [13], а также Ли и др. [14]. Более крупные молекулы были изучены Ding et al. [15] (октан), Кишимото и др. [16] (н-додекан) и Zhou et al.[17] (реактивное топливо). Наша собственная работа была сосредоточена на моделировании реактора топливного элемента [18–20], моделировании катализатора топливного элемента [21–23], экспериментальной разработке электролита, который подходит для температур выше точки кипения воды [24–26], и экспериментальные исследования топливных элементов [27, 28].

Системы топливных элементов на основе фосфорной кислоты имеют обширную историю развития. Система топливных элементов мощностью 250–400 кВт для выработки стационарной электроэнергии была разработана Pratt and Whitney / ONSI / UTC Power. 300 единиц было построено в 19 странах мира.Компания была продана ClearEdge Power и недавно приобретена Doosan Industries. Технология топливных элементов на основе фосфорной кислоты широко документирована [29–32].

Топливом в данной работе был н-гексадекан. Ранее было сообщено только о трех точках данных в исследовании топливных элементов, в котором изучались различные виды топлива [33]. Это первое исследование топливных элементов, посвященное исключительно н-гексадекану. В топливном элементе прямого действия с н-гексадекановой фосфорной кислотой общая реакция представляет собой реакцию анодного полуэлемента - реакция катодного полуэлемента, где (g) представляет собой газовую фазу.Стехиометрическое соотношение анода, SR = H 2 O / C 16 H 34, , равно 32. Один моль н-гексадекана реагирует с 32 молями воды на аноде и генерирует 98 моль протонов и электронов. Протоны мигрируют через электролит к катоду, где происходит реакция восстановления кислорода.

Bagotzky et al. [34] описали механизм реакции для топливных элементов с прямым углеводородом, использующих метан в качестве сырья. Механизм Багоцкого был модифицирован, как показано на рисунке 1, для описания н-гексадекана.Желаемый продукт - CO 2 . Однако спирты, альдегиды, карбоновые кислоты и углеводороды с более низкой молекулярной массой являются возможными побочными продуктами. На рисунке 1 показаны три реакции: дегидрирование (как от атомов углерода, так и кислорода), гидроксилирование и разрыв связи C – C. Две реакции не показаны: диссоциация воды () и ионизация атома водорода (). Ионизация водорода - это электрохимическая реакция, поэтому на нее влияет потенциал. Остальные четыре реакции являются химическими реакциями и не зависят от потенциала.


Целью описанной здесь работы было определение набора рабочих условий, которые позволили бы стабильную непрерывную работу топливного элемента с прямым углеводородом на основе фосфорной кислоты с использованием н-гексадекана в качестве топлива.

2. Экспериментальная

Принципиальная схема системы топливных элементов с фосфорной кислотой, работающей непосредственно на н-гексадекане (PAFC), показана на рисунке 2. Вся система состоит из баллона с воздухом, баллона с водородом, одного гальваностата, двух шприцевых насосов. , испаритель, топливный элемент на основе фосфорной кислоты (PAFC = Electrochem FC-25-02MA) и испытательная станция топливных элементов.В этой системе топливных элементов можно использовать как газообразное, так и жидкое топливо. Деионизированная вода и н-гексадекан вводились в испаритель шприцевыми насосами. Ожидалось, что жидкое топливо испаряется до того, как достигнет анода топливного элемента. На катод подавали воздух с постоянной скоростью. В тех случаях, когда в качестве топлива использовался водород, насосы останавливались и клапан на Рисунке 2 открывался.


Мембранно-электродный узел (MEA), используемый в нашей работе с топливными элементами, имел пять слоев: два газодиффузионных слоя (GDL), два слоя катализатора (CL) и слой жидкого электролита.Слои для диффузии газа представляли собой бумагу Toray с тефлоновым покрытием.

Первоначально жидкий электролит состоял из 85% (14,6 М) фосфорной кислоты, которая находилась в матрице SiC между слоями катализатора анода и катода. Платина (0,5 мг Pt / см 2 ), нанесенная на углерод (10% Pt на C), была катализатором как в анодном, так и в катодном катализаторных слоях. Топливные элементы имели площадь лицевой поверхности 25 см 2 . Поле течения игольчатого типа обрабатывалось в графитовой пластине. Токосъемники представляли собой листы медного металла, покрытые золотом с обеих сторон.К каждому токоприемнику были прикреплены гибкие нагреватели из силиконовой резины.

Было проведено несколько типов экспериментов. Кривые поляризации водорода были измерены для определения состояния МЭБ в топливном элементе. Кривая поляризации показывает разность потенциалов как функцию плотности тока. Были измерены поляризационные кривые н-гексадекана. Были выполнены два типа непрерывных экспериментов (только H 2 O с n-C 16 H 34 и H 2 O).Эксперименты в режиме непрерывной работы проводили при (а) различных молярных отношениях воды к н-гексадекану, (б) различной плотности тока и (в) различных температурах.

Были использованы следующие рабочие условия. Для подачи воды и н-гексадекана использовали отдельные шприцевые насосы. Скорость потока воды выражали как функцию стехиометрического отношения (SR) H 2 O / C 16 H 34 в (2) для анодной полуреакции. Постоянный расход н-гексадекана (0.2 мл / ч) использовали во всех экспериментах. Две скорости потока воды и их стехиометрические отношения составляли 1 мл / ч (, H 2 O / C 16 H 34 = 80) и 5,1 мл / ч (

.

Смотрите также