Лямбда зонд как выкрутить


Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

  • Датчик прикипел.
  • Деталь находится в труднодоступном месте.
  • Грани изделия повреждены.

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

  • Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
  • Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
  • Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Как открутить лямбда зонд

Мы на своих сервисах естественно обрабатываем соединение проникающей смазкой (типа ВД40), но как правило, этого оказывается недостаточно и приходится разогревать датчик газом. Вы же в гаражных условиях можете также погреть его газовой горелкой на баллончике, это придется делать довольно долго, однако скорее всего результата вы добьетесь.

При необходимости установки обманки лямбда зонда в труднодоступное место, при демонтаже датчика будьте очень аккуратны - часто, если сорвете грани, съем коллекторов может занять целый день. А также это грозит сменой прокладок, сорванными шпильками и пр.

Идеальный случай - выкручивать предварительно хорошо разогретый датчик на снятой с автомобиля и зажатой в тиски трубе специальным ключом для кислородного датчика. Данные ключи бывают нескольких видов и для автосервиса, постоянно занимающегося данной деятельностью желательно иметь их несколько, так как они немного разной формы и для разных ситуаций (где то нужен длинный, а где-то им не подлезть).

Иногда может понабиться нарезка резьбы в гнезде для лямбды.

Нередко к нам приезжают автомобили, где лямбда зонд рабочий, но весь искаверканый безуспешными попытками предыдущего мастера, и возможности его выкрутить нет никакой. В таком случае можно вырезать кусок трубы, разрезать его и извлечь датчик, затем вварить обманку во вставку трубы и установить датчик в нее.

Как открутить и снять лямбда зонд » НаДомкрат

Расположение датчика кислорода ВАЗ 2114

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

  • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
  • средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
  • пластиковый хомут;
  • кусачки.

Порядок выполнения работы

  • На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
  • Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

  1. После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
  2. После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
  3. Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется. 

Инструкция по замене лямбда зонда

Внимание! Обращайтесь с новым лямбда зондом аккуратно, исключайте падение датчика на твёрдые поверхности. Удар датчика о твёрдую поверхность при падении приводит к его разрушению.

В случае, если для замены вы используете универсальный датчик, для начала, обратитесь к инструкции по замене универсального датчика. Ищите свою инструкцию по использованию универсального датчика на странице своего автомобиля. Для этого воспользуйтесь панелью подбора лямбда зонда по автомобилю. На странице датчиков для вашей модели автомобиля, ниже предложения по лямбда зондам для вашей модели автомобиля будет представлена инструкция. Найти инструкцию можно также в описании универсального датчика.

Порядок замены.

1. Разогрейте двигатель до рабочей температуры. Лямбда зонд будет легче выкрутить на горячем двигателе из-за расширения резьбового соединения.

2. Подготовьте и разложите на ровной поверхности:

• новый датчик,
• инструменты, необходимые для замены:

1. Насадку для снятия лямбда зонда. В случае отсутствия такой насадки можно воспользоваться ключом на 22 мм или, в крайнем случае, накидными клещами. Следует иметь ввиду, что не всегда получается "подлезть" к месту установки датчика, поэтому оцените возможность снятия датчика без специальной насадки заранее. Кроме того, в последние годы производители стали снабжать датчики теплоотводящими "рубашками". В случае наличия такой рубашки без насадки не обойтись.

2. Удлинитель для неё.

3. Ключ или накидную головку для снятия защитного кожуха двигателя.

Внимание! В последнее время производители стали выпускать датчики с защитной рубашкой, которые можно снять только с помощью специальной насадки.

3. Наденьте перчатки, чтобы не обжечься о горячий двигатель.

4. Найдите место установки лямбда зонда и проследите кабель, идущий от него к электроразъёму. Отсоедините электроразъём. Электроразъём следует отсоединить первым для избегания повреждения проводов при перекручивании, поскольку возможно дальнейшее использование электроразъёма для установки универсального датчика.

5. Открутите лямбда зонд, захватывая его за шестигранник у основания и вращая против часовой стрелки.

6. Если производитель не нанёс на резьбовое соединение датчика смазку, то аккуратно нанесите на резьбу нового датчика медную (графитовую) смазку, идущую в комплекте. Исключите попадание смазки на поверхность защитной колбы датчика. В случае, если датчик устанавливается на платформе с помощью двух болтов нанесение смазки не требуется.

7. Вкрутите новый датчик руками до упора. Далее, для окончательного доворачивания, используйте насадку или накидные клещи.
В случае использования насадки с динамометром используйте усилие рекомендованное производителем. Как правило оно составляет 45 Nm, а при креплении датчика на платформе усилие при закручивании болтов должно составлять не более 20 Nm.

• В отсутствие динамометра, придётся регулировать требуемое усилие так:
• вкрутите датчик руками до упора;
• затем, захватите шестигранник датчика накидными клещами и доверните его ещё на 180° (на 6 часов).
Если в дальнейшем по каким-либо причинам, придётся снова выкручивать и вкручивать обратно уже установленный ранее датчик, то следует соблюдать следующие правила при установке:
• При наличии динамометра прикладываемое усилие должно быть не более 45 нМ.
• При отсутствии динамометра вкрутить датчик руками до упора. Затем, с помощью накидных клещей повернуть ещё на 30° (на 1 час).

8. В заключении подсоедините электроразъём и уложите кабель, зафиксировав его хомутами.

9. Удалите ошибку из памяти ЭБУ с помощью диагностического адаптера. При отсутствии диагностического сканера читайте "Как сбросить ошибку в память ЭБУ при отсутствии диагностического сканера" здесь˃˃.

Внимание! Соблюдайте рекомендованные правила установки!

В случае несоблюдения этих простых правил датчик может выйти из строя:

• В результате применения слишком маленького усилия возникнет плохое прилегание уплотнительного кольца датчика, результате этого будет затруднёно правильное распределение тепла по всему телу датчика, и он постепенно выйдет из строя.
• В результате применения слишком большого усилия тело датчика может быть деформировано, датчик лопнет в районе уплотнительного кольца либо может быть сорвана резьба датчика. Всё это приведёт к выходу датчика из строя.

Замена кислородного датчика лямбда-зонд

Чаще всего ЭБУ машины может производить самостоятельную диагностику тех или иных частей для поиска поломки. Загоревшийся чек, на приборной панели сигнализирует о поломке лямбда-зонда, который в свою очередь определяет количество кислорода в газах. А о том, как происходит процесс замены лямбда-зонда вы прочитаете ниже.

Прежде чем поменять зонд, вы должны произвести проверку. Это можно сделать, следуя, ниже описанным советам:

  • Провести диагностику с использованием компьютера для поиска поломки (подключить компьютер в специальный разъём у автомобиля).
  • Не имея возможности провести компьютерную диагностику, можно сделать её используя, вольтметр (разогретый датчик с температурой около 300–400 °C, производит замер напряжение, которое посылается на ЭБУ).
  • Можно произвести проверку, сделав демонтаж, а после проверить наличие налёта из-за плохого сгорания топлива. Если есть нагар, то лямбду-зонда чистят и производят установку на место.

Чем самостоятельна замена превосходит автосервисы

Почему же самостоятельная замена лямбда-зонда лучше, чем в автосервисе? Потому что вам не придётся:

  • Самое важное для большинства людей — это бесплатно, нежели в автосервисе, а ещё вы можете провести замену датчика лямбда-зонда дома, никуда не уезжая.
  • Это очень легко. В 90 % случаев замена верхнего лямбда зонда, не нуждается в наличии подъёмника, спецоборудования или гаража. Замена кислородного датчика (верхнего) легче и быстрее, чем замена свечей зажигания. Имея опыт в смене свечей, вы с лёгкостью сможете заменить датчик кислорода.
  • Таким образом, вы защищаете себя от автосервисов, где вам ставят «оригинальный» и вы платите за него (на самом деле он может быть, как б/у, так и аналоговой версией). Вы сами покупаете тот, который вам нужен.
  • Вы защищаете себя от ошибок мастеров:
    1. При постановке лямбда-зонда работник автосервиса забыл смазать резьбовое соединение или же случайно задел кончик смазкой, тем самым снизив его эффективность.
    2. Приложил слишком большие усилия при установке лямбда-зонда, что приведёт к проблемам при следующей замене.
    3. Плохо или никак не закрепил кабель лямбда-зонда, а позже ваша изоляция либо расплавится, либо оборвётся.

Для себя вы будете избегать все вышеописанные ошибки мастеров и сделаете куда качественнее и экономнее. Но это не относиться к тем сервисам, в которых мастера прошли подготовку и у них профессиональное оборудование. Цены в таких автосервисах куда дороже.

Вот задачи, которые нужно решить:

  • Понять, что за датчик сломался.
  • Прочитать инструкцию по применению и понять, как поменять лямбда-зонд.
  • Найти и ознакомиться с видео и фотоотчётом по замене кислородного датчика, именно у вашей марки машины.
  • Произвести замену лямбда-зонда.
  • Выполнить проверку, сделанной работы.

Понять, какой кислородный датчик вы будете менять

То, как заменить датчик, зависит от местоположения. Так что, перед заменой поломанного лямбда-зонда, вы должны чётко понимать, какой датчик сломался. Как это сделать, вы прочли выше, но мало понять, какой лямбда-зонд сломан, вы должны знать местонахождение поломанного датчика.

С тем, какой датчик сломался, вы определились.

Если это второй или левый, или правый, то вам нужно будет иметь яму или эстакаду, так как они под дном автомобиля. Здесь вам лучше обратиться к профессионалам.

Если сломался первый датчик (левый или правый), то в этом случае вам не нужно ничего из спецоборудования, ибо эти датчики находятся под капотом, а заменить их не труднее, чем свечи зажигания.

Замена лямбды-зонда

Замену лямбды-зонда невозможно сделать планово, но чаще всего стоит следовать следующим правилам:

  • Лямбда-зонд, имеющий подогрев, требует замены через 100 тыс. километров.
  • Замена лямбда-зонда без подогрева производиться через 50–80 тыс. км.
  • Планарные датчики — заменяются через каждые 160 тыс. километров.

Замена кислородного датчика делается только после проверки, на наличие поломки. Замена лямбда-зонда производится в два действия (подготовительное и установочное действие). Для замены кислородного датчика нужно сделать следующее:

  • Проведите прогревание вашего двигателя до его рабочей температуры.
  • Положите рабом с собой новый лямбда-зонд и все нужные вам инструменты:
    1. Специальный ключ для снятия датчика, если таковой нет, то ключ на 22 миллиметра, в крайнем случае — клещи. Будьте готовы к встрече со специально теплопроводящей «рубашкой», которую без спец ключа не снять.
    2. Для насадки желательно иметь удлинитель.
    3. Снять защитный кожух вам поможет ключ или накидная головка.
  • Для того чтобы не получить ожоги — наденьте перчатки.
  • Произведите отсоединение электроразъёма. Найти его вы сможете от кабеля, идущего от лямбда-зонда. Отсоедините его в первую очередь, так шанс повреждения проводов при перекручивании намного меньше, да и в дальнейшем вам может понадобиться электроразъём для установки универсального датчика.
  • Снимите кислородный датчик, вращая против часовой стрелки, захватив за шестигранный ключ у самого основания.
  • Следом вы должны нанести медную или графитовую смазку на резьбовое соединение, но может быть и так, что производитель сделал это за вас. Если датчик присоединяется при использовании двух болтов, то смазка не нужна.
  • Установите новый датчик собственноручно до упора. После вы должны применить насадку или клещи, для окончательной установки лямбда-зонда. Ваши усилия, не должны превышать допустимые производителем.
  • Для полной замены вы должны положить кабеля и присоединить электроразъём, проведя фиксацию всего — хомутиками.

Особенности в установке

Несмотря на всё вышесказанное, следует учитывать следующие особенности чтобы поменять кислородного датчика:

  • При повторном использовании датчика вам нужно провести обработку резьбы специальной пастой, сделав это так, чтобы защитная трубка осталась не тронутой.
  • Нужно внимательно и серьёзно отнестись к моменту затяжки, указанной изготовителем.
  • Проводите замену лямбды-зонда аккуратно и не торопясь, для того чтобы избежать повреждения датчика.

Теперь вы можете самостоятельно вычислить поломку кислородного датчика, а ещё и произвести его смену. Вы узнали, что такое лямбды-зонд и зачем он нужен. Производите замену, строго соблюдая все условия, и у вас всё пройдёт успешно. Удачи!

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Как почистить лямбда зонд своими руками в домашних условиях: промывка лямбда зонда

Оборудование автомобилей катализаторами — итог внедрения экологических норм. Основная задача — снизить вредное воздействие работы двигателей автомобилей на окружающую среду. Для этого необходимо снизить содержание токсинов, содержащихся в выхлопных газах. Несомненно, катализаторы необходимы, однако для их правильной работы требуются специальные условия и контроль состава воздуха и топлива. В противном случае они не прослужат долго. Поэтому оборудование автомобилей кислородным датчиком или лямбда зондом становится настоящим помощником для контроля состава выхлопных газов.

Устройство, принцип работы

Лямбда зонд предназначен для измерения показателя кислорода в выхлопных газах, поддержки оптимального состава топлива и воздуха, которые поступают в двигатель. Норма для такого соотношения равняется 14.6–14.8 частям воздуха и 1 части топлива.

Расположен перед катализатором в выпускном коллекторе. Некоторые модели автомобилей оснащены двумя устройствами. Если имеются два прибора, то второе устанавливается на выходе из катализатора. Таким образом, достигаются более точные показатели воздушно-топливной смеси, работа катализатора становится более эффективной.

Разливают несколько видов датчика. Одними из самых распространенных считаются циркониевый, титановый и широкополосной. Он состоит из нескольких основных элементов:

  • Корпус, вмещает все элементы
  • Защитная колба, оснащена специальными отверстиями через которые проходят выхлопные газы
  • Электроды: наружный — отвечает за взаимодействие с выхлопными газами, внутренний — с атмосферой. Имеют платиновое напыление
  • Электролит на основе диоксида циркония, который располагается между электродами
  • Нагревательный элемент, необходим для подогрева кислородного датчика. Подогрев нужен для обеспечения проводимости электролита. Необходимая температура около 400 °С

Принцип работы заключается в том, что при достижении нужной температуры электролита, кислород вместо с отработанными газами проходят сквозь него. При этом между чувствительными к ионам кислорода образуется разность потенциалов. Между напряжением, которое возникает на электродах, и концентрацией кислорода в выхлопных газах существует обратная зависимость. Чем больше содержание кислорода тем меньше напряжение.

Титановым устройствам необходима более высокая температура для нагревания, порядка 700 ºС. Их чувствительный элемент состоит из диоксида титана. Они измеряют выходное напряжение, функционируют без воздуха из атмосферы.

Широкополосной датчик кислорода считается более усовершенствованным. Он имеет заканчивающий элемент. Само устройство измеряет количество кислорода, фиксирует напряжение, сравнивает показатели с нормой и, если обнаружено несоответствие, направляет электрический ток. Он провоцирует выделение кислорода из выхлопных газов. Процесс длится до тех пор, пока напряжение не достигнет величины 450 мВ. Чаще используется на входе.

Как проверить

Данный вид датчиков считается одним из часто изнашиваемых. На него постоянно оказывают влияние отработанные газы, немаловажным фактором является качество топлива, с которым приходится работать, а также исправность двигателя. О неисправности и неполадках сообщит соответствующая лампочка на панели приборов. В данном случае выявить проблемы именно с этим датчиком поможет диагностика с помощью сканера. Также о возникших проблемах будет свидетельствовать потеря мощности, «рывки» в работе двигателя в режиме холостого хода, минимальный отклик на педаль газа. Увеличится токсичность выхлопных газов, определить которую можно только при измерении специальным прибором. Произойдет увеличение расхода топлива.

К основным причинам выхода из строя можно отнести: износ (каждый датчик имеет свой ресурс пробега), грязь, влага, механическое воздействие, которое приводят к сколам и трещинам, а также обрыв цепи нагревательного элемента. Более быстрому износу будут способствовать топливо низкого качества, частый перегрев двигателя, попадания масла, попадания моющих средств, добавление присадок в топливо.

Замена или ремонт

Неисправный прибор приводит к быстрому износу других ключевых деталей двигателя, влияет на качество управления автомобилем в целом. При обнаружении неработающего устройства его необходимо заменить на новое. Если же причиной неполадок становятся загрязнения, то есть вероятность вернуть его к жизни. Прежде чем выполнить чистку необходимо знать можно ли почистить лямбда зонд своими руками или лучше довериться профессионалам. В связи со специфической системой работы на приборе часто накапливается копоть, а продукты горения заполняют внутреннюю часть. Это позволяет работать, но с перебоями. Такую работу вполне можно выполнить в домашних условиях.

Прежде чем приступать к очистке необходимо снять датчик. На разных моделях авто эти действия будут выполняться по-разному, но в целом механизм действий один. Для начала стоит обеспечить место для работ, которое будет наиболее удобно для отключения и снятия датчика. Это может быть эстакада или яма. Затем нужно отсоединить клемы проводов, которые идут к самому лямбда зонду. Далее с помощью ключа нужного размера демонтируется сам прибор. Выполнять работы стоит только после полного охлаждения двигателя.

Вариантов очистки несколько:

  • Замачивание в кислоте. Чаще всего используется ортофосфорная. Самый простой и быстрый метод, не требующий больших затрат времени и денег. Наибольшую сложность составляет необходимость доступа к основанию, которое находится за металлическим колпачком. Можно сделать надрез колпачка возле резьбы с помощью токарного станка. Второй вариант — проделать напильником окошки, через которые поступит жидкость. Для полного очищения сердечник лямбда зонда помещают в емкость на 20–25 минут. Его нельзя помещать в химическое вещество полностью. После этого его необходимо тщательно промыть, желательно теплой водой и затем высушить. Если имеются сильные загрязнения можно использовать зубную щетку, смоченную в растворе кислоты. При наличии засоров рекомендуется увеличить время выдержки до 2–3 часов. Выбирая этот метод, не стоит пренебрегать мерами безопасности, поскольку ортофосфорная кислота крайне опасна.
  • С помощью нагревания и кислоты. Понадобится все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка. Сердечник необходимо окунуть в кислоту, затем поднести к пламени горелки и нагревать до появления на поверхности зелено-голубой соли и полного выкипания кислоты с поверхности. Затем промыть водой и по необходимости повторить действия. Данный способ более быстрый, занимает не больше 10–15 минут. Однако меры безопасности нужно соблюдать и в этом случае. При нагревании кислота разбрызгивается.

Если колпачок был снят с помощью спила на токарном станке, то на место его можно вернуть с помощью аргоновой сварки. Вместо ортофосфорной кислоты можно использовать любую жидкость для удаления ржавчин, типа WD. Прежде чем производить установку очищенного прибора стоит уделить внимание уплотнительному кольцу. Также необходимо смазать готовый датчик графитовой смазкой. Так он будет защищен от пригорания. Когда знаешь, как почистить лямбда зонд, какие есть действенные способы, работа не покажется сложной, ее вполне под силу выполнить самому.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Как проверить тестером лямбда-зонда?

Современный автомобиль имеет довольно сложное устройство, и двигатель не обходится без всего набора датчиков. Среди них можно отметить элемент, который отвечает за положение коленчатого вала, угол наклона дроссельной заслонки, температуру антифриза и синхронизацию зажигания. Но есть еще один важный элемент. Это лямбда-зонд. Что это за датчик и как его проверить? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристики

Лямбда-зонд - небольшой механизм, который предназначен для измерения количества остаточного кислорода в выхлопных газах автомобиля.Также называется датчиком кислорода. Он находится в выпускном коллекторе. Доступ к датчику - снизу или из-под капота (в зависимости от типа и конструкции автомобиля).

Также учтите, что таких датчиков в системе может быть несколько. Один устанавливается за катализатором, второй - после. Оба элемента тесно взаимосвязаны. В случае неисправности хотя бы одного из них на электронный блок управления двигателем будут поступать неверные сигналы. Система приготовит заведомо неправильную смесь с высокой или, наоборот, низкой концентрацией топлива.

Примечание

Важным условием работы датчика является высокотемпературный керамический наконечник. Он начинает анализировать концентрацию ионов кислорода при 300-400 градусах Цельсия. Поэтому при прогреве ЭБУ ориентируется на усредненные параметры перед тем, как нагреть жало. Но в последнее время модифицируют лямбда-зонд. Итак, почаще дополняйте его обогревателем. Работает от сети 12 В.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много ...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Причины диагностики

Перед тем, как протестировать датчик кислородного датчика, необходимо выяснить, связаны ли проблемы с его неисправностью. В случае поломки этого элемента у водителя могут возникнуть следующие проблемы:

  • Сбои при разгоне.
  • Дергается при попытке набрать скорость.
  • Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
  • Повышенный расход топлива.
  • Лампа «Проверка двигателя» на панели приборов.

Если есть хоть одна из вышеперечисленных неисправностей, то это повод для более детального осмотра датчика тестера кислородного датчика. Но способов диагностики несколько. Будем искать. на следующий

Опции

Тестовые Есть несколько способов, как проверить датчик:..

  • Диагностика нагревателя
  • Проверить опорное напряжение.
  • Диагностика сигнала лямбды.

Первые два самые простые. А чтобы проверить сигнал датчика, потребуется циферблат, а не цифровой тестер.

Определить контур отопления

Как проверить лямбда-зонд? Для этого нам понадобится мультиметр. Он должен быть в режиме вольтметра. После этого следует прогреть мотор, чтобы его температура была 80-90 градусов. Далее заглушите двигатель, не выключайте зажигание и не отсоединяйте разъем щупа (система может записать в память как ошибку).Сначала проверьте напряжение на батарее. Оно должно быть не менее 12 вольт. Плюсовой провод к нагревателю через подходящий предохранитель или реле. Найдите его в цепи и подключите щупы мультиметра. Также нужно найти «землю». Она обслуживала ЭБУ двигателя. Если на выводах нет напряжения (менее 12 Вольт), скорее всего пропал один из контактов в разъеме. Нужно найти обрыв и устранить его.

Так же можно узнать какое сопротивление у нагревательного щупа.Как проверить лямбда-зонд? Установлен режим тестера на измерение сопротивления и замера этого показателя между проводами ТЭНа. Сопротивление должно быть не менее двух и не более десяти Ом. В противном случае произойдет разрыв контакта. Этот датчик необходимо заменить.

Определение опорного напряжения

Как проверить лямбда зонд мультиметра? Для этого переведите прибор обратно в режим измерения напряжения. Включите зажигание в машине. Датчик тепла не обязательно. Затем измерьте напряжение между минусом и сигнальным проводом.Индикатор порядка 0,45 В.

A Допустимый пробег - 0,2 Вольт. Если эта ошибка больше нормы, скорее всего, датчик имеет плохой контакт с массой или возникла проблема в сигнальной цепи.

Диагностический датчик сигнала

Это самая сложная операция. Для этого нам понадобится мотор-тестер или вольтметр со стрелочным индикатором. Диагностика следующая. Перед проверкой лямбда-зонда первым делом необходимо нагреть прибор до рабочих температур.Для этого заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу от трех до пяти минут. Затем подключите к отрицательному щупу тестера блока цилиндров. Обозначенные контакты датчика (их может быть один, два или четыре). К сигнальному проводу подключен плюсовой щуп тестера. Напряжение должно составлять от 0,2 до 0,9 Вольт и включаться с частотой от восьми до десяти раз за десять секунд. Если напряжение составляет 0,45 Вольт и не меняется, скорее всего, элемент неисправен и требует замены.

Примечание: напряжение в диагностике следует менять в широком диапазоне. Если эта цифра составляет около 0,3-0,7 Вольт, скорее всего, элемент неисправен.

Также тестером нужно проверить напряжение АКБ на микросхеме питания ТЭНа (процесс описан выше). То есть нагреватель может вызвать неисправность кислородного датчика. Не лишним проверит его заземление.

Кодовые значения

Если датчик прогрет и работает нормально, уровень напряжения на выходе сигнала должен быть между 0.2 и 1 Вольт при оборотах двигателя 2,5 тысячи в минуту.

При резком нажатии на педаль газа счетчик должен показывать напряжение ровно 1 Вольт. При резком закрытии дроссельной заслонки тестер должен снизить напряжение до нуля.

Специалисты утверждают, что наиболее точным в эксплуатации для диагностики является осциллограф. Стоимость устройства около полутора-двух тысяч рублей.

Как проверить датчик кислорода с 4 проводами?

Такие устройства часто встречаются на автомобилях «Мерседес» и «Фольксваген».Как проверить датчик кислорода с четырьмя проводами? Для начала нужно произвести замеры сопротивления на контактах ТЭНа. Ответственные два белых провода. Между ними номинальное сопротивление должно быть около пяти Ом. Затем возьмите мультиметр и подключите положительный щуп к сигнальному выходу. Таким образом раскручиваем двигатель до трех тысяч оборотов. Удерживайте педаль несколько минут. Как проверить вазу лямбда-зонда? Не отпуская педаль газа, измерьте напряжение. По истечении этого времени он должен быть от 0.От 3 до 1 вольт. Учтите, что на четырехконтактном датчике также не допускается работа в узких диапазонах. Если напряжение составляет от 0,4 до 0,5 вольт, то элемент не работает.

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд? Если у вас механический дроссель, вы можете просто натянуть трос на впускном коллекторе. Если автомобиль оборудован электронной педалью газа, обязательно понадобится помощник, который будет в вашей команде, чтобы держать и при необходимости отпускать акселератор.

Подводя итоги

Теперь выясним, какой датчик и как его проверить несколькими способами.Как видите, операция проста, но требует специальных инструментов. Как минимум, испытания следует проводить с помощью мульти- или вольтметра. Но для более детальной диагностики потребуется осциллограф.

.

java - Лямбда-зонд мертв?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.

Старение лямбда-зонда | Bimmerprofs.com | Эмулятор NOx NOXEM 129 | 130

Если лямбда-зонд поврежден или забит настолько, что его сигнал неверен - скорее всего, будут записаны сообщения об ошибке, касающиеся этой проблемы.

В этой записи - об одном симптоме, который позволяет заметить старение лямбда-зондов до того, как будет записано какое-либо сообщение об ошибке.
Что указывает на старение лямбда-зонда? Увеличил ШИМ своего нагрева!

Вот пример:

и сопротивление Нернсту (химическая эффективность) зонда:

Как мы видим, сопротивление Нернста правильное (правильные значения: 0/256 Ом), но ШИМ нагрева датчика, чтобы достичь этого значения Нернста на 20% (как минимум) выше, чем для второго контрольного датчика.

На что указывает такая повышенная ШИМ? Очевидно, зонд с правильной ШИМ не может достичь необходимой химической эффективности, поэтому ДМЭ увеличил свой нагрев. Страшная новость - лямбда-зонд не выдержит такой термической перегрузки. Поэтому рекомендуется вовремя приобрести новый лямбда-зонд и подготовиться к его замене.

Примечание: DME измеряет сопротивление Нернсту (химическую эффективность) каждого зонда примерно раз в секунду. Через источник I (ток) сигнал выходного сигнала подключается к напряжению +5.0 В, и измеряется изменение U (напряжения). Оптимальные значения сопротивления Нернста: 80 .. 300 Ом (согласно Паспорту датчиков). Шаг значений, отображаемых INPA, составляет 256 Ом. Соответственно правильные значения меню INPA: 0/256 Ом (разрешено 512 Ом на короткое время). ШИМ обогрева управляется согласно карте управления (с учетом смоделированной температуры выхлопных газов и скорости / давления выхлопа), которая дополняется адаптацией Offset, учитывающей отличия измеренного сопротивления Нернста от идеального значения.

.

лямбда-зондов. Широкополосный | Bimmerprofs.com | Эмулятор NOx NOXEM 129 | 130

Для проверки выхлопных газов используются кислородные датчики. Давным-давно появились циркониевые узкополосные лямбда-зонды (вначале - без подогрева, затем - с дополнительным подогревом, что позволяет быстрее готовить датчики, а также обеспечивает более точные данные), начиная с двигателя BMW N серии, их заменяют на циркониевые широкополосные (для регулирования топливной смеси) датчики.

В отличие от узкополосных датчиков, линейный диапазон которых равен 0.99 .. 1.01, широкополосные датчики могут измерять коэффициент от 0,65 до состава атмосферного воздуха.

Основы работы широкополосных циркониевых зондов вы можете найти в Интернете, в этом посте я уделю больше внимания некоторым конкретным нюансам.

Первое поколение пробников Bosch, известных под названием LSU 4.2, отличалось необходимостью их повторной калибровки, поскольку в качестве эталонного источника тока использовался атмосферный воздух. С следующего поколения - СМЛ 4.9 - эта проблема была решена: полупроводниковый переход используется в качестве источника тока опорного.

LSU 4.2

LSU 4.9

Основная техническая информация:

Bosch LSU4.2 против LSU4.9

LSU 4.9 обеспечивает более точные измерения лямбда: контрольные данные определены в 30 точках в таблице лямбда / Ipump (LSU 4.2 определил только 10 точек).

Вместе с датчиками Bosch OEM предлагал также наборы микросхем управления для датчиков: CJ110, CJ120, CJ125. CJ110 и CJ120 были предназначены для работы с LSU 4.2 зонда, CJ125 - также с датчиком кислорода типа LSU 4.9.

В отличие от CJ110, CJ120 включает также динамический контроль сопротивления ячейки Нернста, который использовался для контроля температуры кислородного датчика. Оптимальное сопротивление ячейки Нернста для LSU 4.2, измеренное на частоте 1..4 кГц: 80 Ом.

CJ125 дополнен некоторыми специфическими нюансами по работе с кислородным датчиком LSU 4.9. Динамическое сопротивление ячейки Нернста для LSU 4.9: 300 Ом (при достижении оптимальной рабочей температуры).

CJ125 лист данных

Позже чипсет CJ125 был заменен на контроллер CJ135 со встроенным АЦП, кислородный датчик LSU 4.9 был заменен на LSU 5.2.

Общими недостатками для CJ110, CJ120, CJ125 были повышенное потребление энергии (которое было выше 30 мА / 150 мВт, и чипсет был вынужден работать в жестких тепловых условиях), большое напряжение смещения для усилителя измерения тока ячейки накачки (CJ110, CJ120, CJ125 ): даже до +/- 10 мВ, хотя для точных измерений необходимо напряжение смещения не более нескольких сотен мкВ.Такая же нехватка актуальна и для модуля измерения температуры, используемого в CJ120, CJ125. Чтобы решить эти проблемы, все упомянутые выше наборы микросхем используют процесс прерывания для компенсации напряжения смещения и сравнения измеренных значений с эталонными. К сожалению, ключи MOSFET, используемые для прерывателей (коммутации), имеют повышенный ток утечки, что очень сильно влияет на точность измерения, а также увеличивает количество паразитных помех. Функциональное управление для CJ120 и CJ125 предусмотрено через последовательный интерфейс SPI, управление нагревом - внешнее.

В двигателях

N52, N53 и аналогичных используются широкополосные кислородные датчики типа LSU 4.2 для контроля топливной смеси. Для калибровки контрольной точки (лямбда = 1,00) используются узкополосные датчики кислорода. Этот нюанс необходимо учитывать, когда один из банков показывает сбалансированное (интегратор топливной коррекции стабильный и находится в надлежащем диапазоне значений) значение лямбда, отличное от 1,00.

Технические параметры, общие для CJ110, CJ120 и CJ125:

Напряжение ячейки Нернста: 450 мВ

опорное напряжение, Ipump: 1.500 В

Сопротивление шунтирующего резистора Ipump: 62 Ом

Коэффициент усилителя Ipump: 8/17 (богатый / обедненный режим)

Примечание: двигатели серии N имеют напряжения опорного значения: 2,00 В (напряжение штифта Нернста ячейки, как представляется, сообщается) и различный коэффициент усилителя из наборов микросхем управления серии CJ.

PS: Используя контроллеры управления датчиками CJ120, CJ125, имейте в виду, что Bosch предлагает (не юридически) несколько версий контроллеров, которые имеют некоторые отличия в управлении SPI (регистры управления SPI и необходимые данные НЕ СООТВЕТСТВУЮТ таблице данных), это означает , что, например, когда вам нужно заменить контроллер, вы можете столкнуться с некоторыми неопределенными проблемами, которые приведут к ухудшению измерений лямбда - решения с прерыванием не будут работать и т. д.

Связанные записи:

Управление лямбда-зондами

N52 диагностика двигателя

STFT и LTFT

.

Смотрите также