На больших оборотах дергается машина


почему автомобиль дергается при разгоне — журнал За рулем

Иногда при разгоне автомобиля водитель ощущает провалы в тяге. Причины этому явлению могут быть разные. В некоторых случаях с проблемой можно справиться своими силами, в других придется обратиться в автосервис.

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Ярким примером проблем с калибровками управления двигателя стала редакционная Lada Vesta SW Cross, которая «радовала» провалами в непрогретом состоянии.

Материалы по теме

Во многих случаях о неисправности какого-либо датчика или того же модуля зажигания сообщит пиктограмма «Check Engine» на панели приборов. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких неисправностей нет, а двигатель все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому неправильная калибровка блока управления. Причем такие симптомы могут проявляться не во всех случаях. А, к примеру, только в непрогретом состоянии. Ярким примером служит недавно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым двигателем. В холодном состоянии ее двигатель страдал легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры явно поступало недостаточное количество топлива.

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Комментарий специалиста:

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Александр Савин, директор станции технического обслуживания автомобилей Volvo Bilprime.

Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.

Фото: Артем Панченко

причины и способы решения проблемы

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Содержание статьи

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Читайте также

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

  • Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
  • Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Текст: ford-master.ru

Почему дергается машина (едет рывками): Решение проблемы

Вступление

Современные автомобили обладают большим количеством электроники, даже впуск топлива и корректировка смеси определяется компьютером с помощью различных датчиков участвующих в процессе работы двигателя. Чтобы двигатель работал ровно и без перебоев необходимо чтобы все его комплектующие были в исправном состоянии, ведь даже выход из строя одного казалось бы небольшого датчика способен привести к большим проблемам.

В данной статье речь пойдет о причинах, почему автомобиль начинает дергаться при определенных условиях. Будь то это маленькие обороты, нагрузка, разгон или высокие обороты.

Почему машина дергается?

Проблем, из-за которых автомобиль может ехать рывками (дергаться) может быть просто огромное количество и у каждого автомобиля они индивидуальны. Это могут быть как проблемы с топливной системой, так и трансмиссионные проблемы. Давайте рассмотрим каждые из причин.

Топливные проблемы

Проблемы связанные с подачей топлива в двигатель.

Бензонасос

Все автомобили на инжекторном двигателе оснащены топливным насосом нагнетающим давление в топливную систему. Нормальное рабочее давление насоса достигает 10 кг/см³. Со временем насос может потерять свою былую мощность из-за старения или загрязнённых фильтров, тонкой и грубой очистки топлива, что приведет, несомненно, к потере давления и неправильной работе ДВС.

Форсунки

Еще одним важным показателем в топливной системе являются форсунки. Они распыляют топливо в ГБЦ двигателя, смешивая его с воздухом и подавая в камеру сгорания. Со временем распылитель форсунки забивается грязью и нагаром что способствует неправильному и даже недостаточному распылению топлива, что приводит к неравномерной работе всего ДВС.

Проблемы зажигания

Проблемы связанные с образованием искры в двигателе.

Свечи

Для зажигания топливной смеси в автомобиле используются свечи, которые вырабатывают искры в камере сгорания тем самым, поджигая топливовоздушную смесь. Со временем свечи из-за низкого качества топлива, коего полно на просторах РФ, покрываются нагаром или из-за воздействия высоких температур меняют свой зазор, что приводит к неправильной работе ДВС.

Провода

Свечные провода так же играют не малую роль в работе двигателя, именно они передают высокое напряжение от катушки до свечи. Изоляция данных проводов выполнена из силикона и под воздействием высоких температур и времени подвергается высыханию и, следовательно, трещинам. Высокое напряжения, идя через провод с трещиной, способно пробиваться на корпус и тем самым даже не доходит до свечи, особенно ярко это заметно при высоких оборотах и когда автомобиль работает под нагрузкой.

Катушки

Модуль зажигания является элементом, который вырабатывает искру на цилиндры, при его выходе из строя отказывают цилиндры, но зачастую случается, что модуль может отключаться из-за температуры или нагрузки. Кстати модуль зажигания, в более современных автомобилях уже отсутствует, на его смену пришли индивидуальные катушки зажигания, которые помогли избавиться от проводов и их болезней. ИКЗ надевается прямо на свечу и вырабатывает искру именно для одного цилиндра, в который она установлена.

Проблемы с трансмиссией

Проблемы связанные с коробкой передач, приводами и колесами.

КПП

Коробка передач отвечает за передвижение автомобиля. Поломки в ней возможны очень часто, особенно если это довольно сложная автоматическая КПП, в которой приходится часто менять масло и следить за его качеством. Поломки в КПП могут быть как в подшипниках, в валах, в сцеплении.

Привода

Привода автомобиля или карданы, которые передают вращение от КПП до колес, тоже могут являться причинами из-за которых дергается автомобиль. Износ шарниров равных угловых скоростей способен образовать люфты между КПП и колесом что приведёт к рывкам. Так же и с карданной передачей, будь она на крестовине или ШРУСе ее износ сулит стуками и рывками.

Колеса

Колеса, имеющие неравномерный износ, а именно эллипсность способны создавать рывки на машине когда она перемещается с определенной скоростью наиболее сильно это заметно на ровной дороге при скорости 40 км/ч.

Машина дергается при движении (на ходу)

Данная проблема весьма обширна, так как стоя на месте, автомобиль не может дергаться. Поэтому стоит разобраться при каких условиях на авто появляются рывки.

Дергается при разгоне

Чаще всего данная причина возникает из-за топливной системы или системы зажигания. При обнаружении проблемы необходимо осмотреть свечи, высоковольтные провода (если они имеются) проверить автомобиль на пропуски зажигания, проверить давление топлива в системе.

Дёргается на малых оборотах

Такая причина возможна как из-за трансмиссии так и из-за топливной смеси. Необходимо проверить ШРУС на предмет люфтов. Так же возможен порыв какой-либо из опор двигателя и КПП.

Проверить давление топлива в системе, если его будет недостаточно, необходимо заменить фильтра топливной очистки и воздуха.

Дергается при нажатии на педаль газа

Такая причина возникает при неисправности системы зажигания, а именно износе проводов свечей или ИКЗ. При обнаружении проблемы необходимо в первую очередь проверить систему зажигания.

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

← Когда менять ГРМ на автомобилях Лада ГРМ Лады Калины →

Причины, по которым машина дергается во время движения

Подергивания и рывки при езде могут свидетельствовать о проблеме с двигателем, коробкой передач, трансмиссией либо с их опорами. Поэтому перед проверкой узлов и агрегатов важно выделить характерные факторы, при которых проявляются подергивания.

Причина – неисправность двигателя

Машина дергается при движении из-за пропусков зажигания, возникающих в одном либо сразу нескольких цилиндрах. Вероятные причины:

  • проблема с топливовоздушной смесью;
  • неисправность системы зажигания, проявляющаяся несвоевременной подачей искры в цилиндры либо недостаточной силой искрового разряда;
  • неправильная работа датчиков.

Большинство причин подергиваний начнут проявлять себя на переходных режимах (при резком ускорении или сбрасывании газа). На автомобилях с умной системой самодиагностики обязательно зажжется лампа Check Engine. Подключив диагностический сканер и считав ошибки, вы, скорее всего, увидите следующие коды неисправности:

  • Р0300 — многочисленные пропуски зажигания;
  • Р030Х, где Х – порядковый номер цилиндра, в котором зарегистрированы пропуски;
  • Р0171 – бедная смесь и/или Р0172 – богатая смесь.

Коды неисправности по пропускам зажигания регистрируются ЭБУ двигателя с помощью датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который видит неработающий цилиндр по неравномерному вращению коленвала. Ошибки по смеси возникают вследствие попадания в выхлопную систему несгоревшего кислорода и бензина, что регистрируется системой контроля токсичности выхлопных газов при помощи лямбда-зонда.

Диагностика системы зажигания

  1. Проверка свечей зажигания, в которую входит оценка керамической изоляции на предмет пробоя искры, контроль зазора между электродами и степени эрозии бокового электрода.
  2. Диагностика катушки зажигания. Проверяются катушки при помощи разрядника с регулируемым зазором между электродами. К примеру, исправная индивидуальная катушка должна пробивать воздушный зазор в 1.8-2 см. Если справится с таким стресс-тестом катушка не в силах, значит, с обеспечением качественной искры в камере сгорания у нее также будут проблемы. Нелишним в процессе диагностики будет побрызгать корпус катушки водой, а затем провести по его периметру контролькой, подключенной к массе АКБ. Так вы выявите места стекания искры на массу.
  3. Проверка высоковольтных проводов зажигания. Начните с визуального осмотра наконечников на предмет трещин. Проверьте сопротивление. Но самый достоверный метод проверки полностью повторяет способ диагностики корпуса катушки зажигания на предмет стекания искры на массу. Заметить убегающую искру удобнее всего при отсутствии освещения.

При любом подозрении на пробой изоляции в высоковольтной цепи к высоковольтным проводам и катушке на работающем двигателе следует прикасаться в прорезиненных перчатках. Иначе есть риск получить болезненный удар силой 24000-40000 В.

На автомобилях с контактной системой зажигания в случае рывков при движении следует проверить угол опережения зажигания, качество контактов в цепи низкого напряжения, состояние бегунка, контактов прерывателя и зазор между ними, исправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Выявляем проблемы со смесью

  1. Проверьте давление в топливной рампе. В случае низкого давления в рампе машину дергает при движении под нагрузкой и при попытках резкого ускорения. Проверить давление можно через специальный штуцер либо переходник, который позволит подключиться вразрез топливной магистрали. Для замера давления можно приобрести специальный набор либо изготовить прибор самостоятельно. Вам потребуется лишь манометр со шкалой измерения до 7 кг/см2, шланг, тройник, «мама» и «папа» быстросъемного типа.
  2. Проверьте подсос воздуха. Подсос неучтенного воздуха проявляет себя на малом газу, когда дроссельная заслонка открыта меньше 25-30%, а также при резком сбросе газа. При таких условиях разряжение во впускном коллекторе атмосферного двигателя больше всего. Проверяется вакуумная система с помощью дымогенератора. Помимо подергиваний на переходных режимах, вы можете заметить плавающие обороты, потряхивание и нестабильную работу двигателя в режиме малых нагрузок.

На автомобилях с карбюраторной системой питания рывки при разгоне чаще всего связаны с неисправностью ускорительного насоса, засорением фильтрующих элементов. Если неисправность проявляет себя на холодную, проверьте циркуляцию охлаждающей жидкости через впускной коллектор, регулировки качества и количества.

Неисправности датчиковой аппаратуры

Вполне вероятно, что подергивания вызваны поломкой датчика. Если ЭБУ способен отследить аномалию в показаниях, в энергонезависимой памяти сохранится соответствующий код неисправности. Наиболее вероятные причины рывков:

  • износ резистивного слоя датчиков положения дроссельной заслонки, педали акселератора. Из-за пропадания сигнала, дребезга контактов, ЭБУ двигателя не в состоянии оценить фактическую нагрузку. Чаще всего дергается машина при езде на малом газу. При размеренном движении по трассе и городу большую часть времени двигатель находится в режиме малой и средней нагрузки, что соответствует 10-45% открытия дросселя. Соответственно, скользящий контакт резистивных датчиков чаще всего перемещается в этой зоне, стирая токопроводящий слой. Поэтому на полном газу автомобиль может разгоняться плавно, но при этом дергаться в режиме малой и частичной нагрузки. Поверить датчики можно с помощью диагностического сканера, наблюдая за его показаниями в реальном времени;
  • загрязнение ДМРВ. Наблюдается характерный рывок при начале ускорения с первой передачи. Из-за загрязнений падает чувствительность датчика, а вместе с тем и способность адекватно посчитать количество воздуха, поступающего в цилиндры. На дизельных ДВС неисправность сопровождается густым черным дымом при перегазовках. Диагностировать исправность датчика можно измерением напряжения на его выводах при включенном зажигании. С помощью диагностического сканера можно в реальном времени наблюдать за показаниями датчика, сравнивая фактическое количество воздуха с эталонными значениями на разных режимах работы двигателя.
Видео:Машина Дергается при Движении Несколько Причин

Особенности автомобилей с АКПП

Если вы замечаете, что машина дергается в момент переключения передач, причину следует искать в механической или электронной части АКПП. Типичные неисправности гидротрансформаторных автоматов:

  • недостаточный уровень жидкости ATF;
  • износ соленоидов, их посадочных мест в гидроблоке;
  • загрязнение соленоидов, золотников, каналов гидроблока;
  • износ тормозной ленты (отдельные типы АКПП).

На автомобилях с роботизированной КПП рывки при езде могут быть связаны с перегревом сцепления, когда ЭБУ начинает быстрее смыкать ведомый и ведущий диски для уменьшения их нагрева. Подергивания чаще всего возникают после тянучки в пробке и могут полностью исчезать при восстановлении рабочей температуры сцепления. Неисправности, вызывающие подергивания:

  1. Износ ведомого диска корзины сцепления.
  2. Износ щеток, загрязнение, обрыв в цепи электродвигателя актуатора.
  3. Износ рычагов, зубчатых колес актуатора (первые рывки появляются при старте с места).

Отдельного внимания заслуживают роботизированные КПП DSG с сухим сцеплением. Износ двухдискового сцепления – одна из самых частых причин рывков при переключении. Второе слабое место – Mechatronic (электрогидравлический блок управления коробкой передач). Из-за повышенных температурных нагрузок нередко выходят из строя датчики, клапаны, нарушается качество контактов. Быстрое старение жидкости ATF приводит к засорению каналов внутри мехатроника, износу соленоидов.

Для продления срока службы роботизированных коробок передач производитель рекомендует переводить КПП в нейтраль при остановке более чем на 5 с.

Рывки при езде на автомобиле с вариатором свидетельствуют о повреждении конусов, растянутом ремне, недостаточном количестве масла. Для каждого из типов автоматических коробок передач крайне важен параметр адаптации. На многих моделях коробок программное обеспечение нужно заново обучать даже после плановой замены трансмиссионной жидкости.

15 возможных причин почему машина начала дергаться - Информация

В большинстве случаев искать причину – почему машина начала дергаться – гораздо сложнее, чем когда двигатель отказал полностью или троит на холостых оборотах. Главным образом потому, что проблема проявляется только в движении. Еще куда более сложнее вычислить причину, если дерганье проявляется периодически, а не постоянно. Именно поэтому, если ваша машина начала дергаться, есть все шансы искать причину очень долго.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Как именно машина начинает дергаться 2. Общие причины дерганья 3. 20 возможных причин дерганья

Чтобы немного облегчить поиски неисправности, нужно, в первую очередь, понять общие причины, из-за которых автомобиль вообще может подергиваться. Также не лишним будет определить, при каких именно условиях проявляется дефект. Далее следует вооружиться списком из 20 возможных причин дерганья, отбросить заведомо невероятные, и поэтапно проверять каждый пункт. Хотя иногда, если есть опыт, поиски удается завершить успешно всего за два-три шага.

Алгоритм поиска причины зависит также от комплектации вашего автомобиля – бензин, дизель, газ, карбюратор, инжектор, механика или автомат и так далее. Понимание этого позволяет с ходу отбросить заведомо невероятные причины, почему машина начала дергаться.

Как именно машина начинает дергаться

Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?

Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.

А мы приступим:

  1. Машина дергается на холодную (во всех остальных пунктах – двигатель прогрет до рабочей температуры). Это вполне нормальная работа двигателя. Причину и саму проблему легко исключить путем прогрева мотора.
  2. Дерганье происходит при трогании с места. До того, как лезть под капот, убедитесь, что вы трогаетесь с первой передачи, обороты не падают ниже 1000, а педаль сцепления отпускается плавно. Если ваша техника езды идеальна – придется искать причину под капотом.
  3. Автомобиль дергается во время разгона. Опять же, убедитесь, что разгон осуществляется на подходящей передаче. Например, если вы «воткнули» 3-ю передачу при скорости 20 км/ч, и вдавили тапок в пол, немудрено, что машина начнет дергаться. Если вы все делаете, как положено, то причина под капотом.
  4. Дерганье происходит при движении на малом газу. Все то же самое – двигатель не обязан работать ровно, если ему дается непосильная нагрузка. Например, при езде в горку обороты следует поддерживать выше средних, для чего надо либо поддать газку, либо включить пониженную передачу. Если же на малом газу машина дергается без нагрузки – придется копать глубже.
  5. Машина подергивается на ходу при стабильных средних оборотах. Если передача подобрана в соответствии с нагрузкой – проблема под капотом.
  6. Двигатель нестабильно начинает работать при езде на высоких оборотах. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь причина в системе питания. Ищите ниже пункты, которые относятся к этой системе, и прорабатывайте их.
  7. Авто дергается при резком отпускании педали газа. Очень часто устранить эту проблему получалось путем повторной прошивки БК. В целом же, дерганье в таких условиях можно списать на некую инерционность систем, управляющих работой двигателя. То есть, они попросту не успевают мгновенно подстроиться под новый режим.

Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.

Общие причины дерганья

Что такое вообще это дерганье? Какова его природа? Рассмотрим сей дефект, абстрагировавшись от сложного устройства автомобиля. То есть, как бы, по-простому попытаемся накинуть варианты, с чем может быть связано дерганье машины. Таких вариантов навскидку можно привести сразу пять:

  1. Непомерная нагрузка. Особенно чувствительны к ней бензиновые двигатели. Они в силу принципа своей работы и настроек не могут продолжать стабильно работать, если нагрузка «не попадает» в определенный диапазон оборотов или подачи топливовоздушной смеси.
  2. Двигатель троит. Это означает, что из четырех цилиндров стабильно работают только три. Причем, четвертый необязательно может полностью пропускать рабочие такты (топливо даже не воспламеняется). Дерганье будет проявляться и тогда, когда рабочий такт происходит, но неполноценно. С причинами этого явления разберемся позже. Сейчас же важно понять, что это дает в итоге. Когда такое происходит с одним из цилиндров, поршень в нем передает на коленвал меньшую мощность, чем остальные. Более того, он может даже сопротивляться нормальному вращению коленвала. Отсюда и дерганья.
  3. Нехватка топлива. Здесь имеется в виду подача бедной топливной смеси для текущей нагрузки. Мотору просто не из чего брать энергию, чтобы выполнить требующуюся работу.
  4. Переизбыток топлива. Здесь наоборот – имеется в виду богатая смесь. Двигатель, грубо говоря, не может тщательно «прожевать набранную в рот пищу», в результате чего захлебывается и давится.
  5. Машину что-то «придерживает». Физически. Представьте себе велосипедиста, в колесо велосипеда которого на ходу вставили палку. Но не толстую и прочную, от которой колесо заклинит, а тонкую и слабую. В машине такая картина очень даже может быть. Подклинивать может и сцепление, и коробка передач, и ШРУСы, и даже сами колеса (из-за тормозов или ступичных подшипников).

С природой явления более или менее разобрались. Переходим к возможным причинам.

20 возможных причин дерганья

Не следует думать, что этот список – исчерпывающий. На самом деле возможных причин, почему машина начала дергаться – раза в три больше. Но, поскольку, многие из них очевидные, а также отсеялись в рассмотренных выше пунктах, осталось только 20.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Раннее зажигание. 2. Свечи. 3. Высоковольтные провода. 4. Модуль зажигания. 5. Неравномерная компрессия. 6. Пропускающие клапана. 7. Подсос воздуха. 8. Форсунки. 9. Плохое топливо. 10. Бензонасос. 11. Фильтры. 12. Масло в камере сгорания. 13. Бортовой компьютер. 14. КХХ. 15. ДПДЗ. 16. ДПРВ. 17. ДМРВ. 18. Проводка. 19. Трансмиссия. 20. Провисший ремень ГРМ.

Если вы хорошо ориентируетесь в устройстве и принципе работы автомобиля, дальше можно не читать. Берите этот список, и пошагово прорабатывайте его в гараже. Для тех же, кто желает узнать больше, кратко опишем, как машина может дергаться по той или иной причине.

Раннее зажигание

Если у вас машина с дизельным мотором или бензиновым, но инжекторным, этой причины у себя вы не найдете. Попускайте. Если же двигатель карбюраторный, то эта причина является одной из самых часто встречающихся.

Суть вот в чем. Если момент опережения зажигания выставлено неправильно, то воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах может происходить слишком рано. То есть, поршень еще двигается вверх, а на него уже начинают давить расширяющиеся газы. В итоге, мотор, как бы, сам себе сопротивляется.

Немногим лучшая возникает ситуация, когда зажигание позднее. Топливовоздушная смесь воспламеняется уже тогда, когда поршень пошел вниз, и в результате ему передается далеко не вся энергия, которая могла бы быть передана. Более того, топливо может даже не успевать как следует прогореть, и часть его вылетит в трубу.

Свечи

Это «любимая тема» всех механиков, если дело касается нестабильной работы мотора. Проблема здесь простая, но вычислить ее не всегда просто. Заключается она в том, что какая-то из свечей зажигания срабатывает через раз, либо дает слабую искру. В результате топливовоздушная смесь либо не воспламеняется вообще (пропуск зажигания), либо начинает делать это с задержкой.

Свечи в бензиновом двигателе – это и вправду один из лучших индикаторов работы двигателя. По одному их внешнему виду можно многое сказать про мотор, и про то, чем он «болеет». Поэтому к свечам мы еще вернемся пару раз. Они помогут нам уточнить некоторые причины, по которым машина начала дергаться.

Как правило, если «виновата» какая-либо свеча зажигания, то машина дергается не в каком-то одном режиме езды, а сразу в нескольких. Выявить или же, наоборот, исключить эту причину из вероятных, можно только одним способом – заменой всего комплекта. Причем, устанавливать вовсе не обязательно новые свечи. Можно проверить стабильность работы двигателя и на заведомо исправных бывших в употреблении свечах.

Работоспособность свечей зажигания довольно сильно зависит от температурных режимов эксплуатации двигателя. Поэтому, заменив весь комплект на новый или заведомо рабочий, не спешите радоваться, если машина сразу же перестала дергаться. Проехать стоит несколько километров, хорошенько прогрев и нагрузив двигатель в разных режимах. Очень часто проблема с дерганьем возвращается, что означает непричастность свечей к проблеме.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода (броне провода в народе) – это те провода, через которые подаются импульсы от системы зажигания непосредственно к свечам. Чаще всего выходят они из строя при пробоях, выявить которые можно невооруженным глазом, посмотрев на них при работающем двигателе в полной темноте. К сожалению, как и многие детали автомобиля, броне провода ремонту или восстановлению не подлежат. Исключить их из списка потенциальных причин дерганья машины можно только заменой.

Опять же, не спешите радоваться, если после замены высоковольтных проводов проблема исчезла. Выводы об успешном ремонте стоит делать только после продолжительного заезда в разных режимах.

Иногда пробитый броне провод удается вычислить по тем же свечам. Поскольку из-за него присутствуют пропуски зажигания, на «его» свече будут видны следы в виде черного налета. Такой налет (если это не слой сажи, о чем будет сказано позже) свидетельствует о несгорающем топливе. Следует иметь в виду, что черная свеча – далеко не всегда «филонит» из-за высоковольтного провода или сама по себе. Такая же картина может иметь место в случае подачи в цилиндр слишком обогащенной топливовоздушной смеси.

Модуль зажигания

Отвечает за искрообразование в целом. Как правило, выходит из строя полностью, и чаще подвергается замене, когда двигатель либо не запускается вовсе, либо глохнет ни с того ни с сего. Хотя иногда из-за этого модуля машина может и дергаться. В некоторых отечественных моделях (конкретизировать не будем, так как владельцы и так знают об этом наверняка) модуль зажигания изначально «слабое звено» автомобиля. Потому, если сказанное относится к вам, в первую очередь, стоит копать именно в этом направлении.

Неравномерная компрессия

Во всех цилиндрах двигателя принципиально не может быть идеально одинаковой компрессии. Однако, даже если есть небольшой разброс, который можно увидеть при помощи обычного дешевого манометра (компрессометра), то это редко становится причиной того, что машина начала дергаться. Дефект более явным становится только в тех случаях, когда в каком-либо из цилиндров компрессия «упала» очень значительно.

Причина, по которой машина начала дергаться из-за компрессии, должна быть уже понятна даже начинающему автомобилисту. В таких ситуациях происходит неполноценная отработка рабочих тактов одним цилиндром, что приводит к нестабильной работе мотора даже под малейшими нагрузками.

К счастью, проверить и исключить из нашего списка компрессию просто даже в гаражных условиях. Компрессометр стоит копейки, а чтобы воспользоваться им, институт заканчивать необязательно. Нужен только помощник, который будет включать зажигание в салоне, пока вы будете измерять компрессию в цилиндрах.

Пропускающие клапана

Хоть и нечасто, но, все же, встречаются случаи, когда в дерганье машины виновата именно компрессия. Вернее, ее разброс, который компрессометром не определяется. В таких ситуациях «собака зарыта» оказывается в клапанах, которые во время рабочего такта двигателя должны прижиматься пружинами к своим седлам, и, соответственно, не выпускать создаваемое в камере сгорания давление от расширяющихся газов.

Если же пружины ослаблены, изношены и так далее, в ходе рабочего такта какой-то из клапанов может не выдерживать напора, и приоткрываться, что называется, в самый что ни на есть неподходящий момент. В результате часть расширяющихся газов, которые должны полностью передавать свою энергию поршню, вырываются либо обратно в топливный, либо в выпускной коллектор, и полезную работу, естественно, не выполняют.

Понятно, что никакими замерами компрессии такого дефекта заметить невозможно. Но и спешить вскрывать клапанную крышку тоже не стоит. Если машина начала дергаться, то сначала есть смысл проработать и отбросить более простые в диагностике и ремонте причины. Когда уж ничего не помогает, то деваться некуда – придется лезть «под крышечку». Тем более, что под ней может скрываться не только эта причина дерганья машины.

Подсос воздуха

Если в системе питания двигателя имеется подсос воздуха на общем для всех цилиндров участке, то машина, скорее, не дергается, а просто плохо тянет, либо наблюдаются так называемые плавающие обороты. Когда же подсос воздуха происходит там, где воздух или топливо (или все вместе в случае с карбюратором) уже идет на «свой» конкретный цилиндр, автомобиль начинает дергаться.

Суть проблемы крайне простая. В том цилиндре, на подходе к которому есть подсос воздуха, смесь получается обедненной. В результате поршень этого цилиндра передает на коленвал меньше энергии, чем остальные, а машина начинает дергаться. Если причина именно в этом, то неисправность проявляется себя при разгоне или при езде на малом газу под нагрузкой.

Искать то место, в котором топливная система подсасывает воздух непосредственно перед цилиндрами, крайне сложно. Увидеть этот дефект нельзя, услышать при работающем моторе – тоже. Остается только внимательно осматривать все возможные места подсоса, менять там прокладки, либо подтягивать ослабленные крепежи.

Форсунки

Форсунок нету только в карбюраторных моторах. В инжекторных бензиновых, а также в дизелях они присутствуют, и очень часто оказываются причиной дерганья машины. Происходить такое может по нескольким причинам. Самая банальная из них – это засор форсунки из-за некачественного топлива или несвоевременно заменяемого топливного фильтра. Устранить такую поломку бывает получается весьма несложно даже в гаражных условиях. Достаточно применить какой-либо проверенный очиститель, и засорившиеся форсунки очищаются сами по себе.

Другое дело, если форсунки износились или вовсе вышли из строя, что нередко бывает в современных автомобилях. К примеру, в новых дизелях топливная система устроена таким образом, что каждая форсунка представляет собой весьма сложную деталь, управляемую электроникой. Сломаться или износиться там есть чему, что, собственно говоря, и становится причиной дерганья машины. В какой-то из цилиндров просто подается недостаточно (или много) топлива, поршень не отрабатывает то, чего от него «требует» электроника, и в результате начинаются перебои в целом.

Плохое топливо

Эта причина относится к почти очевидным, но довольно часто ее упускают из виду, надеясь на стабильное качество бензина, газа или солярки, заправляемых в одном и том же, проверенном месте. Тем не менее, даже если вы заправляете свою машину на одной и той же АЗС, вероятность однажды залить там некачественную горючку есть всегда.

Если же вы не из тех, кто пользуется услугами одной-двух АЗС, некачественное топливо должно быть первым в вашем «списке подозреваемых». Сложность определения этой причины в том, что далеко не всегда машина начинает дергаться сразу же после посещения незнакомой заправочной станции. Плохое топливо вполне может смешаться с остатками прошлой заправки, и «проявить» себя уже тогда, когда вы и подумать на АЗС не сможете. Например, довольно часто некачественный бензин «любит» проявить себя вообще на следующее утро. Плохая солярка тоже может вас «подставить» с утра пораньше, особенно, если на улице зима.

Кстати, о зиме. Наверняка все, кто ездит на дизеле, знаком с проблемой этой технологии, которая проявляется с первыми сильными морозами. Если солярка некачественная или вообще летняя, она очень легко может «заставить» вашу машину дергаться прямо в пути, причем в абсолютно любых режимах, и даже без какой-либо нагрузки.

Бензонасос

На практике бензонасос чаще всего приводит к тому, что машина дергается, во время интенсивных разгонов или при езде на высоких оборотах. Это те режимы эксплуатации автомобиля, при которых он «жрет» больше всего топлива, а бензонасос может банально не справляться с его подачей в систему питания в достаточном объеме. Соответственно, во время размеренного движения на малых и средних оборотах без особых нагрузок проблема может не проявляться вовсе. Кроме того, бензонасос может быть исправным, но начинает барахлить в результате перегрева. Поэтому, если вы эксплуатируете автомобиль с постоянно смотрящей вниз стрелкой уровня топлива (топлива в баке на донышке), стоит обратить внимание на этот фактор.

В некоторых случаях сам насос может быть абсолютно исправным, но давление в топливной системе, все равно, не хватает. При таких раскладах виноватым, как правило, оказывается фильтр насоса. Обычно это металлическая сеточка, которая довольно легко засоряется ржавчиной из бака и другим мусором, в результате чего пропускная способность ее стремится к нулю.

Фильтры

Топливные и воздушный. Если засорился один из топливных фильтров, то системе питания будет недостаточно бензина или солярки, чтобы приготовить оптимальную топливовоздушную смесь. Если загрязнен воздушный фильтр, то, соответственно, система питания будет подавать в цилиндры обогащенную смесь, что тоже не есть гуд.

Как правило, замена фильтров практически никогда не помогает устранить проблему с дергающейся машиной. Но обращать внимание на этот момент, все равно, стоит не в последнюю очередь. В любом случае, двигатель вам только «спасибо скажет» за то, что вы наконец-то поменяли фильтры.

Масло в камере сгорания

Попадание моторного масла в какую-либо из камер сгорания является лишь первопричиной того, что машина начала дергаться. Сразу же отметим, что относится этот пункт, по большому счету, только к бензиновым двигателям. А все потому, что происходит в них следующее. Моторное масло, проникающее в камеры сгорания из-за износа маслосъемных колец или сальников клапанов, откладывается в виде сажи на электродах свечей зажигания. В результате какая-то одна свеча обрастает этим налетом настолько сильно, что искра между ее электродами сначала пролетает с пропусками, а потом и вовсе не может пробиться через слой сажи.

Итог этой ситуации понятен – появляются пропуски зажигания, в которых сама система зажигания, в общем-то, и не виновата вовсе. К счастью, определить цилиндр, в который пошло моторное масло, весьма несложно. Для этого надо вывернуть все свечи зажигания, и внимательно осмотреть их. Сгорающее в камерах сгорания масло хорошо проявляет себя на электродах свечей в виде черной сажи.

Этот дефект следует научиться отличать от проблемы с переобогащенным топливом. Если смесь обогащенная (как и сама свеча неисправная), то электроды будут просто темного цвета. Если же есть видимый невооруженным глазом налет – это сажа от сгоревшего масла.

Бортовой компьютер и датчики

Даже если ваша машина не очень современная (например, ей около 30 лет), но это иномарка, то, скорее всего, приготовлением топливовоздушной смеси и ее розжигом «занимается» электроника. Состоит она из блока управления и «миллиона» различных датчиков, которые «следят» за работой систем двигателя.

Так вот. Если с блоком управления случается какая-то беда, он начинает «чудить», а машина начинает дергаться, тупить, глохнуть, заводиться не с пол тычка и так далее. То же самое с датчиками. Если хоть какой-то из них вышел из строя – то блок управления сразу же оказывается «введенным в заблуждение», и начинаются пляски.

В современном автомобиле очень много датчиков и других устройств, которые предоставляют блоку управления оперативную информацию о работе мотора. Все мы их рассматривать здесь не будем. Но вот с основными, из-за которых чаще всего машина начинает дергаться, жрать топливо сверх меры, тупить, троить и так далее, бегло познакомимся (список):

  • КХХ – некоторые называют его датчиком холостого хода, хотя на самом деле это никакой не датчик, а клапан или регулятор (не датчик потому, что не он подает сигналы на БК, а наоборот). Так вот, клапан (или регулятор – кому как больше нравится) холостого хода – весьма капризная вещица, из-за которой машина и дергаться может, и газовать самостоятельно, и не тянуть, и так далее.
  • ДПДЗ – это датчик положения дроссельной заслонки. Его задача – «информировать» БК о том, на какой угол в конкретный момент повернута дроссельная заслонка (зависит от того, как вы надавили на педаль газа), а БК на основании этих сигналов решает, как «кормить» двигатель.
  • ДПРВ – это датчик положения распределительного вала. Нужен БК для того, чтобы управлять процессом впрыска и розжига топлива.
  • ДМРВ – это датчик массового расхода воздуха. От его сигналов, грубо говоря, зависят пропорции, в которых топливная система смешивает воздух и топливо.

Все эти «братья» - весьма часто становятся единственной причиной, по которой машина начала дергаться.

Проводка

Имеется в виду вся проводка бортовой сети автомобиля, а не только та, которая непосредственно относится к системе зажигания. Поверьте, из-за плохой массы, окислившейся клеммы, переломившегося внутри изоляции провода машина очень даже может начать дергаться. Причем самым противным образом – периодически, независимо от режима езды и прочих условий, когда вычислять причину сложнее всего.

Поэтому, если ничего не помогает, стоит «просканировать» проводку на предмет плохого или нестабильного контакта. Причем делать это желательно в похожих условиях, при которых провода находятся во время движения (учитывать надо вибрации, перепады температуры, влажности и прочие факторы).

Трансмиссия

Про подклинивание коробки передач, сцепления, редуктора, угловых передач, ступичных подшипников и тормозных дисков уже упоминалось выше. Дополнительно стоит отметить только автоматические коробки передач, которые могут приводить к дерганью машины даже из-за того, что вы своевременно не заменили в трансмиссии масло. Либо же сэкономили, и залили в автомат не то, что положено. В таких случаях срабатывает момент с тем, что «машину что-то придерживает». И это что-то – как раз и есть неправильно обслуживаемая АКПП.

Ремень ГРМ

Отвечает, в первую очередь, за то, в какой момент времени будет открываться тот или иной клапан газораспределительного механизма. Чтобы эта работа выполнялась корректно, мало правильно установить ремень ГРМ по меткам и прочему. Очень важно, чтобы он был достаточно натянутым. В случае ослабления газораспределительный механизм может начать работать, что называется, не в такт с остальными системами мотора, и машина обязательно начнет дергаться.

Итоги

Как видите, поиск причины, почему машина начала дергаться, является весьма непростой задачей. У этого «недуга» бывает около полусотни возможных причин, найти которую не всегда получается даже у опытных механиков-мотористов. Ну а если вы решили искать самостоятельно, да еще и без опыта, то вам должно крупно подфартить, чтобы поиски закончились успешным ремонтом только на основании всего вышесказанного.

Схожий материал

4 способа устранить скрип уплотнительных резинок на дверях авто

15 способов как проверить качество бензина без лаборатории

Плотность антифриза: как проверять и корректировать

Правильная раскоксовка двигателя

Лазерные фары: принцип работы и достоинства с недостатками

Виды и причины неравномерного износа шин

Низкопрофильная резина: плюсы и минусы

Надо ли прогревать двигатель и как правильно это делать

Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

Предпродажная подготовка автомобиля – окупающиеся вложения и деньги на ветер

25 причин почему увеличился расход топлива и легендарные мифы на эту тему

Газ или бензин – что выгоднее и почему

Как выбрать автомобильный компрессор по техническим и другим характеристикам

10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор

Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками

История шин Cooper / Купер

История шин Firestone / Файрстоун

История шин Fulda / Фульда

9 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении (и способы их устранения)

Последнее обновление 2 декабря 2020 г.

С годами автомобили становятся все более сложными, и вместе с тем растет число симптомов, которые могут означать несколько вещей. К счастью, многие из этих симптомов можно диагностировать и устранить без специального оборудования.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Если ваш автомобиль дергается при разгоне , это может указывать на несколько текущих или потенциальных проблем.Здесь мы рассмотрим наиболее распространенных виновников и способы решения проблемы.

См. Также: 9 причин, по которым ваша машина издает дребезжащий шум во время вождения

Почему ваша машина дергается, кренится или заикается при ускорении

Когда машина дергается, качается, раскачивается или заикается после того, как вы наступите на педаль газа, это обычно результат недостаточного количества топлива, воздуха или искры во время процесса сгорания.

Однако есть и другие причины.Вы хотите найти и устранить проблему как можно скорее, прежде чем ее устранение станет еще хуже и дороже.

# 1 - Грязные топливные форсунки

Это распространенная и досадная проблема, которая может быть причиной множества проблем. Грязные форсунки могут привести к потере мощности и рывкам автомобиля при движении с постоянной скоростью или после остановки из-за частых пропусков зажигания в двигателе. Вы также можете услышать, как двигатель заикается из-за непостоянного потребления топлива.

Во избежание этой проблемы следует регулярно чистить форсунки.К счастью, этот процесс довольно прост, используя топливную форсунку или очиститель топливной системы.

Однако форсунки могут быть настолько загрязнены нагаром, что даже самый лучший очиститель топливных форсунок может не справиться с этой задачей. В таких случаях вам придется либо вынуть форсунки, чтобы попытаться очистить вручную, либо просто заменить их.

# 2 - Каталитический нейтрализатор забит

Каталитический нейтрализатор отвечает за уменьшение количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов автомобиля.Когда топливно-воздушная смесь в вашем двигателе слишком богата, со временем в каталитическом нейтрализаторе может образоваться закупорка, которая нарушит воздушный поток в выхлопной системе.

Это может привести к заиканию, рывкам и общей задержке реакции при нажатии на газ. Помимо подергивания, другие симптомы могут включать запах тухлого яйца (сероводорода), снижение топливной экономичности автомобиля и может загореться индикатор двигателя.

Вы можете удалить мелкие засорения, используя сначала хороший очиститель каталитического нейтрализатора.Если это не поможет, вам нужно будет отнести его в автомастерскую, чтобы решить проблему, которая, вероятно, будет включать замену каталитического нейтрализатора.

# 3 - Неисправный датчик массового расхода воздуха

Если вы замечаете, что ваш автомобиль движется вперед или дергается на высоких скоростях, это может быть связано с неисправностью датчика массового расхода воздуха (MAF). Его задача - измерять количество воздуха, поступающего в двигатель, чтобы передавать эту информацию на компьютер автомобиля.

Затем компьютер дает команду топливным форсункам подавать нужное количество топлива в нужное время для получения надлежащей топливно-воздушной смеси.

При неисправном датчике массового расхода воздуха вы можете столкнуться с неожиданным рывком автомобиля или рывком вперед при движении на более высоких скоростях, например, на шоссе, где это будет наиболее заметно.

Контрольная лампа двигателя должна присутствовать, когда датчик массового расхода воздуха неисправен, но вы можете легко подтвердить это с помощью сканера OBD2.

# 4 - Неисправный топливный насос или фильтр

Причиной рывков вашего автомобиля при ускорении часто является проблема с подачей топлива. Когда в двигатель подается неправильное количество топлива, часто лучше начать с самого начала.

В данном случае это топливный насос автомобиля. Неисправный топливный насос будет изо всех сил пытаться справиться с потребностями в топливе и заставит ваш автомобиль рывком или рывком двигаться вперед во время движения.

В качестве альтернативы, у вас может быть забитый топливный фильтр, который ограничивает поток топлива, что также может вызвать проблемы из-за непостоянной подачи топлива. Замена топливного фильтра - довольно простой и недорогой процесс.

# 5 - Грязный воздушный фильтр

Читая эту статью, вы заметите, что неправильная топливно-воздушная смесь часто является виновником того, что ваш автомобиль дергается или издает брызги при ускорении.Напротив топливной составляющей находится надлежащий забор воздуха.

Когда в камеру сгорания попадает недостаточно воздуха, часто возникают те же проблемы, когда не хватает топлива.

Воздушный фильтр вашего автомобиля - это первая линия защиты от грязи и других посторонних частиц. Грязный воздушный фильтр позволит некоторым частицам попасть в двигатель, что, в свою очередь, снизит производительность и вызовет рывки.

Проверьте состояние воздушного фильтра. Если он грязный, замените его. Он должен стоить всего 10-20 долларов, а его замена займет несколько минут.В качестве альтернативы вы можете приобрести многоразовый воздушный фильтр, такой как K&N, который позволяет производить очистку в будущем вместо замены.

Чистый фильтр может значительно продлить срок службы двигателя вашего автомобиля, в том числе уменьшить или устранить рывки при разгоне.

# 6 - Неисправные свечи зажигания

Одна из наиболее частых причин также является одной из самых простых для выявления и устранения. Во время процесса сгорания необходима хорошая искра для правильного воспламенения топлива в каждом цилиндре.

Плохая или грязная свеча зажигания может помешать правильному зажиганию и приведет к пропуску зажигания в двигателе. Во время вождения возникает ощущение, что ваш автомобиль дергается или закрывается при ускорении.

Устранить эту проблему так же просто, как заменить неисправную вилку. Если вы не помните, когда в последний раз заменяли свечи зажигания, возможно, стоит заменить их все. Это быстрый и недорогой ремонт.

# 7 - Накопление влаги

В холодные дни под крышкой распределителя может образовываться конденсат.В основном это происходит, когда вы оставляете машину на ночь на улице. Эта влага вызовет пропуски зажигания в двигателе, поэтому ваш автомобиль будет дергаться при ускорении на низких скоростях.

К счастью, проблема исчезнет, ​​как только вода уйдет, но повторяющееся накопление влаги со временем может вызвать нагрузку на ваш двигатель.

Вы можете полностью избежать этой проблемы, поставив машину в гараж или другое защищенное место. Тепловое покрытие также может помочь снизить риск конденсации, когда укрытие не подходит, и вы ожидаете более холодной погоды.

# 8 - Изношенный трос акселератора

В то время как большинство автомобилей на дороге используют электронное управление дроссельной заслонкой для ускорения, физический трос акселератора (или трос дроссельной заслонки) все еще используется во многих автомобилях. Он действует как механическое звено между педалью газа и дроссельной заслонкой.

Со временем трос акселератора может изнашиваться. Это заставит автомобиль реагировать медленнее, когда вы нажимаете на педаль газа, и он кренится вместо того, чтобы обеспечивать плавное ускорение.Обычно при осмотре можно увидеть повреждение внешнего покрытия кабеля, что упрощает диагностику этой проблемы.

Поврежденный кабель требует немедленного вмешательства, так как автомобиль может перестать работать при обрыве кабеля. Обязательно отнесите его к проверенному механику, чтобы убедиться, что замена произведена правильно.

# 9 - Неисправный модуль управления трансмиссией

Если вы ведете автомобиль с автоматической трансмиссией и замечаете, что ваш автомобиль дергается или раскачивается прямо во время переключения передач, у вас может быть неисправный модуль управления трансмиссией (или соленоид).

Эта деталь отвечает за переключение передач при ускорении. Переключение передач может происходить с задержкой или непредсказуемо, часто бывает резким и может ощущаться как рывки автомобиля.

Хотя это не обычная точка отказа, это стоит учитывать при устранении неполадок.

.

Автомобиль рывком движется вперед на высокой скорости Инспекционные услуги и стоимость

При движении на высокой скорости может быть особенно неприятно, когда ваш автомобиль начинает рывков или рывков вперед без предупреждения. Подергивания или скачки напряжения могут быть признаком ряда различных проблем, каждая из которых отличается простотой ремонта и стоимостью ремонта. Специфика управления автомобилем на высоких скоростях, отзывчивость дроссельной заслонки и необычные шумы могут помочь механику лучше определить конкретную проблему вашего автомобиля.

Как работает эта система:

Когда на автомобиль поступает непостоянный или несбалансированный поток воздуха и топлива, он не будет работать должным образом. Признаком того, что транспортное средство не получает правильную смесь воздуха и топлива, является его рывки или рывки вперед на высокой скорости. Некоторые компоненты системы впуска топлива или воздуха могут вызвать это ощущение подергивания или помпажа. Проблемы в этих системах также могут привести к ухудшению экономии топлива.

Как это делается:

Механик сначала проверит ваш автомобиль, подключив считыватель кодов / сканер к компьютеру автомобиля.Компьютер должен быть в состоянии предоставить механику лучшее представление о том, какая конкретная деталь или детали выходят из строя.

Если в вашем автомобиле неисправен или неисправен датчик массового расхода воздуха, механик сначала обнаружит датчик в моторном отсеке и проверит наличие любых признаков неисправности. Механик проверит жгут проводов, подключенный к датчику, чтобы убедиться, что все провода подключены правильно. После удаления датчика механик должен определить причину неисправности и заменить датчик.

Чтобы проверить отсутствие утечки вакуума, механик осмотрит вакуумные шланги и прокладку автомобиля. Если он или она обнаружит источник утечки, механик заменит вышедшие из строя компоненты и запустит двигатель, чтобы убедиться, что утечка устранена.

Чтобы проверить неисправный топливный насос, механику, возможно, придется снять бензобак. Многие современные автомобили имеют электронасосы, расположенные внутри бензобака. Механик осмотрит топливный насос, чтобы увидеть, не является ли он причиной плохой работы и ощущения рывков.Если причина в нем, механик заменит его и при необходимости переустановит бензобак.

В любом случае ваш механик произведет необходимый ремонт и запустит двигатель, чтобы убедиться, что он работает нормально. После завершения ремонта механик может использовать считыватель кодов / сканер, чтобы удалить коды ошибок и выключить индикатор Check Engine.

Насколько важна эта услуга?

Автомобиль, который рывками или волнами на высокой скорости потенциально опасен, особенно при интенсивном движении или в плохую погоду.Если ваш автомобиль дергается на высокой скорости, вам следует прекратить движение и обратиться к механику для осмотра. Поскольку многие проблемы, которые могут вызвать это ощущение подергивания, также приводят к срабатыванию сигнальных ламп, прилежание и поручение механику осмотреть транспортное средство с помощью сигнальной лампы может помочь ограничить потенциальные повреждения и избежать более дорогостоящего ремонта.

.

Почему моя машина дергается при разгоне?

  • Дом
  • Категории
    • Принадлежности
      • Аксессуары для интерьера
      • Внешние аксессуары
      • Игрушки
    • Очистка и детализация
    • Электроника
      • Аудио
    • Двигатель и производительность
    • Мотоциклы и велосипеды
    • Уход на дому
    • Кемперы на колесах
    • Внедорожники
    • Гарантии
      • Расширенные гарантии
      • Заводские гарантии
  • Блог
  • О нас
  • Связаться