Развоздушивание системы охлаждения


Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Содержание статьи

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Читайте также

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

Когда в систему охлаждения ДВС попадает воздух, то при дальнейшей его работе такая неисправность может стать причиной серьезных последствий. Самое безопасное — если будет перегрев и от этого печка будет просто слабо прогревать салон.

Если запустить проблему завоздушивания системы, то от этого могут поломаться другие части системы автомобиля. Именно поэтому следует знать, как можно удалить воздушную пробку своими руками. С этой задачей сможет справиться даже новичок-автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему завоздушивания системы охлаждения.

Содержание статьи:

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

  • Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
  • Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.
  • Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
  • Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Причины завоздушивания системы охлаждения

  • Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность.
  • Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха.

Для того, чтобы зимой антифриз хорошо мог хорошо функционировать в системе, вы можете воспользоваться таблицей представленной ниже.

Температура охлаждающей жидкости °С

Температура замерзания, °С Безопасная рабочая температура, °С

Концентрация охлаждающей жидкости

10

20 30 40

50

Удельный вес антифриза при температуре, кг/л

1,054 1,050 1,046 1,042 1,036

-16

-11

30%

1,063 1,058 1,054 1,049 1,044

-20

-25

35%

1,071 1,067 1,062 1,057 1,052

-25

-20

40%

1,079 1,074 1,069 1,064 1,058

-30

-25

45%

1,087 1,082 1,076 1,070 1,064

-36

-31

50%

1,095 1,090 1,084 1,077 1,070

-42

-37

55%

1,103 1,098 1,092 1,084 1,076

-50

-45

60%

  • Поломка помпы. Воздух в систему может попадать из-за того, что поломалась помпа, а конкретнее, определенные ее части: фибра или сальник. Когда в этих элементах появляются небольшие дефекты, то при работе помпа начинает пропускать воздух в систему, а это в будущем и приводит к завоздушиванию. Именно поэтому если вы стали замечать неправильную работы СО, то следует проверить, как функционирует помпа.

    Помпа системы охлаждения

  • Поломка воздушного клапана. Функция клапана заключается в удалении воздуха, который мог случайно оказаться в системе. Когда происходит его поломка, то воздух через данный клапан может подсасываться, а это не сулит ничего хорошего, поскольку воздух распространится по системе и может завоздушиться сразу в нескольких местах. Исправить поломку можно ремонтом клапана; если таковых навыков вы не имеете, то можно сразу заменить его вместе с крышкой. Данная процедура не отнимет много времени, но зато в будущем клапан будет работать стабильно и грамотно.
  • Разгерметизация системы. Система способна разгерметизироваться в любом месте, к примеру, это могут быть штуцеры, патрубки и разные шланги. Также некоторые части системы могут износиться  от постоянного механического воздействия или под влиянием других факторов. Еще система может разгерметизироваться, если произошел сбой и давление в системе заметно изменилось. Если вы ликвидировали пробку в СО, но она вновь завоздушилась, то это означает одно — система не герметична. В таком случае следует провести визуальный осмотр, а в лучшем случае — посетить СТО для проведения диагностики. Стоит такая процедура в специализированных сервисах не так уж и дорого, поэтому мы настоятельно советуем вам поступить именно так.
  • Неправильный процесс долива охлаждающей жидкости. Если антифриз заливался большой струей, то, скорее всего, в систему могли попасть пузыри воздуха, которые там и остаются. Именно поэтому заливать его необходимо тонкой струей, причем желательно использовать добротный, не очень дешевый антифриз, так как от этого зависит работоспособность вашего автомобиля. Для того, чтобы вы могли покупать качественную охлаждающую жидкость, вам в помощь ниже будет таблица известных производителей антифризов и их примерная стоимость.

Каждая причина способна сильно навредить двигателю, именно поэтому важно следить за работоспособностью всех узлов автомобиля. Если нарушится работа системы охлаждения, то сначала это приведет к перегреву мотора. Когда температура двигателя растет, то и износ движка тоже возрастает. А если износ большой, то это быстро выведет из строя уплотнительные соединения, и в будущем трудностей будет только больше. Если неисправность СО не устранять, то в скором времени его может просто-напросто заклинить, и тогда уже дорогостоящий капитальный ремонт двигателя вам будет обеспечен.

Также попавший воздух в систему охлаждения сильно понижает производительность печки. Причина тут тоже ясна — антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы сильно снижается. Именно поэтому отдача тепла в салон автомобиля не такая большая.

Ниже мы детально рассмотрим несколько способов по устранению пробок из системы. Все они различны по технологии проведения и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант.

Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способа

Способ устранения воздушной пробки №1
  1. С бочка охлаждающей жидкости снимаем верхний патрубок (обратку) и опускаем его в какую-либо чистую емкость — через него потечет антифриз, который в последствии можно будет вернуть в бачок.
  2. Заливаем антифриз в бачок до максимума, закрываем крышку.
  3. К месту, где крепился патрубок, подводит насосный или компрессорный шланг — нужно будет создать давление в расширительном бачке.
  4. Запускаем насос, жидкость начнет сливаться по отсоединенному патрубку в приготовленную емкость. Главное здесь не допустить, чтобы жидкость в бачке опустилась ниже отметки минимума.
  5. Когда жидкость почти достигла минимума, остановите насос и снова залейте в бачок выведенный через патрубок антифриз. Таким образом, нужно ещё 2-3 раза повторить действия, начиная со 2 шага. Тогда весь воздух точно выведется вместе с антифризом.

Чуть подробнее о данном способе избавления от завоздушивания СО можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №2
  1. Необходимо завести автомобиль и прогреть двигатель 15-20 минут, затем заглушить мотор.
  2. Удалите все части автомобиля, которые вам воспрепятствуют добраться до расширительного бака и работать с ним.
  3. Крышку в данном способе откручивать нет необходимости, надо просто отстыковать лишь подводящий патрубок. Делать это надо предусмотрительно и внимательно, так как в системе есть небольшое давление, а температура жидкости довольно высокая — 80-90 градусов по Цельсию.
  4. Сняв патрубок, вы услышите, как стравливается воздух, подождите, пока он весь выйдет. В тот момент, когда по патрубку побежит антифриз, присоедините трубку обратно. Для большей надежности нужно стянуть патрубок стальным хомутом, тогда вы будете уверены, что соединение качественное и течь не будет.
  5. Установите все элементы автомобиля, которые вы отсоединили для удобства работы.

Больше о данном методе удаления воздуха из системы охлаждения можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №3
  1. Прогрейте двигатель примерно до 90ºС. Так как жидкость будет очень горячая, рекомендуется использовать средства защиты, как минимум надеть защитные перчатки.
  2. Открепите лишние части автомобиля, которые вам загораживают пространство до расширительного бака. Это могут быть высоковольтные провода, защитный кожух и прочее.
  3. Отстыкуйте один из патрубков дроссельного узла, причем совсем не важно, какой это будет шланг.
  4. Снимите крышку у бачка, а после этого накройте горлышко хлопковой тканью.
  5. Обхватите ртом горлышко и вдуйте небольшое количество воздуха в систему — от созданного давления в системе он выйдет из патрубков.
  6. Когда из отверстия системы охлаждения потечет антифриз, резким движением набросьте и закрепите трубку обратно, рекомендуется дополнительно укрепить ее стяжкой или хомутом. Если не стянуть дополнительно хомутом, то воздух вновь может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части авто. Лучше для этого действия использовать помощника.
  7. Замените по возможности уплотнительное кольцо на крышке бачка и закрутите надежно крышку обратно. Установите обратно все части, которые были демонтированы до этого.
Способ устранения воздушной пробки №4
  1. Загоните машину на какой-либо холм (можно использовать домкрат), нужно установить ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше по сравнению с задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить автомобиль на ручник, также советуем подставить препятствия под колеса, чтобы машина не начала скатываться.
  2. Заведите мотор на 10-15 минут и после этого заглушите его.
  3. Осторожно открутите крышку с расширительного бачка.
  4. Надавливайте иногда на педаль газа, и циклично доливайте охлаждающую жидкость, тогда со временем воздух будет удаляться.
  5. Также мы советуем вам включить печку в салоне на максимальный режим, после этого надо присматривать за жидкостями — вы увидите, как постепенно из СО будет выступать весь воздух. Когда из печки начнет идти разгоряченный воздуха, то это будет сигнализировать вам о том, что пора заканчивать данный процесс.

Последний способ удаления воздушных пробок пользуется большой популярностью. На современных автомобилях установлена система, когда вентилятор включается автоматически при определенной температуре, поэтому нет необходимости в подгазовке. Поэтому можно подождать, когда температура дойдет до нужной, и вентилятор включится автоматически, главное не забывайте доливать антифриз. Если через определенные промежутки времени не доливать жидкость, то система может вновь завоздушиться.

Как вы уже поняли, все способы рабочие, и не такие уж сложные, именно поэтому удалить воздушную пробку можно собственноручно. Все они базируются на том законе, что воздух гораздо легче жидкости и поэтому все имеют место быть. Каждый способ решения проблемы заключаются в том, чтобы создать для системы такие условия, при которых пробка сама выйдет из СО. Мы настоятельно советуем вам проводить различные профилактические мероприятия, которые дадут возможность не завоздушить систему.

Важные советы по профилактике

Во избежание случаев, когда в систему попадает воздух, следует всегда проверять наличие в системе антифриза и периодически доливать его. Если уровень антифриза постоянно понижается, и вы вынуждены его постоянно доливать, то это говорит о том, что СО функционирует неправильно. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не нашли следов утечки антифриза, то следует посетить станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики СО.

Грязный расширительный бочок

Систему следует иногда очищать от загрязнений, так как она может забиваться различными отложениями, как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже мелкие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозийных процессов. Для очистки можно заливать специальные жидкости вместо антифриза и кататься на автомобиле часов 5-6, после этого очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только тот тосол, который рекомендует производитель. Если вы будете использовать непроверенную и неизвестную жидкость, то есть большая вероятность, что это негативно скажется на работоспособности всей системы охлаждения.

Выводы

Напоследок обязательно напомним, что если вы выявили какие-то симптомы завоздушивания, то следует сразу провести полную диагностику. Если в его работе будут серьезные неполадки, то это скажется на работе всего автомобиля.

Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов!

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

4.5 (90%) 2 проголосовало

Как развоздушить систему охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля хоть и не является полностью закрытой, однако попадание воздуха  в ее контуры не предусмотрено. Образование воздушной пробки в системе охлаждения ДВС является проблемой, которая приводит к нарушениям, результатом которых становится перегрев двигателя, недостаточная производительность печки и т.д.

Также в случае завоздушивания системы охлаждения могут быть некорректными показания датчиков температуры на панели приборов. Так или иначе, проблему нужно решать, причем своевременно. Далее мы поговорим о том, как удалить воздушную пробку и каким образом  выполняется развоздушивание системы охлаждения.

Содержание статьи

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

  • Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения. Также пробки воздуха образуются тогда, когда производится долив антифриза/тосола.
  • Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления. Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух.
  • Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха.

Итак, разобравшись с причинами, перейдем к последствиям и признакам того, что система охлаждения завоздушилась. Сразу отметим, последствия могут оказаться достаточно серьезными. Воздушная пробка способна нарушить циркуляцию антифриза, особенно если воздух не позволяет ОЖ пройти в радиатор. В результате мотор перегревается.

Также в салоне начинает плохо работать печка, что снижает комфорт во время использования ТС в зимний период и может нести угрозу здоровью водителя и пассажиров. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как убрать воздух из системы охлаждения двигателя.  На начальном этапе следует убедиться в том, что уровень антифриза в норме, а также сама система охлаждения герметична, то есть течи отсутствуют.

Для этого нужно осмотреть все детали из резины, шланги, патрубки, штуцеры и т.д., причем на заведенном моторе. Обнаружение течи потребует немедленного устранения. Если же течей нет, но мотор перегревается или же, наоборот, остается холодным долгое время, нужно проверить термостат.

Часто бывает так, что устройство подклинивает в открытом или закрытом положении (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому или большому кругу). Реже причиной является то, что в области термостата образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку: способы

Как уже говорилось выше, наиболее верным и частым признаком воздушной пробки является холодный воздух из печки, при этом двигатель прогрет полностью. Чтобы избавиться от воздуха в системе, существует несколько доступных способов (в зависимости от типа ДВС, особенностей реализации его системы охлаждения и т.п.).

  • Развоздушить систему охлаждения можно, сняв патрубки, по которым подается ОЖ для подогрева дросселя. Для этого с мотора снимается пластиковая крышка, после чего открывается свободный доступ. Обнаружив патрубки, нужно снять один из них.
Затем выкручивается крышка расширительного бачка, затем на горловину накладывается чистая тряпка, затем можно подуть в бачок. При этом не допускайте попадания ОЖ в глаза, на открытую кожу или вовнутрь! Антифризы и ТОСОЛы являются сильнейшим ядом!

Продувать бачок следует до того момента, пока из снятого патрубка не потечет антифриз. Далее снятую трубку нужно закрепить на положенном месте,  при необходимости долить ОЖ и закрутить крышку бачка.

  • Следующий способ несколько проще предыдущего и похож на него. Для начала следует прогреть двигатель и затем заглушить мотор. При этом крышку расширительного бачка откручивать не нужно.

Достаточно просто снять один из патрубков на дросселе и выждать, пока оттуда не потечет охлаждающая жидкость. Далее нужно плотно закрепить патрубок, затянув его хомутом. При этом важно учитывать, что вытекающий из патрубка тосол/антифриз может быть очень горячим, так что нужно соблюдать осторожность, чтобы не получить ожогов и травм.

  • Последний способ развоздушивания системы охлаждения двигателя отличается своей простотой и высокой результативностью. Необходимо загнать машину на подъем так, чтобы «нос» оказался в верхней точке. Затем нужно затянуть стояночный тормоз, под задние колеса можно положить противооткатные упоры, чтобы автомобиль не скатывался.

Далее потребуется открутить пробки радиатора/расширительного бачка. Затем двигатель запускают и дают ему прогреться. Во время прогрева нужно сильно погазовать в несколько подходов, при этом контролируется уровень ОЖ в бачке и производится долив. Данную процедуру нужно продолжать до того момента, пока пузыри воздуха не исчезнут. Затем все пробки можно закрутить.

Что в итоге

Как видно, проблема завоздушивания системы охлаждения двигателя далеко не редкость, при этом двигатель может перегреваться, что ведет к его серьезному ремонту.

Важно не допускать появления воздушной пробки во время обслуживания системы охлаждения, производить регулярную диагностику системы, не допускать падения уровня ОЖ ниже минимального. Также со временем крышка расширительного бачка с установленным в ней клапаном может приходить в негодность. Это значит, что такую крышку нужно менять при первых признаках перегрева ДВС без других явных причин.

Еще во время поиска проблемы следует учесть, что воздух ожжет скапливаться в системе разных местах, так что желательно максимально точно определить место образования воздушной пробки.

Читайте также

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Удаление воздушной пробки

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

  • Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.Заливка антифриза

    Заливать антифриз нужно тонкой струей

  • Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
  • Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
  • Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
  • Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
  • Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10...15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80...90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10...15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как выгнать воздух из системы охлаждения: пошаговая инструкция

На чтение 5 мин. Просмотров 862

Система охлаждения двигателя – важный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа рано или поздно приведет к тому, что двигатель сломается. Одна из распространенных причин неправильного охлаждения, наряду с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так называемая воздушная пробка. Чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения самостоятельно, применяются несколько распространенных вариантов.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

  • Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
  • Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
  • Основные причины завоздушивания системы охлаждения
  • К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
  • Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
  • Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
  • Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
  • Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
  • Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
  • Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.

В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.

Вред от завоздушивания системы охлаждения

Основная проблема перегрева двигателя, если игнорировать ее устранение, это то, что она может полностью вывести двигатель из строя. В особо запущенных случаях может оказаться, что дешевле заменить двигатель полностью, чем устранять проблемы в каждой поломавшейся детали (если поврежденными окажется большая часть элементов).

Из проблем, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему охлаждения, можно выделить:

  • Некорректную работу датчиков. Они неправильно показывают температуру не только водителю, но и другим системам автомобиля.
  • Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева двигателя.
  • Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что снижает обзор дороги, ведет к повышению рисков при управлении автомобилем.

Способы выгнать воздух из системы охлаждения

Чтобы решить проблему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам СТО или использовать специальное оборудование. Опытные водители практикуют три основных способа стравить воздух из системы охлаждения, чтобы выгонять пробку самостоятельно.

Первый способ стравлять воздух из системы

  • Снимается закрывающий кожух с двигателя. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Затем снимается накладка (ее лучше возвратить назад после демонтажа кожуха, чтобы исключить попадание пыли в мотор).
  • Снимается любой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
  • Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Чтобы удалять воздух, можно применять компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
  • Все демонтированные элементы возвращаются на место.

Более быстрый и простой вариант провести развоздушивание

  • Двигатель прогревается в течение 15 минут, затем глушится.
  • Крышка с расширительного бачка не снимается.
  • Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому способу.
  • Выход охлаждающей жидкости является показателем того, что лишний воздух из системы удален.
  • Трубка монтируется в рабочее положение

ВАЖНО! При способе с прогретым двигателем необходимо внимательно смотреть за силой стравливания, поскольку охлаждающая жидкость может нагреться до 90 градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.

Третий способ

Самый простой, но не самый эффективный способ развоздушивать систему охлаждения.

  • Машина загоняется на крутую горку и ставится так, чтобы двигатель находится максимально высоко.
  • После остановки обязательно применение ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
  • Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
  • Автомобильный двигатель прогревается в течение 15 минут.
  • Педаль акселератора периодически прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки возвращаются на место.

Профилактические меры от образования воздушной пробки

Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.

ВАЖНО! Некоторые считают, что охлаждающим системам на российских автомобилях часто требуется модернизация, но специалисты не советуют «прокачивать» авто таким образом.

Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.

Как выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Видео:

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

  1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
  2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
  3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
  4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

  1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Снять патрубок на дроссельном узле.
  4. Дождаться выхода антифриза.
  5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

  1. Снять пластиковую защиту.
  2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
  3. Снять патрубок.
  4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
  5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

  1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
  2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
  3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
  4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Видео:

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

Загрузка...

Системы вентиляции для охлаждения | Министерство энергетики

Вентиляция - наименее затратный и наиболее энергоэффективный способ охлаждения зданий. Лучше всего вентиляция работает в сочетании с методами предотвращения перегрева в доме. В некоторых случаях для охлаждения будет достаточно естественной вентиляции, хотя обычно ее необходимо дополнить точечной вентиляцией, потолочными вентиляторами и оконными вентиляторами. Для больших домов домовладельцы могут захотеть исследовать вентиляторы для всего дома.

Внутренняя вентиляция неэффективна в жарком влажном климате, где перепады температуры между днем ​​и ночью небольшие.В таких климатических условиях естественная вентиляция чердака (часто требуемая строительными нормами) поможет сократить использование кондиционеров, а вентиляторы чердака также могут оказаться полезными. Тем не менее, альтернативный подход - герметизировать чердак и сделать его частью кондиционированного пространства в вашем доме, поместив изоляцию на внутренней стороне крыши, а не на полу чердака. Герметичные чердаки более целесообразны при строительстве новых домов, но их можно переоборудовать в существующий дом.

Понимание роли проводимости, конвекции, излучения и потоотделения.

Предотвращение тепловыделения

Сохранение наружного тепла снаружи, отказ от тепловыделения и использование точечной вентиляции может помочь сохранить прохладу в вашем доме в жаркие дни.

Чтобы избежать перегрева в доме, спланируйте заранее, благоустроив участок так, чтобы он затенял дом. Если вы заменяете крышу, используйте светлый материал, чтобы она лучше отражала тепло. Изолируйте свой дом, по крайней мере, до рекомендованного уровня, чтобы не допустить попадания тепла, и подумайте об использовании лучистого барьера.

В жаркие дни, когда температура наружного воздуха выше, чем температура внутри вашего дома, плотно закройте все окна и входные двери.Также установите оконные шторы или другие оконные покрытия и закройте шторы. Шторы помогут заблокировать не только прямой солнечный свет, но и тепло, излучаемое снаружи, а утепленные шторы уменьшат теплопроводность в ваш дом через окна.

Приготовление пищи может быть основным источником тепла в доме. В жаркие дни избегайте использования духовки; готовьте на плите, а еще лучше используйте только микроволновую печь. При приготовлении пищи на плите или в духовке используйте точечную вентиляцию вытяжки духовки, чтобы отвести тепло из дома (это позволит засасывать немного горячего наружного воздуха в ваш дом, так что не переусердствуйте).Приготовление на гриле на открытом воздухе - отличный способ не готовить в помещении, и, конечно же, не ходить в ресторан или заказывать работу на вынос.

Купание, стирка белья и другие занятия также могут накачать ваш дом теплом. Когда вы принимаете душ или принимаете ванну, используйте точечную вентиляцию с помощью вентилятора для ванной, чтобы удалить из дома тепло и влажность. Ваша прачечная также может выиграть от точечной вентиляции. Если вы используете электрическую сушилку, убедитесь, что она выходит наружу (в целях безопасности газовые сушилки ВСЕГДА должны выходить наружу).Если вы живете в старом доме с отстойником, в который сливается белье, слейте воду из поддона после работы с горячей водой (или, что еще лучше, избегайте использования горячей воды для стирки).

Наконец, избегайте любых действий, которые выделяют много тепла, таких как работа за компьютером, сжигание открытого огня, работа посудомоечной машины и использование горячих устройств, таких как щипцы для завивки или фены. Даже стереосистемы и телевизоры добавят тепла вашему дому.

В некоторых частях США естественная конвекция и прохладный ветерок достаточны для охлаждения домов.

Вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха в доме, могут повысить уровень комфорта. Оконные вентиляторы потребляют относительно мало электроэнергии и обеспечивают достаточное охлаждение домов во многих частях страны.

В больших домах вентилятор для всего дома обеспечивает отличную вентиляцию для достижения более низких температур в помещении. Для домов с воздуховодами альтернативный подход использует эти воздуховоды для подачи вентиляционного воздуха по всему дому.

.

Глава 12: Отопление, кондиционирование и вентиляция | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF - 6,65 MB]

«Наш климат нагревается быстрее, чем когда-либо ранее».

Д. Джеймс Бейкер
Администратор NOAA, 1993–2004 гг.

Введение
Приведенные ниже цитаты являются серьезным уроком о том, что жилье должно обеспечивать защиту как от жары, так и от холода.
«Число погибших от аномальной жары во Франции достигло 14 802: число погибших во Франции в результате сильнейшей жары в августе достигло почти 15 000, согласно отчету, опубликованному в четверг по заказу правительства, что превышает предыдущий показатель более чем на 3000». USA Today, 25 сентября 2003 г.
«В исследовании волны жары в Чикаго в 1995 г., наибольшему риску смерти от жары подвергались люди с заболеваниями, которые были социально изолированы и не имели доступа к кондиционированию воздуха». Центры по контролю и профилактике заболеваний, Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности, 4 июля 2003 г.

«3 смерти связаны с холодом. . Сильный холод, охвативший северо-восток в течение выходных и обледеневший дороги, стал причиной по меньшей мере трех смертей, в том числе человека из Филадельфии, найденного в доме без тепла ». Lexington [Kentucky] Herald Leader, 12 января 2004 г.
«Во многих странах с умеренным климатом уровень смертности в зимний период на 10–25% выше, чем в летний период». Всемирная организация здравоохранения, Сеть фактических данных о здоровье, 1 ноября 2004 г.
В этой главе представлен общий обзор систем отопления и охлаждения в современных домах.Отопление и охлаждение - это вопрос не только комфорта, но и выживания. И очень низкие, и очень высокие температуры могут угрожать здоровью. Чрезмерное воздействие тепла называется тепловым стрессом, а чрезмерное воздействие холода - холодным стрессом.

В очень жаркой среде наиболее серьезным риском для здоровья является тепловой удар. Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи и может привести к летальному исходу или необратимым повреждениям. Каждое лето гибнут от теплового удара. Тепловое истощение и обмороки - менее серьезные заболевания.Обычно они не приводят к летальному исходу, но мешают трудоспособности человека.

При очень низких температурах наиболее серьезной проблемой является риск переохлаждения или опасного переохлаждения тела. Еще один серьезный эффект воздействия холода - обморожение или обморожение открытых конечностей, например пальцев рук, ног, носа и мочек ушей. Гипотермия может быть смертельной, если не получить немедленную медицинскую помощь.

Жара и холод опасны тем, что пострадавшие от теплового удара и переохлаждения часто не замечают симптомов.Это означает, что семья, соседи и друзья очень важны для раннего распознавания возникновения заболеваний. Выживание пострадавшего зависит от того, смогут ли другие определить симптомы и обратиться за медицинской помощью. Семья, соседи и друзья должны проявлять особую осторожность во время волн жары или холода, чтобы проверять, не живут ли одни.

Хотя симптомы варьируются от человека к человеку, предупреждающие признаки теплового истощения включают спутанность сознания, обильное и продолжительное потоотделение. Человека следует убрать с огня, охладить и сильно увлажнить.Признаки и симптомы теплового удара включают внезапную и сильную усталость, тошноту, головокружение, учащенный пульс, головокружение, спутанность сознания, потерю сознания, чрезвычайно высокую температуру, а также горячую и сухую поверхность кожи. Человека, который выглядит дезориентированным или сбитым с толку, кажется эйфоричным или необъяснимо раздражительным, или страдает недомоганием или симптомами гриппа, следует переместить в прохладное место и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Предупреждающие признаки переохлаждения включают тошноту, усталость, головокружение, раздражительность или эйфорию.Люди также испытывают боль в конечностях (например, в руках, ногах, ушах) и сильную дрожь. Людей, у которых проявляются эти симптомы, особенно пожилых и молодых, следует переместить в отапливаемое убежище и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Функция системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) заключается в обеспечении большего, чем просто здоровье и комфорт человека. Система HVAC производит тепло, холодный воздух и вентиляцию, а также помогает контролировать пыль и влажность, что может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.Переменные, которые необходимо контролировать, - это температура, качество воздуха, движение воздуха и относительная влажность. Температура должна поддерживаться равномерно по всей обогреваемой / охлаждаемой зоне. От пола до потолка температура в помещении колеблется от 6ºF до 10ºF (от -14ºC до -12ºC). Соответствие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и герметичность конструкции или помещения определяют степень личной безопасности и комфорта в жилище.

Газ, электричество, нефть, уголь, древесина и солнечная энергия являются основными источниками энергии для отопления и охлаждения дома.Обычно используются системы отопления паром, горячей водой и горячим воздухом. Инспектор жилищного фонда должен знать различные виды топлива и системы отопления, чтобы иметь возможность определить их соответствие требованиям и безопасность в эксплуатации. Чтобы полностью охватить все аспекты системы отопления и охлаждения, необходимо учитывать всю площадь и физические компоненты системы.

Щелкните здесь для определения терминов, относящихся к системам HVAC.

Отопление
Пятьдесят один процент домов в Соединенных Штатах отапливается природным газом, 30% - электричеством, а 9% - мазутом.Остальные 11% отапливаются топливом в бутылках, дровами, углем, солнечной, геотермальной, ветровой или солнечной энергией [1] . Любой дом, использующий горение в качестве источника отопления, охлаждения или приготовления пищи или имеющий пристроенный гараж, должен иметь надлежащим образом расположенные и обслуживаемые детекторы угарного газа (CO). По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), по данным, собранным в 2000 году, CO убивает 200 человек и ежегодно отправляет более 10 000 в больницу.

Стандартные виды топлива для отопления рассматриваются ниже.

Стандартное топливо

Газ
Более 50% американских домов используют газовое топливо. Газовое топливо - это бесцветные газы. Некоторые имеют характерный резкий запах; другие не имеют запаха и не могут быть обнаружены по запаху. Хотя с газовым топливом легко работать в отопительном оборудовании, его присутствие в воздухе в заметных количествах становится серьезной опасностью для здоровья. Газы легко диффундируют в воздухе, образуя взрывоопасные смеси. Часть горючего газа и воздуха, которые воспламеняются, горит с такой высокой скоростью, что создается взрывная сила.Из-за этих характеристик газового топлива необходимо принимать меры для предотвращения утечек, а также соблюдать осторожность при включении газового оборудования.

Газ в целом подразделяется на природный и промышленный.

Природный газ —Этот газ представляет собой смесь нескольких горючих и инертных газов. Это один из самых богатых газов, который добывают из скважин, обычно расположенных в нефтедобывающих районах. Теплосодержание может варьироваться от 700 до 1300 британских тепловых единиц (БТЕ) ​​на кубический фут, при общепринятом среднем значении 1000 БТЕ на кубический фут.Природные газы распределяются по трубопроводам к месту использования и часто смешиваются с промышленным газом для поддержания гарантированного содержания БТЕ.

Промышленный газ - Этот газ, при распределении, обычно представляет собой комбинацию определенных пропорций газов, произведенных из кокса, угля и нефти. Его значение БТЕ на кубический фут, как правило, строго регулируется, а затраты определяются на основе гарантированных БТЕ, обычно от 520 до 540 БТЕ на кубический фут.

Сжиженный углеводородный газ —Основными продуктами сжиженного углеводородного газа являются бутан и пропан.Бутан и пропан получают из природного газа или газа нефтепереработки и химически классифицируются как углеводородные газы. В частности, бутан и пропан находятся на границе между жидким и газообразным состоянием. При обычном атмосферном давлении бутан представляет собой газ с температурой выше 33 ° F (0,6 ° C), а пропан - газ при температуре -42 ° F (-41 ° C). Эти газы смешиваются для получения товарного газа, подходящего для различных климатических условий. Бутан и пропан тяжелее воздуха. Теплосодержание бутана составляет 3274 БТЕ на кубический фут, а у пропана - 2519 БТЕ на кубический фут.

Газовые горелки должны быть оборудованы автоматическим отключением при пропадании пламени. Запорные клапаны должны быть расположены в пределах 1 фута от соединения горелки и на выходной стороне счетчика.

Внимание: сжиженный углеводородный газ тяжелее воздуха; поэтому газ будет скапливаться на дне замкнутых пространств. В случае возникновения утечки следует тщательно проветрить прибор перед зажиганием.

Электроэнергия
Электроэнергия приобрела популярность для отопления во многих регионах, особенно там, где затраты конкурентоспособны по сравнению с другими источниками тепловой энергии, при этом потребление увеличилось с 2% в 1960 году до 30% в 2000 году.В случае электрической системы жилищный инспектор должен полагаться в основном на электрического инспектора для определения правильности установки. Однако есть несколько вещей, о которых следует позаботиться, чтобы обеспечить безопасное использование оборудования. Убедитесь, что блоки одобрены аккредитованным испытательным агентством и установлены в соответствии со спецификациями производителя. Большинство блоков конвекторного типа необходимо устанавливать на высоте не менее 2 дюймов над уровнем пола, не только для обеспечения надлежащих конвекционных потоков через блок, но также для обеспечения достаточной воздушной изоляции от любого горючего материала пола.Инспектор жилья должен проверить, нет ли занавесей, которые заходят слишком близко к устройству, или свободных ковров с длинным ворсом, которые расположены слишком близко. Коврики или занавески должны отделяться от прибора на расстоянии 6 дюймов от пола и 12 дюймов от стен.

Тепловые насосы - это кондиционеры, в которых есть клапан, который позволяет переключаться между кондиционером и обогревателем. Когда клапан переключается в одну сторону, тепловой насос действует как кондиционер; когда он переключается в другую сторону, он меняет направление потока хладагента и действует как нагреватель.Холод - это отсутствие энергии или калорий тепла. Чтобы что-то остудить, нужно снять тепло; чтобы что-то согреть, необходимо обеспечить энергию или калории тепла. Тепловые насосы подходят и для того, и для другого.

Тепловой насос имеет несколько дополнений помимо обычного кондиционера: реверсивный клапан, два терморегулирующих клапана и два байпасных клапана. Реверсивный клапан позволяет агрегату обеспечивать как охлаждение, так и обогрев. Рисунок 12.1 показывает тепловой насос в режиме охлаждения. Агрегат работает следующим образом:

  • Компрессор уплотняет пар хладагента и перекачивает его к реверсивному клапану.
  • Реверсивный клапан направляет сжатый пар к внешнему теплообменнику (конденсатору), где хладагент охлаждается и конденсируется в жидкость.
  • Воздух, проходящий через змеевик конденсатора, отводит тепло от хладагента.
  • Жидкий хладагент обходит первый клапан теплового расширения и течет ко второму клапану теплового расширения во внутреннем теплообменнике (испарителе), где расширяется в испаритель и превращается в пар.
  • Хладагент забирает тепловую энергию из воздуха, проходящего через змеевик испарителя, а холодный воздух выходит с другой стороны змеевика.Холодный воздух направляется в жилое пространство в виде кондиционированного воздуха.
  • Пар хладагента затем возвращается к реверсивному клапану и направляется в компрессор для повторного запуска цикла охлаждения.

Тепловые насосы [3] довольно эффективно расходуют энергию. Однако тепловые насосы часто замерзают; то есть катушки в наружном воздухе собирают лед. Тепловой насос должен периодически таять этот лед, поэтому он снова переключается в режим кондиционирования воздуха для нагрева змеевиков.Чтобы избежать закачки холодного воздуха в дом в режиме кондиционирования воздуха, тепловой насос также использует электрические ленточные нагреватели для нагрева холодного воздуха, который выкачивает кондиционер. Как только лед растает, тепловой насос снова переключается в режим нагрева и выключает горелки.

Лучистое тепло нагревает предметы непосредственно с помощью длинноволновой электромагнитной энергии. Нагревательные панели рассеивают лучи тепловой энергии по дуге 160º, равномерно распределяя тепло. Цель состоит в том, чтобы разница температур между уровнем пола и уровнем потолка не превышала 4 ° F (-16 ° C).При правильной установке лучистое тепло нагревает комнату быстрее и при более низких настройках температуры, чем другие виды тепла. Следует проявлять особую осторожность для защиты от опасности возгорания от предметов, находящихся в непосредственной близости от отражателей инфракрасного излучения. Инспекторы, работающие с этим источником тепла, должны пройти специальную подготовку. Лучистое отопление встраивается в потолок или стену в некоторых домах, а также в кирпичный или керамический пол в ванных комнатах. Если провода в штукатурке оголены, их следует рассматривать как открытую и оголенную проводку.Инспектор должен знать об этих технических системах, которые являются относительно новыми.

Мазут
Мазут получают из нефти, которая состоит в основном из соединений водорода и углерода (углеводородов) и меньших количеств азота и серы. Отечественное жидкое топливо контролируется жесткими техническими условиями. Шесть марок жидкого топлива с номерами от 1 до 6 обычно используются в системах отопления; две более легкие марки используются в основном для отопления жилых помещений:

Номер сорта 1 - летучее дистиллятное масло для использования в горелках, которые подготавливают топливо для сжигания исключительно путем испарения (масляные обогреватели).

Сорт номер 2 - летучее дистиллятное масло умеренного веса, используемое для горелок, которые подготавливают масло к сжиганию путем сочетания испарения и распыления. Этот сорт масла обычно используется в бытовых отопительных печах.

Теплотворная способность масла варьируется от приблизительно 152 000 БТЕ на галлон для масла № 6 до 136 000 БТЕ на галлон для масла № 1. Сегодня нефть используется более широко, чем уголь, и обеспечивает более автоматический источник тепла и комфорта. Также требуются более сложные системы и элементы управления.Если подача масла находится в подвале или подвальном помещении, необходимо соблюдать определенные нормативные требования ( Рисунок 12.2 ) [4-7] . Не более двух резервуаров емкостью 275 галлонов могут быть установлены над землей на нижнем этаже любого здания. IRC рекомендует максимальный объем хранения мазута 660 галлонов. Бак не должен быть ближе 7 футов по горизонтали к любому котлу, печи, плите или открытому пламени (ям).

Трубопроводы для жидкого топлива должны быть встроены в бетонный или цементный пол или защищены от повреждений, если они проходят по полу.В каждом баке должен быть запорный клапан, который остановит поток, если возникнет утечка в линии или в самой горелке. Под резервуарами и линиями, расположенными над полом, следует установить герметичную подкладку или поддон. Они содержат потенциальные утечки, поэтому масло не растекается по полу, создавая опасность пожара.

Резервуар или резервуары должны вентилироваться наружу, а манометр, показывающий количество масла в резервуаре или резервуарах, должен быть герметичным и работоспособным. Срок службы стальных резервуаров, построенных до 1985 года, составлял 12–20 лет.Резервуары должны стоять над полом и на устойчивом основании, чтобы предотвратить оседание или движение, которое может привести к разрыву соединений. Рисунок 12.3 показывает заглубленную установку вне резервуара. В 1985 г. было принято федеральное законодательство, требующее, чтобы внешние компоненты подземных резервуаров для хранения (UST), установленные после 1985 г., выдерживали воздействие давления, вибрации и движения. Федеральные правила для UST исключают следующее: фермы и жилые резервуары емкостью 1100 галлонов или меньше; цистерны для хранения мазута, используемого в помещениях; резервуары на полу подвала или над ним; септики; проточные технологические резервуары; все цистерны емкостью 110 галлонов или меньше; и резервуары для аварийного разлива и перелива [8] .Перед установкой подземных резервуаров необходимо ознакомиться с местными и государственными правилами, поскольку многие юрисдикции не разрешают захоронение резервуаров для газа или нефти.

Уголь
Четыре типа угля: антрацит, битуминозный, полубитуминозный и лигнит. Уголь готовится разных размеров и комбинаций размеров. Горючие части угля представляют собой фиксированный углерод, летучие вещества (углеводороды) и небольшие количества серы. В сочетании с ними негорючие элементы состоят из влаги и примесей, образующих золу.Различные типы различаются по теплосодержанию. Теплосодержание определяется путем анализа и выражается в британских тепловых единицах на фунт.

Неправильная работа угольной печи может привести к созданию чрезвычайно опасного и вредного для здоровья дома. Вентиляция пространства вокруг печи очень важна для предотвращения накопления тепла и подачи воздуха для горения.

Солнечная энергия
Солнечная энергия приобрела популярность в последние 25 лет, поскольку стоимость установки солнечных панелей и аккумуляторов снизилась.Усовершенствованная технология с панелями, установка панелей, трубопроводов и батарей создали гораздо больший рынок. Солнечная энергия в основном использовалась для нагрева воды. На сегодняшний день в Соединенных Штатах насчитывается более миллиона солнечных водонагревательных систем. Солнечные водонагреватели используют прямые солнечные лучи для нагрева воды или теплоносителя в коллекторах [3] . Затем эта вода сохраняется для использования по мере необходимости с помощью обычной системы, обеспечивающей необходимый дополнительный нагрев. Типичная система снижает потребность в обычном нагреве воды примерно на две трети, сводя к минимуму затраты на электроэнергию или использование ископаемого топлива и, таким образом, воздействие на окружающую среду, связанное с их использованием.Министерство жилищного строительства и городского развития США и Министерство энергетики США (DOE) выступили с инициативами по развертыванию новых солнечных технологий в новом поколении американского жилья [3] . Например, Министерство энергетики США начало реализацию инициативы «Миллион солнечных крыш» в 1997 году, чтобы к 2010 году установить системы солнечной энергии в более чем 1 миллионе зданий в США.

Агрегаты центрального отопления
Котел по возможности следует размещать в отдельном помещении, что обычно требуется при новом строительстве.Однако в большинстве проверок жилищного фонда инспектор имеет дело с существующими условиями и должен как можно точнее адаптировать ситуацию к приемлемым стандартам безопасности. Во многих старых постройках топка располагается в центре погреба или подвала. Это место не поддается практическому преобразованию в котельную.

Учитывайте физические требования к котлу или печи.
Вентиляция — Для котельной требуется больше циркулирующего воздуха, чем для жилого помещения, чтобы уменьшить тепловыделение, вызванное котлом или печью, и подать кислород для горения.

Рейтинг противопожарной защиты - Согласно различным кодексам (правилам пожарной безопасности, строительным нормам и страховщикам), правила пожарной безопасности должны строго соблюдаться в зонах, окружающих котел или печь. Этот минимальный зазор для котла или печи от стены или потолка показан на рис. , рис. 12.4, и , 12,5, .

Асбест использовался во многих местах в печах для защиты зданий от огня и предотвращения потерь тепла. Рисунок 12.6 показаны, например, нагревательные каналы с асбестовым покрытием. Если обнаружена асбестовая изоляция, с ней необходимо обращаться осторожно (средства защиты органов дыхания и защитная одежда), и необходимо принять меры для предотвращения или сдерживания выбросов в воздух [10] .

Топка или котел затрудняют подачу воздуха и вентиляции в помещение. Там, где это разрешено правилами и местными властями, может быть более практичным разместить печь или котел на открытом месте. Потолок над печью должен быть защищен на расстоянии 3 фута (914.4 мм) за пределами всех принадлежностей печи или котла, и на этой площади не должно быть никаких складских материалов. Топка или котел должны быть на прочном бетонном фундаменте, если они расположены в подвале или подвале. Если нормы и правила разрешают установку печи на первом этаже, то необходимо проконсультироваться с ними для правильной установки и расположения.

Отопительные котлы
Термин «котел» применяется к единственному источнику тепла, который может подавать пар или горячую воду (котел часто называют нагревателем).

Котлы можно классифицировать по нескольким типам характеристик. Обычно их делают из чугуна или стали. Их конструкция может быть секционной, переносной, жаротрубной, водотрубной или специальной. Котлы бытового отопления, как правило, относятся к типу низкого давления с максимальным рабочим давлением 15 фунтов на квадратный дюйм (psi) для пара и 30 psi для горячей воды. Все котлы имеют камеру сгорания для сжигания топлива. Автоматические устройства для поджига топлива помогают подавать топливо и контролировать горение.Ручное зажигание достигается за счет наличия решетки, зольника и регулируемых тяг для впуска воздуха под топливный слой и над ним через прорези в дверце топки. Для контроля тяги в дымоходе требуется контрольная тяга на патрубке дымовой трубы. Газ проходит из камеры сгорания в дымовые каналы (дымовую трубу), предназначенные для максимально возможной передачи тепла от газа. Необходимо предусмотреть очистку дымоходных каналов.

Котлы чугунные, как правило, отгружаются секциями и собираются на месте.

Обычно они классифицируются как

  • Котлы квадратные или прямоугольные с вертикальным сечением; и
  • Котлы круглой, квадратной или прямоугольной формы с горизонтальными блинными секциями.

Большинство стальных котлов представляют собой сборные блоки со стальной сварной конструкцией и называются переносными котлами. На участке устанавливаются большие котлы в огнеупорных кирпичах. Над камерой сгорания между двумя коллекторами подвешена группа трубок, обычно горизонтально.Если дымовые газы проходят по трубам, а вода их окружает, котел обозначается как жаротрубный. Когда вода течет по трубкам, это называется водяной трубкой. Жаротрубка является преобладающим типом.

Нагревательные печи
Нагревательные печи - это источники тепла, используемые, когда воздух является теплоносителем. Когда воздух циркулирует из-за разной плотности нагретого и охлажденного воздуха, печь является гравитационной. Для циркуляции воздуха может быть установлен вентилятор; этот тип называется механической воздушной печью.Печи могут быть чугунными или стальными и сжигать различные виды топлива.

Некоторые новые печи имеют экономию топлива до 95%. В печах с КПД 90% и выше используется два теплообменника вместо одного. Экономия энергии достигается не только за счет повышения эффективности, но и за счет повышения комфорта при более низких настройках термостата.

Топливные печи
В некоторых населенных пунктах США в качестве топлива для отопления до сих пор используется уголь, включая жилые дома, школы, колледжи и университеты, небольшие производственные предприятия и другие объекты, расположенные вблизи источников угля.

Во многих старых печах уголь топится или подается в топку вручную. Топка для битуминозного угля с одной ретортой и с нижней подачей является наиболее часто используемым бытовым паровым или водогрейным котлом с автоматическим подзаводом. Рисунок 12.7 . Стокер состоит из бункера для угля, шнека для подачи угля из бункера в реторту, вентилятора, который подает воздух для горения, трансмиссии для привода подачи угля и вентилятора, а также электродвигателя для подачи энергии. Воздух для горения поступает в топливо через фурмы (воздухозаборники) в верхней части реторты.Стокер подает уголь в печь с перерывами в соответствии с требованиями температуры или давления.

Горелки на жидком топливе бывают бытовые, коммерческие или промышленные. Горелки дистиллята обычно используются в обогревателях, работающих на жидком топливе. Бытовые масляные горелки обычно имеют механический привод и используются в бытовых отопительных установках. Коммерческие или промышленные горелки используются в более крупных установках центрального отопления для выработки пара или электроэнергии.

Бытовые масляные горелки испаряют и распыляют масло и подают заданное количество масла и воздуха в камеры сгорания.Бытовые масляные горелки работают автоматически для поддержания заданной температуры.

Горелки пистолетного типа распыляют масло либо за счет давления масла, либо за счет подачи воздуха низкого давления через форсунку. Система смазки под давлением распыления горелки состоит из фильтра, насоса, давление-регулирующий клапан, запорный клапан и распыляющего сопла. Пневматическая система состоит из вентилятора с механическим приводом и воздушной трубки, окружающей сопло и электродный узел.

Вентилятор и масляный насос обычно подключаются непосредственно к двигателю.Обычно используемое давление масла составляет около 100 фунтов на квадратный дюйм, но иногда используется давление, значительно превышающее это значение.

Форма и детали горелок с воздушным распылением низкого давления аналогичны горелкам с распылителем высокого давления (Рисунок 12.8) , за исключением добавления небольшого воздушного насоса и другого способа подачи воздуха и масла в горелку. сопло или отверстие.

Горелка распылительного типа, иногда известная как горелка с излучающим или подвешенным пламенем, распыляет масло, выбрасывая его по окружности быстро вращающейся чашки с моторным приводом.Горелка установлена ​​таким образом, что приводные части защищены от тепла пламени от очага из огнеупорного материала примерно на колосниковой высоту. Масло подается насосом или самотеком; тяга бывает механической или комбинацией естественной и механической.

Горизонтальные роторные горелки изначально были разработаны для коммерческого и промышленного использования, но доступны в размерах, подходящих для домашнего использования. В этой горелке жидкое топливо распыляется конической струей из быстро вращающейся чашки.Горизонтальные роторные горелки используют электрический газ или запальное газовое зажигание и работают с широким диапазоном топлива, в первую очередь мазутом №№ 1 и 2. Необходимы первичные меры безопасности для работы горелки. Устройство защиты от переполнения должно быть частью системы, чтобы остановить поток масла, если зажигание в горелке не удается. Аналогичным образом, необходим контроль дымовой трубы, чтобы выключить горелку, если температура дымовой трубы превышена, таким образом отключая все питание горелки. Эту кнопку необходимо сбросить перед попыткой запуска.В новых моделях теперь используется электрическое глазное управление на самой горелке.

По способу зажигания топлива горелки делятся на пять групп:

Electric — Искра высокого напряжения на пути воздушно-масляной смеси вызывает воспламенение. Эта электрическая искра может быть непрерывной или действовать достаточно долго, чтобы зажечь масло. Электрозажигание применяется практически повсеместно. Электроды расположены рядом с соплами, но не на пути распыления масла.

Газовая пилотная лампа - Часто используется небольшая газовая пилотная лампа, которая постоянно горит. Газовые пилоты обычно имеют расширенные газовые клапаны, которые автоматически увеличивают размер пламени при запуске цепи двигателя. Через определенный промежуток времени пламя возвращается к нормальному размеру (Рисунок 12.9) .

Электрический газ —Электрическая искра воспламеняет струю газа, которая, в свою очередь, воспламеняет смесь масла и воздуха.

Масляный пилот —Используется небольшое масляное пламя.

Manual — Горящий фитиль или факел помещается в камеру сгорания через глазки и таким образом воспламеняет заряд. Оператор должен стоять сбоку от противопожарной двери, чтобы избежать травм в результате случайного взрыва.

Огнеупорная футеровка или материал должны быть изоляционным огнеупорным кирпичом, а не обычным огнеупорным кирпичом. Изолирующий кирпич должен быть установлен вертикально, чтобы построить стену толщиной 2½ дюйма от печи к печи. Размер и форма огнеупорного горшка варьируются от печи до печи.Форма может быть круглой или квадратной, в зависимости от того, что удобнее строить. Это более важно, чтобы использовать специальный цемент, имеющий свойство, аналогичное изолирующий огнеупорный типа кирпича.

Системы парового отопления
Системы парового отопления классифицируются в зависимости от расположения труб, используемых принадлежностей, метода возврата конденсата в котел, метода удаления воздуха из системы или типа используемого управления. Успешная работа системы парового отопления заключается в выработке пара в количестве, достаточном для выравнивания потерь тепла в здании с максимальной эффективностью, удалении захваченного воздуха и быстром возвращении всего конденсата в котел.Пар не может попасть в пространство, заполненное воздухом или водой под давлением, равным давлению пара. Поэтому важно удалить воздух и удалить воду из распределительной системы. Все горячие трубопроводы, контактирующие с жильцами, должны быть должным образом изолированы или защищены. В паровых системах отопления для возврата конденсата в котел используются следующие методы:

Гравитационная однотрубная система отвода воздуха —Один из самых первых используемых типов, этот метод возвращает конденсат в котел самотеком.Эта система обычно используется в системах отопления одного дома. Пар подается от котла и проходит через единую систему или трубу к радиаторам, как показано на Рисунок 12.10 . Возврат конденсата зависит от гидростатического напора. Следовательно, конец водопровода, где он присоединяется к котлу, должен быть заполнен водой (так называемый «мокрый возврат») на некотором расстоянии над линией котла, чтобы создать баланс перепада давления между котлом и водопроводом.

Радиаторы

оборудованы впускным и воздушным клапанами.Воздушный клапан позволяет выпускать воздух из радиатора и вытеснять его паром. Конденсат отводится из радиатора по той же трубе, по которой подается пар.

Двухтрубная паровая система с возвратной ловушкой —Двухтрубная паровая система с возвратной ловушкой котла и воздухоотделителем является усовершенствованием однотрубной системы. Обратное соединение радиатора имеет термостатическую ловушку, которая пропускает конденсат и воздух только из радиатора и предотвращает выход пара из радиатора.Поскольку в возвратной магистрали атмосферное давление или ниже, устанавливается возвратный сифон из бойлера для выравнивания давления в обратном конденсате и давления в бойлере.

Системы водяного отопления
Все системы водяного отопления аналогичны по конструкции и принципу действия. Однотрубная система самотечного водяного отопления является самой элементарной из самотечных систем и показана на Рис. 12.10 . Вода нагревается в самой нижней точке системы. Она поднимается через одну магистраль из-за разницы в плотности горячей и холодной воды.Подводящий патрубок или ответвление радиатора отходит от верхней части магистрали для подачи воды в радиаторы. После того, как вода отдает тепло в радиаторе, она возвращается обратно в тот же основной обратный трубопровод от радиатора. Эта охлаждающая возвратная вода смешивается с водой в подающей магистрали и заставляет воду немного охлаждаться. В результате следующий радиатор в системе имеет меньшую интенсивность излучения и должен быть больше.

Обратите внимание на Рисунок 12.11 , что в верхних точках системы горячего водоснабжения отводится воздух, а в нижних - дренаж.В этом случае радиаторы - это верхняя точка, а обогреватель - нижняя точка. `

Однотрубная система с принудительной подачей —Если насос или циркуляционный насос вводится в основном рядом с нагревателем однотрубной системы, он становится принудительной системой, которую можно использовать для гораздо более крупных приложений, чем гравитационный тип. Эта система может работать при более высоких температурах воды, чем гравитационная. Когда вода движется быстрее и при более высоких температурах, это делает систему более отзывчивой, с меньшими перепадами температуры и меньшими радиаторами для той же тепловой нагрузки.

Двухтрубная гравитационная система — Однотрубная гравитационная система может превратиться в двухтрубную систему, если возвратный патрубок радиатора соединяется со второй магистралью, которая возвращает воду в нагреватель (Рисунок 12.12) . Температура воды практически одинакова во всем радиаторе.

Двухтрубная система с принудительной циркуляцией - Эта система похожа на однотрубную систему с принудительной циркуляцией, за исключением того, что в ней используется то же расположение трубопроводов, что и в двухтрубной гравитационной системе.

Расширительные баки —При нагревании вода имеет тенденцию расширяться. Поэтому расширительный бак необходим в системе горячего водоснабжения. Расширительный бак, открытый или закрытый, должен быть достаточного размера, чтобы обеспечить изменение объема воды в системе отопления. Если расширительный бак открыт, он должен быть размещен не менее чем на 3 фута выше наивысшей точки системы. Потребуется вентиляция и перелив. Открытый резервуар обычно находится на чердаке, где ему нужна защита

.

Обслуживание системы охлаждения вашего двигателя


Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, БЛОГ автомобилей, ссылки, указатель

Copyright AA1Car Адаптировано из статьи, написанной Ларри Карли для журнала Underhood Service

Знаете ли вы, что до трети тепловой энергии, производимой двигателем внутреннего сгорания, превращается в отходящее тепло в системе охлаждения? При сжигании галлона бензина выделяется от 19 000 до 20 000 БТЕ тепловой энергии, чего достаточно, чтобы вскипятить более 120 галлонов воды! Таким образом, два или около того галлона охлаждающей жидкости, которые циркулируют в типичной автомобильной системе охлаждения, должны отводить много тепла.Радиатор также должен быть достаточно эффективным для отвода тепла, в противном случае БТЕ начнут повышаться, что приведет к перегреву двигателя.

Таким образом, эффективная система охлаждения требует нескольких вещей: достаточного количества охлаждающей жидкости, эффективного теплообменника, вентилятора для протягивания воздуха через радиатор на низких скоростях, водяного насоса для поддержания движения охлаждающей жидкости и термостата для регулирования температуры. рабочая температура двигателя для хорошей производительности, экономии топлива и выбросов.Охлаждающая жидкость также должна содержать правильную смесь воды и антифриза для обеспечения адекватной защиты от замерзания и кипения, а также надлежащее количество ингибиторов коррозии для защиты от ржавчины, окисления и электролиза.

Для поддержания системы охлаждения в хорошем рабочем состоянии важно регулярно проверять уровень, прочность и состояние охлаждающей жидкости, а также заменять или утилизировать охлаждающую жидкость до того, как защитные присадки будут полностью израсходованы.

Согласно U.С. Департамента транспорта, отказ системы охлаждения является основной причиной механических поломок на трассе. И согласно многочисленным исследованиям вторичного рынка, которые проводились на протяжении многих лет, пренебрежение охлаждающей жидкостью является одной из основных причин поломок системы охлаждения.


Бачок охлаждающей жидкости обычно прозрачный с ПОЛНЫМ и НИЗКИМ отметки сбоку (или HOT FULL и COLD FULL).
Поддерживайте уровень охлаждающей жидкости близким к отметке FULL. Добавьте охлаждающую жидкость, если уровень низкий.Не перелей.

Проверить уровень охлаждающей жидкости

Одной из причин регулярной проверки уровня охлаждающей жидкости является обнаружение утечек, которые могут привести к перегреву. Уровень следует проверять в бачке охлаждающей жидкости, а не в радиаторе, потому что радиатор откачивает охлаждающую жидкость из бачка, когда это необходимо.

Большинство автомобилей со временем теряют немного охлаждающей жидкости из-за испарения из резервуара. Но значительная потеря охлаждающей жидкости за относительно короткий период времени обычно сигнализирует об утечке, о том, что крышка радиатора не выдерживает давления, или о том, что система охлаждения работает слишком горячо.Визуально проверьте радиатор, водяной насос, шланги, пробки замораживания и т. Д. На предмет внешних утечек, а затем проверьте под давлением радиатор и крышку, чтобы определить, куда уходит охлаждающая жидкость. Герметичная система должна поддерживать максимальное номинальное давление не менее двух минут без падения показаний манометра.

Если вы не видите видимых утечек, а система удерживает давление, убедитесь, что крышка исправна и имеет правильное номинальное давление для применения (возможно, кто-то заменил ее не той крышкой).Все еще не можете найти, куда уходит охлаждающая жидкость? Проверить щуп автоматической коробки передач. Негерметичный контур маслоохладителя ATF в радиаторе может привести к перемешиванию жидкости ATF и охлаждающей жидкости.

Если система не удерживает давление, вы обнаружили внутреннюю утечку. Теперь нужно выяснить где. Проверить уровень и внешний вид масла по щупу на предмет загрязнения охлаждающей жидкости в картере. Более высокий, чем обычно, уровень масла и / или пенистый вид масла или капель охлаждающей жидкости на масляном щупе говорят о том, что у двигателя негерметичная прокладка головки блока цилиндров или треснувший блок.Утечка охлаждающей жидкости в камеру сгорания через прокладку головки блока цилиндров или через трещину в головке цилиндров часто приводит к загрязнению свечи зажигания и датчику кислорода. Силикатные ингибиторы коррозии в обычном антифризе отравят датчик O2, поэтому планируйте замену датчика (ов), если это произошло.

Если утечек не обнаружено, потеря охлаждающей жидкости может быть связана с длительным пренебрежением или временным перегревом. Ваш двигатель недавно перегревался? Неисправный охлаждающий вентилятор, проскальзывание приводного ремня, ограничение выпуска (засорение преобразователя) или даже перегрузка двигателя могли привести к перегреву системы и ее выкипанию.

Проверить прочность
Проверка прочности охлаждающей жидкости для определения концентрации антифриза в охлаждающей жидкости так же важна для езды в жаркую погоду, как и для холодной погоды. Смесь 50/50 этиленгликоля (EG) антифриза и воды обеспечит защиту от кипения до примерно 255 градусов F с крышкой 15 psi и защиту от замерзания до -34 градусов F. Для сравнения, смесь пропилена 50/50 гликоль (PG) антифриз и вода обеспечат защиту от кипения до 257 градусов F и защиту от замерзания до -26 градусов F.

Увеличение концентрации антифриза в охлаждающей жидкости приведет к повышению ее температуры кипения и снижению точки замерзания. Даже в этом случае максимальная концентрация антифриза обычно должна быть ограничена 65–70%, потому что слишком много антифриза и недостаточное количество воды снижает способность охлаждающей жидкости переносить тепло, что увеличивает риск перегрева в жаркую погоду.

Еще нужно иметь в виду, что антифризы EG и PG имеют немного разные удельные веса (плотности), поэтому при проверке охлаждающей жидкости убедитесь, что вы используете правильный тип ареометра, рефрактометра или тест-полоски.


Химические тест-полоски могут определить как прочность, так и состояние охлаждающей жидкости.
Добавьте антифриз, если крепость низкая. Замените охлаждающую жидкость, если степень защиты от коррозии пограничная или низкая.

Проверка состояния
О состоянии охлаждающей жидкости нельзя судить только по внешнему виду. Он может выглядеть как новый, но если химический состав не подходит, охлаждающая жидкость может стать потенциальной бомбой замедленного действия, которая только и ждет, чтобы вызвать проблемы.

Большая часть антифриза на 95% состоит из этиленгликоля по весу, а остальное - ингибиторы коррозии и другие добавки.Время и тепло в конечном итоге истощают защитные присадки, делая систему уязвимой для внутренней коррозии. Этиленгликоль никогда не изнашивается, но присадки изнашиваются, поэтому охлаждающую жидкость необходимо заменить или переработать после стольких миль пробега. Сохранение охлаждающей жидкости до дыма особенно важно для автомобилей с биметаллическими двигателями (железный блок и алюминиевые головки) и с алюминиевыми радиаторами, потому что алюминий корродирует быстрее, чем железо, когда химический состав охлаждающей жидкости становится кислым.


Сильная коррозия из-за небрежного отношения к охлаждающей жидкости внутри радиатора из меди / латуни.

Старое правило замены охлаждающей жидкости каждые два года или 30 000 миль по-прежнему действует для «обычных» зеленых и желтых охлаждающих жидкостей. Но то же самое относится и к системам, заполненным охлаждающей жидкостью с длительным сроком службы, которая могла быть загрязнена обычной охлаждающей жидкостью. Если смешать долговечный и обычный антифриз, взаимодействие между пакетами присадок может сократить срок службы долговечного антифриза с пяти лет / 150 000 миль до срока службы обычного антифриза.

К сожалению, трудно сказать, была ли система, заполненная долговечным антифризом, долита или смешана с обычным антифризом.Dex-Cool в автомобилях General Motors окрашен в оранжевый цвет, чтобы отличить его от обычной охлаждающей жидкости, но для заметного изменения цвета требуется много зеленой или желтой охлаждающей жидкости. В случае сомнений всегда безопаснее проявить осторожность и сократить интервал обслуживания.

Лучший способ проверить состояние антифриза - это использовать химическую тест-полоску, которая показывает, какой запас щелочности (предотвращающий коррозию) остается в охлаждающей жидкости. Тест-полоска меняет цвет при погружении в охлаждающую жидкость, что позволяет сравнить цвет со справочной таблицей для определения состояния охлаждающей жидкости.Если хладагент плохой или близок к предельному, замените или утилизируйте его.

Rejuvenating The Coolant
Есть три способа омоложения охлаждающей жидкости:

1. Переработайте. Отнесите свой автомобиль в магазин, предлагающий услуги по переработке охлаждающей жидкости. Машины для вторичной переработки могут фильтровать, очищать и восстанавливать старую охлаждающую жидкость до нового состояния. Одним из основных преимуществ рециркуляции является то, что она уменьшает проблемы с удалением опасных отходов за счет концентрации вредных загрязнителей.

2. Лечить. Доступны химические добавки, которые заявляют, что восстанавливают защиту от коррозии без необходимости замены антифриза. Но, как вам скажет любой химик охлаждающей жидкости, такие добавки - это ружье, которое может дать или не достичь желаемых результатов.

Одной из добавок, которые можно использовать для профилактического обслуживания, является герметик для системы охлаждения. Он должен быть такого типа, который «плавится» и циркулирует с горячим теплоносителем. Bars Leak - лучший выбор здесь. Пока герметик остается в системе, он будет перекрывать любые небольшие утечки, которые могут возникнуть (например, проколы в сердечнике нагревателя или просачивание в прокладке головки).Герметики также могут предотвратить утечки пористости в алюминиевых головках, впускных коллекторах и блоках. Вот почему многие производители двигателей помещают внутрь своих двигателей несколько кубиков герметика. По опыту они знают, что это снижает риск возврата, предотвращая утечки охлаждающей жидкости через систему охлаждения.

3. Промойте и замените. Промывка является обязательной при сливе и заправке системы охлаждения, поскольку при промывке удаляется большая часть старой охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Это также помогает удалить накопившиеся отложения, которые могут закупоривать сердечники нагревателя, радиаторы и мешать правильной передаче тепла.Просто слейте воду из радиатора, и в двигателе может остаться 30-50% старой охлаждающей жидкости.

Если охлаждающая жидкость содержит отложения или есть признаки накопления накипи в радиаторе или двигателе, следует использовать химический очиститель для удаления нежелательных отложений.

Радиаторы
Уход за охлаждающей жидкостью имеет большое значение для продления срока службы радиатора и других компонентов системы охлаждения. Но если охлаждающая жидкость не обслуживается, коррозия в конечном итоге возьмет верх и поразит внутренности системы.Наиболее уязвимыми компонентами являются радиатор и сердечник нагревателя, особенно медно-латунные теплообменники с пайкой свинцом в старых автомобилях. Но алюминиевые радиаторы и сердечники обогревателя тоже уязвимы для атак.

Отсутствие обслуживания также может привести к накоплению ржавчины и окалины, которые могут засорить радиатор или сердцевину нагревателя. Теплообменники с очень маленькими проходами особенно подвержены подобным проблемам. После засорения теплообменники трудно чистить, и обычно требуется их замена.

Средний срок службы радиатора OEM из меди / латуни составляет от шести до 10 лет и от восьми до 12 лет для алюминия. Но даже при хорошем уходе радиаторы могут выйти из строя по разным причинам, включая вибрацию, механическое напряжение и физические повреждения. Усталостные трещины могут возникать там, где впускные и выпускные фитинги соединяются с концевыми резервуарами, вдоль соединений резервуара / трубного коллектора или в местах крепления опорных кронштейнов радиатора к радиатору.

Избыточный нагрев может убить и радиатор. Машины с пластиковыми торцевыми бачками могут быть повреждены паровой эрозией, если уровень охлаждающей жидкости станет низким и двигатель перегреется.Белые отложения на внутренней стороне пластикового резервуара могут указывать на повреждение паром.


Алюминиевые радиаторы обычно более устойчивы к коррозии, чем медь / латунь, и лучше охлаждаются.

Сменные радиаторы доступны в различных стилях и из различных материалов. Здесь важно убедиться, что новый радиатор охлаждается так же (или лучше), чем оригинальный. Сравните номинальные значения БТЕ, чтобы убедиться, что замена выдерживает высокую температуру. Некоторые заменяемые радиаторы по «недорогой цене» срезают углы, чтобы снизить стоимость, и могут охлаждаться не так хорошо, как оригинал.При нормальном вождении это может не быть проблемой, но при большой нагрузке или в необычно жаркую погоду это может увеличить риск перегрева.

Когда дело доходит до охлаждающей способности, может быть хорошей идеей обновить систему, особенно если в жаркую погоду транспортное средство много времени простаивает в пробке, тянет с собой прицеп или ездит по бездорожью. «Сверхмощные» или высокопроизводительные радиаторы вторичного рынка обычно имеют дополнительные ряды трубок, увеличенную толщину и / или более эффективную конструкцию ребер и трубок для улучшения характеристик охлаждения.

Для некоторых применений у вас также может быть выбор между заменяемым радиатором или сердечником нагревателя из алюминия или меди / латуни. Алюминий - самый распространенный материал для новых применений (почти 90% всех новых автомобилей), а медь / латунь - самый распространенный материал для старых автомобилей и грузовиков. Медь / латунь использовались почти исключительно до 1980-х годов, когда преимущества алюминия в снижении веса и защите окружающей среды (отсутствие свинцового припоя) выдвинули его на первый план. Некоторые говорят, что медь / латунь охлаждают лучше, чем алюминий, но эффективность охлаждения больше зависит от конструкции радиатора, чем от материалов, из которых он изготовлен.Самый безопасный подход - использовать теплообменник того же типа, что и оригинальный.

При замене радиатора сравните его ширину, высоту и толщину, чтобы увидеть, потребуются ли какие-либо модификации, чтобы подогнать его под размер (будем надеяться, что ничего не потребуется). Радиаторы вторичного рынка не всегда могут точно совпадать с оригиналом из-за уплотнения (особенно если радиатор из меди / латуни заменяется на алюминиевый или наоборот). Но если размер и расположение шланговых соединений одинаковы или похожи, это не должно создавать проблем с установкой.

На некоторых новых автомобилях радиатор является частью «охлаждающего модуля», который включает конденсатор кондиционера и вентилятор. Некоторые из них бывает трудно удалить, и, возможно, придется выходить снизу, а не сверху. Отделение радиатора от других компонентов также может оказаться сложной задачей. А если это действительно новый автомобиль, радиатор может еще не быть доступен как отдельный элемент, а это означает, что вам придется заменить весь модуль за дополнительную плату.

Другие элементы системы охлаждения, которые также могут нуждаться в замене при замене радиатора, включают верхние и нижние шланги радиатора, шланги обогревателя, хомуты для шлангов, водяной насос, муфту вентилятора (на старых автомобилях с вентиляторами с приводом от насоса) и приводные ремни.

Нельзя использовать старую крышку радиатора повторно, если она не прошла испытание под давлением. Фактически, большинство производителей радиаторов говорят, что при замене радиатора всегда следует использовать новую крышку. Новая крышка должна иметь такое же номинальное давление, что и исходная.

Если двигатель перегрелся, термостат также следует заменить в качестве меры предосторожности, чтобы исключить риск повторного выкипания. Перегрев часто приводит к повреждению воскового элемента внутри термостата. Вы также должны проверить датчик охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что он не поврежден.Осмотрите корпус термостата и замените его, если он сильно корродирован, деформирован или потрескался. для получения дополнительной информации см. раздел «Как диагностировать и заменить термостат».

При заправке системы используйте смесь антифриза и дистиллированной или деионизированной воды в соотношении 50/50. Жесткая вода, содержащая растворенные минералы, сокращает срок службы пакета присадок в антифризе. Также следует избегать умягченной воды, потому что она содержит соль (хлорид натрия), которая увеличивает риск электролитической коррозии.

Наконец, самая сложная часть замены радиатора (или любого другого компонента в системе охлаждения) - это удалить весь воздух при заправке системы охлаждающей жидкостью. На некоторых автомобилях есть спускные винты для удаления застрявшего воздуха. Тем, кто этого не делает, возможно, придется ослабить и отрыгнуть шланг обогревателя, чтобы выпустить захваченный воздух.


Это небольшое отверстие позволяет воздуху, находящемуся под термостатом, выходить из двигателя.
Это упрощает заправку системы охлаждения.

Совет по обслуживанию: Если двигатель перегревается после заправки системы охлаждения, возможно, под термостатом находится некоторое количество воздуха. Уловка старого механика заключается в том, чтобы взять небольшое сверло (3/32 дюйма) и просверлить вентиляционное отверстие во фланце термостата перед установкой термостата. Это позволит воздуху проходить через термостат. Некоторые сменные термостаты уже имеют эту функцию и называются термостатами с «подвижным стержнем», потому что в вентиляционном отверстии есть небольшой стержень для уплотнения давления, но также для выпуска воздуха.





Другие статьи о системе охлаждения:

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения

Неисправность охлаждающей жидкости

Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Ремонт и замена радиатора

Контрольная лампа температуры

Перегрев: причины и способы устранения

Как диагностировать и Замените термостат

Датчики охлаждающей жидкости

Устранение неисправностей электрического вентилятора охлаждения

Устранение неисправностей муфты охлаждающего вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Устранение проблем с охлаждением, связанных с температурой

Ремонт ремня и шлангов

Проверки охлаждающей жидкости и изменения

Дней Проверки и изменения

Универсальная охлаждающая жидкость: один антифриз для всех?

Переработка охлаждающей жидкости

Ремонт нагревателя

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Проверьте свои знания автомобильной системы охлаждения:

Тест самопроверки системы охлаждения
Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Random-Misfire

ScanToolCompanion

ScanToolHelp

TROUBLE-CO
.

Как работает система охлаждения двигателя

А двигатель машины при работе выделяет много тепла, и его необходимо постоянно охлаждать, чтобы избежать двигатель повреждение.

Обычно это делается путем обращения охлаждающая жидкость жидкость обычно вода, смешанная с антифриз раствор через специальные охлаждающие каналы. Некоторые двигатели охлаждаются воздухом, проходящим через ребра. цилиндр оболочки.

Как циркулирует охлаждающая жидкость

Типичная система водяного охлаждения с вентилятором с приводом от двигателя: обратите внимание на перепускной шланг, отводящий горячую охлаждающую жидкость для нагревателя.На герметичной крышке расширительного бачка есть подпружиненный клапан, который открывается при превышении определенного давления.

Система охлаждения с водяным охлаждением

А с водяным охлаждением блокировка двигателя и крышка цилиндра имеют соединенные между собой каналы охлаждающей жидкости, проходящие через них. В верхней части ГБЦ все каналы сходятся к единому выпускному отверстию.

А насос , приводимый шкивом и ремнем от коленчатый вал , выталкивает горячую охлаждающую жидкость из двигателя в радиатор , который является формой теплообменник .

Нежелательное тепло передается от радиатора в воздушный поток, а затем охлажденная жидкость возвращается к впускному отверстию в нижней части блока и снова течет обратно в каналы.

Обычно насос подает охлаждающую жидкость вверх через двигатель и вниз через радиатор, пользуясь тем фактом, что горячая вода расширяется, становится легче и поднимается над холодной водой при нагревании. Его естественная тенденция - течь вверх, а насос способствует циркуляции.

Радиатор соединен с двигателем резиной. шланги , и имеет верхний и нижний резервуары, соединенные стержнем из множества тонких трубок.

Трубки проходят через отверстия в стопке тонких пластин из листового металла, так что сердцевина имеет очень большую площадь поверхности и может быстро отдавать тепло более холодному воздуху, проходящему через нее.

В старых автомобилях трубки проходят вертикально, но современные автомобили с низким фасадом имеют радиаторы поперечного потока с трубками, которые проходят из стороны в сторону.

В двигателе с нормальной рабочей температурой охлаждающая жидкость лишь чуть ниже нормальной точки кипения.

Риск закипания можно избежать, увеличив давление в системе, что повышает температуру кипения.

Дополнительное давление ограничивается крышкой радиатора, в которой находится давление клапан в этом. Избыточное давление открывает клапан, и охлаждающая жидкость вытекает через переливной патрубок.

в система охлаждения этого типа происходит постоянная небольшая потеря охлаждающей жидкости, если двигатель работает очень горячо. Систему необходимо время от времени пополнять.

Более поздние автомобили имеют герметичную систему, в которой любой перелив проходит в расширительный бак , из которого он всасывается обратно в двигатель при остывании оставшейся жидкости.

Как вентилятор помогает

Радиатор нуждается в постоянном потоке воздуха через его сердцевину для надлежащего охлаждения. Когда машина движется, это все равно происходит; но когда он неподвижен поклонник используется для улучшения воздушного потока.

Вентилятор может приводиться в движение двигателем, но, если двигатель не работает, он не всегда нужен во время движения автомобиля, поэтому энергия используется для вождения отходов топливо .

Чтобы преодолеть это, некоторые автомобили имеют вязкая муфта жидкость сцепление работает с помощью термочувствительного клапана, который отключает вентилятор до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет заданного значения.

Другие автомобили имеют электровентилятор, который также включается и выключается по температуре датчик .

Для быстрого прогрева двигателя радиатор закрывается термостат , обычно размещается над насосом. Термостат имеет клапан, работающий от камеры, заполненной воском.

При прогреве двигателя воск плавится, расширяется и толкает клапан, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор.

Когда двигатель останавливается и остывает, клапан снова закрывается.

Вода расширяется при замерзании, и если вода в двигателе замерзнет, ​​она может лопнуть блок или радиатор.Так антифриз обычно этиленгликоль добавляется в воду, чтобы снизить ее Точка замерзания до безопасного уровня.

Антифриз не следует сливать каждое лето; его обычно можно оставить на два или три года.

Системы охлаждения двигателя с воздушным охлаждением

в с воздушным охлаждением Двигатель, блок и ГБЦ выполнены с глубокими ребрами снаружи.

Ребра цилиндра с воздушным охлаждением шире вверху, где выделяется больше всего тепла. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам.

Воздушное охлаждение через ребра

Ребра цилиндра с воздушным охлаждением шире вверху, где выделяется больше всего тепла. Горизонтальные двигатели с воздушным охлаждением имеют охлаждающие каналы к ребрам. Ребра цилиндра с воздушным охлаждением шире вверху, где выделяется больше всего тепла.

Водяная система отопления

В обогревателе, работающем от водяного клапана, весь воздух проходит через матрицу. Температура матрицы регулируется путем регулирования количества проходящей через нее горячей воды.

Часто воздуховод проходит вокруг ребер, и вентилятор с приводом от двигателя продувает воздух через канал, чтобы отводить тепло от ребер.

Чувствительный к температуре клапан регулирует количество воздуха, нагнетаемого вентилятором, и поддерживает постоянную температуру даже в холодные дни.

Охлаждение масла

.

Общий обзор центральной системы охлаждения на судах

Машинные системы, установленные на судах, спроектированы так, чтобы работать с максимальной эффективностью и работать долгие часы. Наиболее частые и максимальные потери энергии от машин - это тепловая энергия. Эта потеря тепловой энергии должна быть уменьшена или отведена охлаждающей средой, такой как центральная система водяного охлаждения, чтобы избежать сбоев в работе или поломки оборудования.

Для охлаждения на борту используются две системы охлаждения:

  1. Система охлаждения морской водой: Морская вода непосредственно используется в системах машинного оборудования в качестве охлаждающей среды для теплообменников.
  1. Пресная вода или центральная система охлаждения: Пресная вода используется в замкнутом контуре для охлаждения машинного отделения. Пресная вода, возвращающаяся из теплообменника после охлаждения оборудования, дополнительно охлаждается морской водой в охладителе морской воды.

Общие сведения о системе центрального охлаждения

Как обсуждалось выше, в центральной системе охлаждения все рабочие механизмы на кораблях охлаждаются циркулирующей пресной водой. Эта система состоит из трех различных цепей:

Контур морской воды

Морская вода используется в качестве охлаждающей среды в больших теплообменниках, охлаждаемых морской водой, для охлаждения пресной воды замкнутого контура.Они являются центральными охладителями системы и обычно устанавливаются дуплексом.

Низкотемпературный контур

Низкотемпературный контур используется для оборудования низкотемпературных зон, и этот контур напрямую подключен к главному центральному охладителю морской воды; следовательно, его температура ниже, чем при высокой температуре (контур Н.Т.). Цепь L.T включает в себя все вспомогательные системы.

Общее количество низкотемпературных или L.T пресной воды в системе поддерживается в равновесии с H.T. система охлаждения пресной водой за счет расширительного бака, общего для обеих систем.

Расширительный бак, используемый для этих контуров, заполняется и подпитывается из гидрофорной системы или из бака дистиллированной воды с помощью заправочного насоса F.W.

Высокотемпературный контур (H.T)

Контур теплоносителя в центральной системе охлаждения в основном состоит из водяной рубашки рубашки главного двигателя, где температура достаточно высока.Температура воды в теплоносителе поддерживается за счет низкотемпературной пресной воды, и система обычно состоит из водяной рубашки рубашки основного двигателя, генератора FW, DG в режиме ожидания, фильтра смазочного масла для сливного бака сальника.

Система водяного охлаждения HT циркулирует с помощью электрических насосов охлаждающей воды, один в рабочем состоянии и один в режиме ожидания.

В режиме ожидания ДГ поддерживается в тепле циркуляционной системой от работающего ДГ.

Когда ME остановлен, он поддерживается теплой охлаждающей водой HT от DG.Если этого недостаточно, воду можно нагреть паровым нагревателем FW.

Расширительный бак

Потери в замкнутом контуре центральной системы охлаждения пресной воды непрерывно компенсируются расширительным баком, который также поглощает повышение давления из-за теплового расширения.

Клапаны контроля температуры

Тепло, поглощаемое контуром высокого давления, передается контуру низкого давления на стыке клапана регулирования температуры.

Температура охлаждающей воды на выходе из главного двигателя поддерживается постоянной на уровне 85-95 с помощью клапанов регулирования температуры путем смешивания воды из двух центральных систем охлаждения i.е. LT системы в систему HT.

Что следует помнить

  • Охлаждающая вода в системе, подлежащая обработке химикатами
  • Подпитка центральной системы охлаждения обычно происходит из расширительного бака FW, который заполняется системой питьевой и промывочной воды, или из бака дистиллированной воды с помощью заправочного насоса FW
  • Если необходимо пополнить систему большим количеством воды, она должна подаваться из бака дистиллированной воды с помощью заправочного насоса FW через соединение системы LT
  • Во время капитального ремонта / ремонта главного двигателя, который требует закрытия впускных и выпускных клапанов охлаждающей воды FW, необходимо остановить охлаждающий насос FW и высокотемпературную циркуляцию, а регулирующий клапан подачи воздуха должен быть закрыт
  • В режиме ожидания передача избыточного тепла от дизель-генераторов может использоваться для обслуживания генератора FW.На входе питательной воды в испарительную секцию генератора FW отверстие с высокой нагрузкой необходимо заменить на отверстие с низкой нагрузкой, см. Инструкцию производителя.
  • Скорость циркуляции будет зависеть от температуры забортной воды, нагрузки двигателя, падения давления в насосах и необходимого отвода тепла из системы. Скорость циркуляции можно регулировать с помощью одного или нескольких насосов
  • .
  • Обычно устанавливаются два насоса пресной воды и один полный запасной насос хранится рядом с рабочей зоной насосов для быстрой установки на случай, если один из рабочих насосов выйдет из строя
  • Центральные охладители в системе пресной воды обычно бывают пластинчатого типа с пластинами из титанового материала
  • В случае ручной очистки F.W. впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. В случае химической очистки S.W. сторона F.W. сторона может оставаться открытой.

Преимущества центральной системы охлаждения

  • Низкие затраты на техническое обслуживание: Поскольку система работает с пресной водой, затраты на очистку, техническое обслуживание и замену компонентов сокращаются.
  • Меньше коррозии: Поскольку система забортной воды находится только в центральной части, коррозия труб и клапанов уменьшается.
  • Более высокая скорость жидкости, следовательно, лучший теплообмен: Более высокая скорость возможна в системе пресной воды, что приводит к уменьшению количества трубопроводов и низкой стоимости установки.
  • Использование более дешевых материалов: Поскольку коэффициент коррозии уменьшается, дорогие материалы не требуются для клапанов и трубопроводов.
  • Поддерживается постоянный уровень температуры: Поскольку температура регулируется независимо от температуры забортной воды, поддерживается стабильная температура, что помогает снизить износ оборудования.
  • Меньший износ деталей двигателя: Меньший износ гильзы цилиндра, так как рубашка поддерживается в теплом состоянии, что позволяет избежать холодной коррозии.
  • Идеально подходит для машинного отделения без обслуживающего персонала: Повышенная надежность и контроль температуры системы, обеспечиваемый центральной системой охлаждения, делает ее идеальным выбором для необитаемого машинного отделения.

Недостатки центральной системы охлаждения

  • Высокая стоимость установки
  • Ограничение низкой температуры

Отказ от ответственности: Вышеупомянутые взгляды принадлежат только автору. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом.Автор и компания «Марин Инсайт» не утверждают, что они точны, и не принимают на себя никакой ответственности за них. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

Данная статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и компании Marine Insight.

li {float: left; width: 48%; min-width: 200px; list-style: none; margin: 0 3% 3% 0 ;; padding: 0; overflow: hidden;} # marin-grid-81401> li .last {margin-right: 0;} # marin-grid-81401> li.last + li {clear: both;}]]>

Теги: руководство по машинному отделению

.

Cooling System

Я поговорил с Марком из TriPoint Engineering о крышках которые приходят на их AST. Шток 3-го поколения колпак (Mazda P / N: N3A1-15-205A) без "ушей" будет работа, а также колпачок более старого стиля (Mazda P / N: D316-15-205) с «ушками». Оба давления 0,9 кг / см (12,8 фунтов на кв. Дюйм), стандартные крышки (НЕ устанавливайте крышки с более высоким давлением, чем что дальше).

TriPoint обычно отправляет свой AST с «ушастым» колпачком. потому что его немного легче надевать и снимать, но по-видимому, вы можете попросить их надеть его для вас.Кроме того, когда вы собираетесь заменить его (примерно через 1 год), вы теперь есть две заводские крышки на выбор, из ваших "дружелюбный" дилер Маздух.

________________

Дата: четверг, 8 апреля 1999 г., 08:13:02 -0600
От: dbeale ([email protected])

Мой Tripoint AST поставлялся с "несъемным" колпачком (должно быть, встречался с Майк Тайсон).

Предупреждение для тех, кто заказал интеркулер PFS. Tripoint AST. Это не совсем подходит. Если ты все еще хочешь чтобы установить его, у вас есть два варианта:

1.Просверлите новое отверстие в язычке крепления AST промежуточного охладителя PFS (необходимо переместите отверстие ближе к трубке, к которой приваривается язычок).

2. Поднимите AST так, чтобы его вкладка находилась над вкладкой PFS. Тогда сделай U-образный элемент для соединения двух (он сидит над двумя язычками, а когда вы просверливаете отверстия в нужных местах в нем вы можете прикрутить два выступа вместе с помощью U-образной детали).

Я использую второй метод, так как считаю, что бак выше - это ХОРОШАЯ ВЕЩЬ. Это заставит «пузырь» воздуха в системе перейти на AST, где он всегда будет вынужден перейти к переполнению бак.Кстати, я действительно проверял, очистит ли капот - он будет.

_________________

Дата: Чт, 8 апреля 1999 г., 11:29:52 EDT
От: [email protected]

У меня также были некоторые трудности с посадкой с PFS IC, но из-за прорезания отверстия (в AST, а не IC) примерно на 3/16 дюйма по направлению к корпусу AST, он подходит как Шарм. AST плотно прилегает к выпускной трубе IC.

_________________

Кен пишет о проблемах некоторых старых трехточечных AST.Что-нибудь если вы покупаете сейчас, эти проблемы должны быть исправлены. Скотт (Роберт С. Улен) посты далее по измерениям, которые он сделал на своем AST. --Стив

Дата: Вт, 3 августа 1999 г., 22:45:21 EDT
От: [email protected]

Растущее количество свидетельств указывает на проблемы с некоторыми, но не со всеми Tri-Point. Емкости-сепараторы воздуха (АСТ). Конкретно габариты шапки корпуса некоторых AST Tri-Point не соответствуют стандартам SAE. Это может привести в крышке АСТ не сбрасывая давление в системе охлаждения на крышке рейтинг.(В моем случае давление не сбрасывалось 13-фунтовой крышкой до тех пор, пока Было достигнуто 20-22 фунтов на квадратный дюйм.)

Один из способов определить, соответствует ли ваш Tri-Point AST стандарту SAE, - это Измерьте расстояние от верхней кромки корпуса крышки до верхней части внутреннее отверстие. Стандарт SAE для этого расстояния составляет от 15,53 до 16,03. мм. (Мой Tri-Point AST измерял 14 мм). Чтобы произвести измерение, поставьте линейкой через верхнюю часть корпуса крышки и опустите лист бумаги пока он не достигнет верхней части нижнего отверстия.Затем отметьте бумагу, удалите ее от крышки корпуса и измерьте расстояние. Это займет всего несколько минут, чтобы сделать это. Для ориентира это расстояние в OEM AST измеряет 16 мм.

Второй способ оценить вашу трехточечную AST - это провести фактическое испытание под давлением вашей системы охлаждения. Тестер давления будет установлен на корпусе крышки заливной горловины, чтобы определить давление, при котором крышка AST активирует. Однако это не лучший из тестов, потому что на некоторых крышках было показано, что обеспечивает сброс при номинальном давлении даже с не-SAE соответствует AST.Назовите их «прощающими» крышками. Следовательно, это давление тест покажет только, что AST работает только с крышкой, использовать. Замена крышки может привести к покупке неумолимой крышки и избыточное давление в вашей системе охлаждения.

_________________

Дата: Вт, 3 августа 1999 г. 10:37:24 -0700
Откуда: "Улен, Роберт С" ([email protected])

Я хотел отправить вам электронное письмо, ребята, и сообщить, что я нашел на данный момент о моем TriPoint AST.Кажется, что трое из нас больше всего вовлечены в это возможное проблема избыточного давления. Меня это действительно волновало, поэтому я сразу же занялся поиском что происходит с системой охлаждения моей машины. Последнее, что мне нужно, это неудачный Уплотнительное кольцо или серьезная проблема, связанная с избыточным давлением охлаждающей жидкости.

Прошлой ночью я сделал очень осторожно и много измерений (для техники и повторяемости) моих акций AST и TriPoint AST. Вот что я нашел:

Акция AST

- ----------------

  • Расстояние от гнезда плунжера крышки (нижнее гнездо) до гнезда крышки (верхнее гнездо) = 16.0 мм.
  • Расстояние, на которое перемещается прокладка верхней крышки / пружинная шайба, когда крышка заблокирована, = 2,0 мм.

TriPoint AST (мой)

- ----------------------------

  • Расстояние от гнезда плунжера крышки (нижнее гнездо) до гнезда крышки (верхнее гнездо) = 15,5 мм.
  • Расстояние, на которое перемещается прокладка верхней крышки / пружинная шайба, когда крышка заблокирована, = 1,5 мм.

Замеры Stock 0.9 Mazda Pressure Cap (без ушей, без маркировки, почти новый)

- ----------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------

  • Расстояние хода плунжера пружины = 3.0 мм.
  • Свободное расстояние между резиновым уплотнением плунжера и резиновым уплотнением верхней крышки = 16,0 ~ 16,1 мм (на моем старом оригинальном колпачке свободное расстояние было 17,0 мм - за счет "набора" пружинных шайб).

Выводы

- ------------------

  • Когда на складе AST имеется новая крышка, плунжер будет «предварительно загружать» прибл. 2,0 мм (все из-за «кулачкового замка» 2,0 мм, так как расстояние между плунжером и глубина шейки оба ~ 16,0 мм).
  • Когда на TriPoint AST установлена ​​новая крышка, плунжер будет «предварительно загружать» прибл.2,0 мм также (0,5 мм из-за глубины шейки 15,5 против свободной длины плунжера 16,0 мм плюс 1,5 мм «кулачковый замок»).
  • В обоих случаях остается ок. Ход поршня 1,0 мм для сброса давления в системе.

Этот анализ говорит о том, что предельный уровень запасов и TriPoint AST должны нормально работать вместе. В «предварительная нагрузка» пружинного плунжера такая же, что означает, что он должен ослабляться при номинальном давление (13 фунтов на кв. дюйм). «Предварительная нагрузка» - очень важный аспект интегрированной конструкции.Если предварительная нагрузка больше, тогда давление, необходимое для отрыва плунжера от седла, будет выше из-за того, что для перемещения пружины требуется большее усилие.

Кен, кстати, в одном из своих постов вы упомянули что-то о "термически активируемой пружине". Фактически, пружина - это просто пружина, и она не управляется термически, как термостат. Плунжер перемещается только под действием давления и зависит исключительно от предварительной нагрузки пружина плунжера и жесткость пружины (которая в данном случае линейна).

Дэйв, в своем сообщении мне вы сказали, что на вашей оригинальной герметичной крышке была черная наклейка и Сверху напечатано «1,3». Вау - это ограничение 18,5 фунтов на квадратный дюйм. Похоже, у тебя машины не было отзыв о безопасности охлаждающей жидкости. Если верхний штуцер на заливной горловине изготовлен из черного нейлона, а не алюминий точно не делал. Позвоните в службу поддержки клиентов Mazda (1-800-222-5500), и сообщите им свой VIN автомобиля. Они могут сказать вам, есть ли в их записях отзыв или нет.

В общем, сегодня вечером я беру тестер давления в системе охлаждающей жидкости.Мой план - установить тестер / манометр на заливной горловине, затем завести автомобиль и записать давление в системе относительно охлаждающей жидкости температура. После того, как двигатель полностью нагреется, я планирую контролировать давление, пока Охлаждающая жидкость испытывает колебания (от 195 до 230 ° F) при различных сценариях работы вентилятора. Затем, после того, как я выключу двигатель, я буду контролировать температуру охлаждающей жидкости (горячая выдержка примерно до 245) и давление во время охлаждения.

Кен, если бы вы действительно измерили глубину шеи 14,0 мм на TriPoint AST, то я бы скажи, что у тебя плохой.Вчера я разговаривал с Гаем в TriPoint и спросил его, что за дизайн размер для глубины шеи был. Он сказал, что шейная часть их AST разработана и изготовлены известным производителем радиаторов. Если это так, то я бы предположил что в конструкцию грифа были вложены некоторые опытные инженеры. На основании измерений Я сделал на своем TriPoint AST, похоже, что размеры очень близки к спецификациям SAE, которые Кен дал в одном из своих постов. В любом случае, TriPoint, похоже, изучает эту проблему, и она вполне возможно, что они получили плохую партию шеи, сделанную их поставщиком.

Я постараюсь передать измерение давления и температуры, которое я планирую провести сегодня вечером. Это будет истинный тест на функцию моего AST. Надеюсь, эта информация поможет решить эту проблему.

_________________

Дата: среда, 18 августа 1999 г., 15:53:41 -0700
От: "Улен, Роберт С" ([email protected])

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
с использованием TriPoint AST с герметичным колпачком OEM 0.9

Наконец-то у меня появилась возможность проводить то, что я называю «динамическим» давлением. испытание системы охлаждения с помощью TriPoint AST с помощью Поставляется OEM Mazda 0.2 (12,8 фунт / кв. Дюйм) предохранительный колпачок. Я сделал это, установив временную магистраль охлаждающей жидкости (заменив шток) между ниппелем заливной горловины и ниппелем AST. В этой линии был установлен калиброванный манометр, который «Т» - вставлено во временную строку. Это позволило мне контролировать давление в системе охлаждающей жидкости по мере ее нагрева прошло различные режимы работы вентилятора, а также при прогреве двигателя и остывать. Измерены данные о температуре и давлении охлаждающей жидкости. и записывались во время этих тестов.

Основные результаты следующие:

Во время прогрева относительно увеличилось давление охлаждающей жидкости. быстро до прибл. Максимум 15,4 фунта на кв. Дюйм при расширении охлаждающей жидкости. Давление охлаждающей жидкости оставалось на уровне 15,2 ~ 15,4 фунтов на кв. Дюйм до охлаждения. вентиляторы впервые запустили @ 210 градусов F (габаритные огни включены).

При включении вентиляторов давление охлаждающей жидкости упало до ок. 6 фунтов на квадратный дюйм при отключении вентилятора при ~ 195 ° F. Примечание: температура Монитор представлял собой термопару типа K, установленную на заливной горловине корпус рядом с ЭБУ и датчиками переключателя вентилятора.

Стояночные огни, где выключены, чтобы обеспечить температуру охлаждающей жидкости дойти до ~ 228 градусов по Фаренгейту, пока вентиляторы снова не заработают. Это вызвало герметичный колпачок для удаления небольшого количества охлаждающей жидкости, поскольку в системе еще не было так жарко. Давление на выходе составляло 15,3 фунта на квадратный дюйм. Когда вентиляторы будут работать, давление охлаждающей жидкости будет колебаться между 15.0 и 8,5 фунтов на квадратный дюйм.

Стояночные огни, где снова включается, чтобы включить вентилятор обратно к диапазону от 210 до 195 градусов F. Это вызвало Давление охлаждающей жидкости для переключения между 8.0 и 3,2 фунта на квадратный дюйм. Это сделать смысл, потому что больше охлаждающей жидкости было выпущено, когда было позволено до ~ 228 на предыдущем шаге. Как только охлаждающая жидкость покинет систему, он не может вернуться, пока система охлаждения не остынет достаточно, чтобы вызвать вакуум и откачайте охлаждающую жидкость из бачка перелива. Этот начинает происходить через несколько часов после остановки двигателя, как это видно во время горячее замачивание и охлаждение части теста.

В какой-то момент я включил кондиционер, что заставило вентиляторы работать непрерывно и понизьте температуру охлаждающей жидкости до ~ 192 градусов F.Это привело к падению давления охлаждающей жидкости до 2,3 фунта на квадратный дюйм. Примечание: чувствовать давление в вашем шланге AST через некоторое время после того, как машина стала горячей (некоторое время ехал по городу) и фанаты некоторое время бегали с включенным кондиционером. В в шланге будет небольшое давление.

После проверки работы вентилятора я выключил машину, когда она достиг 228 градусов по Фаренгейту, чтобы получить максимальное "горячее замачивание". Я ожидал давление охлаждающей жидкости, чтобы снова подняться до 15,4 фунтов на квадратный дюйм и сбросить еще немного для первые 20 минут или около того, но неожиданно давление началось падает почти мгновенно.Причина в том, что общая «основная» температура системы должна упасть, даже если наполнитель площадь шеи двигателя увеличивалась. Хорошие новости в том, что во время замачивания система охлаждения не находится под полным давлением.

Выводы

Вентиляционные отверстия TriPoint AST немного выше номинальных 0,9 (12,8 psi) cap, но не так уж и далеко. Если бы оно было больше 16 фунтов на квадратный дюйм, я бы получил обеспокоен. Я сделал еще несколько измерений TriPoint AST, и обнаружил, что «эффективная площадь давления» (площадь, в которой охлаждающей жидкости на колпачок пружинного клапана) составляет прибл.18% меньше стокового АСТ. Это вызывает большее давление требуется для создания такого же усилия на пружине клапана. Обратите внимание, мой TP AST имел расстояние между седлом 15,5 мм, что соответствует требованиям SAE. спецификации. Оба размера от седла к седлу (определяют предохранительный клапан предварительная нагрузка) и эффективная площадь давления играют очень важную роль при каком давлении колпачок будет сбрасывать давление. BTW, 12,8 фунтов на кв. Дюйм X 1,18 (увеличение на 18%) = 15,1 фунтов на квадратный дюйм (близко к тому, что я видел). Я также сделал «статические» испытания давлением воздухом на ТП АСТ перед выполнением «динамические» испытания под давлением, которые в основном дали мне те же ~ 15.0 пси-измерение вентиляции.

Проведение динамических тестов также выявило некоторые интересные факты, которые давление охлаждающей жидкости в FD (или любом автомобиле только с электрическими вентиляторами) будет имеют большие колебания давления теплоносителя, поскольку основная температура система охлаждающей жидкости изменяется из-за работы вентилятора.

________________

От кого: Хоскинсон, Джефф / EXEUG3 ([email protected])
Дата: пятница, 17 сентября 1999 г., 14:25

Ну вот наконец то купил AST, исходя чисто из мудрости списка.я закончил тем, что купил один из Perfomance Warehouse. Я получил это на Во вторник или около того. Мое первое впечатление было, все выглядело нормально, качество было нормальным, но было желать лучшего.

Обратная сторона.

  1. Ниппели на AST не имели зазубрин. Если твой нет если есть зазубрины, шланги могут выскочить, чрезмерное затягивание зажимов помогает разрезать шланг.
.

Смотрите также