Замена сайлентблока рычага


Как заменить передние сайлентблоки ВАЗ 2101

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 94

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.   

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

  1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
  2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
  3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
  4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

  4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.

    Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

  5. Опускают подъёмник или домкрат.
  6. Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.

    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

  7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
  8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.

    Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши

  9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.

    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

  10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.

    После снятия упорных шайб демонтируем рычаг

  11. Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
  12. Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

  1. Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

    Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера

  2. Откручивают крепление верхней шаровой опоры.

    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

  3. Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.

    Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом

  4. Вынимают ось.

    После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось

  5. Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
  6. Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.

    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

  1. Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

    Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой

  2. Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.

    Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт

  3. Переходят к другой стороне тяги и отворачивают крепление нижней части амортизатора, извлекая болты и распорную втулку.

    Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора

  4. Смещают амортизатор в сторону.
  5. Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
  6. При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
  7. Для снятия резиновых втулок нужно выбить внутреннюю обойму из металла, для чего используют подходящую наставку.

    Для выбивания втулки используем подходящую наставку

  8. Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.

    Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках

  9. Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.

    Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений

  10. Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.

    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой

  11. Для установки металлической втулки изготавливают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку).

    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой

  12. Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.

    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков

  13. Чтобы болт полностью вышел, используют подходящую по размеру муфту и дожимают втулку.

    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

    Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

  1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

    Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм

  2. Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.

    Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки

  3. Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
  4. Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.

    Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра

  5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
  6. Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
  7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
  8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.

    Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке

  9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.

    Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

  10. Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
  11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Сайлентблоки передних рычагов: диагностика, замена

Сайлентблоки передних рычагов необходимы для погашения колебаний во время езды. Они довольно быстро выходят из строя, ведь принимают на себя огромные нагрузки, стараясь противостоять деформации. Поэтому необходимо знать, как правильно заменить их в случае поломки.

Для чего нужен сайлентблок рычага подвески

Резинометаллический шарнир или сайлентблок — это деталь, состоящая из двух металлических трубок, между которыми находится полиуретан или втулка, именно из-за этого его называют полиуретановым сайлентблоком. Объяснить его предназначение поможет расшифровка самого названия. «Сайлент» с английского языка переводится как «тихий», следовательно деталь используется в механизме для подавления вибрации и шумов. При помощи сайлентблока осуществляется соединение деталей подвески, а резиновая вставка помогает смягчать удары на ее узлы. Они закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Еще сайлентблок используется для соединения задней подвески. А также для прикрепления амортизаторов, коробки передач или двигателя. Эта деталь способна выдерживать огромные нагрузки, поэтому она быстро выходит из строя и требует частой замены. На работоспособность сайлентблока влияет состояние дорожного покрытия, резкие перепады температур, срок эксплуатации самого автомобиля. В некоторых случаях резина начинает трескаться от старости.

Обычно изготовитель детали дает гарантию, что она сможет выдержать пробег в сто тысяч километров. Но если учитывать состояние дорог в нашей стране, лучше так не рисковать. Каждому автолюбителю стоит проводить визуальный осмотр сайлентблока уже через 50000 км пробега. Сделать это очень просто даже в домашних условиях.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Главным признаком того, что сайлентблок пора заменить, является ухудшение управляемости автомобиля. Руль перестает быстро «слушаться» водителя, начинает реагировать на действия с задержкой. Еще более опасным сигналом может послужить виляющие движения машины по дороге. Если такой признак появился, существует реальная опасность для пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения. К тому же, если отказаться от своевременного ремонта, могут быть повреждены другие более дорогие детали машины, произойдет быстрый износ покрышек.

Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.

  1. Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
  2. Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
  3. Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин. Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
  4. Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира. В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
  5. Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

  1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
  2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
  3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
  4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
  5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
  6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
  7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
  8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
  9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
  10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
  11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х "прославился" сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Всего голосов:

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки - части автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения компонентов подвески и крепления рычагов, фиксирующих двигатель и коробку передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется сайлентблок плавающий.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки.Подобная вставка изготавливается из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок является шаровым шарниром. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шарнирные шарниры обеспечивают мобильное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает мобильное соединение колесной стойки и рычагов подвески, благодаря чему передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания рессоры.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса с шарообразным шаром со сферической головкой, изготовленного из композитного материала гильзы и пружины, прижимающей гильзу. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей.На внешней поверхности гильзы конические участки расположены на равном расстоянии друг от друга. Они взаимодействуют с кольцевой зажимной пружиной и эквидистантной поверхностью корпуса. Корпус имеет крышку, прижимающую пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорную секцию.

Конструкция сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки - дороговизна пружинного элемента и слишком сложное исполнение.По наиболее важным характеристикам для такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вкладыша. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок - начиная с элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковыми зажимами.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет устранения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шарикового подшипника в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шариковые подшипники требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнения.Специальные чехлы для опор - пыльники - отличаются коротким сроком эксплуатации из-за быстрого износа. Чтобы уменьшить износ и трение, попробуйте использовать вкладыши с тефлоновыми рубашками в пластиковых ящиках. Повышается надежность петель также за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип действия плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках сайлентблок плавающий ведет себя как обычный шарнир, но при увеличении удара его устойчивость к сильным ударам возрастает, но не повреждает резинку.Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающий.

Во время движения автомобиля все его узлы также приходят в движение. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира на палец через гильзу, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и обеспечивает высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш, прежде чем приступить к сборке петли, вдавите в вкладыш. Плавающая задняя часть сайлентблока, особенно его металлические части, покрыта специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как прикрепить сайлентблоки

Петли крепятся к рычагам подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока «КИА Сид» - вдавливание деталей вместе с внешней втулкой в ​​ушко рычага. Он фиксируется в нем за счет силы трения.Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Отремонтировать его банально и несложно: молотком или молотком выбили старый сайленблок, а на его место установили новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости, или он сам действует как направляющий, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В этой ситуации используются петли с буртиками на концах эластичных элементов. С помощью последнего он вдавливается в ушко.

В последнее время стали очень популярны интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки выполняет ушко рычага, внутри которого прижимается упругий элемент.Подобные элементы можно встретить в последних моделях автомобилей Toyota - плавающие сайлентблоки на таких машинах интегрированы. Особого инженерного значения такая конструкция не несет: ее основная задача - увеличить прибыль производителя, так как за пределами заводских условий запрессовать новую резину внутрь рычага практически невозможно. В этом случае необходимо произвести полную замену

.

Silentblock - Википедия, свободная энциклопедия

Silentblock del Fiat 500R. Silentblocks de tejido de hilo de acero inoxidable, Silentflex Inox.

Un «сайлентблок» es un bloque sealncioso, antivibratorio, (literalmente en Inglés: bloque sealncioso) hecho de un material flexible o elastómero, suele estar fabricado con caucho o tejido de hilo de acero inoxidable [1] [1] Пермитный поглотитель вибраций и choques que инвертированных компонентов mecánicos y la estructura sobre la que está apoyado.Al Absorber los choques y las vibraciones elimina los ruidos, y el nombre de la pieza se relaciona con este aspecto. [2]

Por ejemplo, se utiliza para aislar las vibraciones de los motores, [3] para la fijación de un tubo de escape de gas, использует сайлентблоки, которые поглощают las vibraciones de este último, en sistemas de Suspension [4], ] и т. Д.

Los сайлентблоки pueden ser de caucho, de plástico u otros materiales que cumplan los qualerios de elasticidad y de la Absorción de las vibraciones que reciben.Suelen ser usados ​​como muelles con caucho inyectado entre dos cilindros concéntricos. [5]

Se utilizan generalmente a compresión o cizalladura, soportan más peso a compresión que a cizalladura. [6]

La duración de un сайлентблок зависит от марки, disño y si se monta rightamente, [7] pero puede oscilar entre los 50.000 y los 120.000 km de uso normalmente. Si no se cambia cuando está desgastado, puede llegar a Romperse. En estos casos hay que destacar que este tipo de piezas no se pueden reparar, por lo que habrá que cambiar el silentblock dañado por otro [8] .

El mal estado de un сайлентблок puede generar insguridad en la Conducción del vehículo debido a que se siente una Mayor inestabilidad y Precisión en la Conducción.

Véase también [редактор]

Referencias [редактор]

.Бесшумный блок

, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения бесшумный блок

бесшумный блок | Depositphotos® Нежелание слышать Портрет агрессивной женщины с короткой розовой прической и макияжем в черной кожаной куртке, стоящей и смотрящей в камеру, показывая средние пальцы Девушка закрыла рот Ниндзя на белом фоне. Боец в черной одежде Крупным планом молодая азиатская женщина с запрещающим жестом Ниндзя на белом фоне.Боец мужского пола в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Боец мужского пола в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ниндзя на белом фоне.Мужчина-боец в черной одежде Мужчина с наушниками выходит из плаката Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-истребитель в черной одежде Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Молодой белокурый ребенок, держащий шоколадную плитку, прикрывает рот рукой, потрясенный стыдом за ошибку, выражение страха, испуганный в тишине, секретное понятие Ninja on white background. Male fighter in black clothes Royalty Free Stock Images Ниндзя на белом фоне.Мужчина-боец в черной одежде Ninja on white background. Male fighter in black clothes Stock Image Ниндзя на белом фоне. Мужчина-боец в черной одежде Ninja on white background. Male fighter in black clothes Royalty Free Stock Photos Ниндзя на белом фоне. Боец в черной одежде Close toilet door Stock Picture Закрыть дверь туалета Close-up toilet door Stock Photo Крупный план двери туалета Car suspension Royalty Free Stock Images Подвеска автомобиля Man Plug the Ears Stock Image Мужчина заткни уши Girl in red coat near fence Royalty Free Stock Photos Девушка в красном халате у забора Lot of auto parts: valves, spark plugs, silent blocks, thermosta Stock Picture Лот автозапчастей: клапаны, свечи зажигания, сайлентблоки, термостаты Support bearing of the front suspension in the silent block. New undercarriage part on a gray background Stock Photo Опорный подшипник передняя подвеска в сайлентблоке. Новая ходовая часть на сером фоне A complete set of suspension bushings for an SUV car. Car chassis spare parts. Royalty Free Stock Images Полный комплект втулок подвески для автомобиля SUV.Запчасти для автомобильных шасси. Silent damping unit. Off-road vehicle front suspension bushing Stock Image Бесшумный демпфер. Втулка передней подвески внедорожника New Original High Quality Parts Modern Car Spare Parts Suspension Royalty Free Stock Photos Новые оригинальные качественные детали современного автомобиля, запчасти для ремонта подвески. Группа скрепленных резиновых опор изолирована на белом фоне. Silent damping unit. Off-road vehicle front suspension bushing Stock Picture Бесшумный демпфер. Сайлентблок передней подвески внедорожника Support bearing of the front suspension in the silent block. New undercarriage part on a gray background Stock Photo Опорный подшипник передней подвески в сайлентблоке. Новая деталь ходовой на сером фоне. Fragment Steering Mechanism Lies Gray Table Royalty Free Stock Images Фрагмент рулевого механизма, лежащий на сером столе. Silent damping unit. Off-road vehicle front suspension bushing Stock Image Амортизатор.Сайлентблок передней подвески внедорожника Silent damping unit. Off-road vehicle front suspension bushing Royalty Free Stock Photos Амортизатор Silent. Втулка передней подвески внедорожника A complete set of suspension bushings for an SUV car. Car chassis spare parts. Stock Picture Полный комплект втулок подвески для автомобиля класса SUV. Запчасти для автомобильных шасси. Metal Cylinder Black Rubber Isolated White Background Stock Photo Металлический цилиндр с черной резиной на белом фоне Close Silent Block Used Aluminum Suspension Fasteners Spare Parts Sale Royalty Free Stock Images Крупный план сайлентблока бывшей в употреблении алюминиевой подвески с крепежными деталями, запасными частями для продажи на свалке или для замены во время автосервиса. Engine Mount Shape Arm Used Stabilize Diesel Power Unit Isolated Stock Image Опора двигателя в форме рычага, используемая для стабилизации дизельного силового агрегата, изолирована на белом фоне с траекторией отсечения.Man with hands over his mouth, Royalty Free Stock Photos Человек с руками за ртом, Silent Block Close Insulated Light Background Spare Part Repair Car Stock Picture Крупный план сайлентблока изолирован на светлом фоне. Запчасть для ремонта автомобиля Silent damping unit. Off-road vehicle front suspension bushing Stock Photo Амортизатор Silent. Сайлентблок передней подвески внедорожника Silent damping unit. Off-road vehicle front suspension bushing Royalty Free Stock Images Амортизатор Silent. Сайлентблок передней подвески внедорожника Support bearing of the front suspension in the silent block. New undercarriage part on a gray background Stock Image Опорный подшипник передней подвески в сайлентблоке. Новая ходовая часть на сером фоне A complete set of suspension bushings for an SUV car. Car chassis spare parts. Royalty Free Stock Photos Полный комплект втулок подвески для автомобиля SUV. Запчасти для автомобильных шасси. Steering Rack Removed Car Lying Gray Table Auto Repair Shop Stock Picture Снятая с автомобиля рулевая рейка лежит на сером столе в автомастерской. A complete set of suspension bushings for an SUV car. Car chassis spare parts. Stock Photo Полный комплект втулок подвески для автомобиля SUV.Запчасти для автомобильных шасси. Engine Mount Shape Arm Used Stabilize Diesel Power Unit Isolated Royalty Free Stock Images Опора двигателя в форме рычага, используемая для стабилизации дизельного силового агрегата, изолирована на белом фоне с траекторией отсечения, вид сверху. Old Crescent Shaped Car Suspension Levers Isolated White Background Stock Image Старый полумесяц рычаги подвески автомобиля, изолированные на белом фоне White sugar cubes in the woman hands. Heap of white sugar. Royalty Free Stock Photos Кубики белого сахара в руках женщины. Куча белого сахара. A complete set of suspension bushings for an SUV car. Car chassis spare parts. Stock Picture Полный комплект сайлентблоков подвески для внедорожника. Запчасти для автомобильных шасси. A complete set of suspension bushings for an SUV car. Car chassis spare parts. Stock Photo Полный комплект сайлентблоков подвески для автомобиля SUV. Запчасти для автомобильных шасси. Cracked Rubber Engine Mount Shape Arm Used Stabilize Diesel Power Royalty Free Stock Images Треснувшая резина, опора двигателя в форме рычага, используемая для стабилизации дизельного силового агрегата, изолирована на белом фоне с траекторией отсечения.Silent block on a white background, detail of the suspension from a truck and a car, photography with depth of field, focus on the right side of the photo Stock Image Сайлентблок на белом фоне, деталь подвески от грузовика и легкового автомобиля, фотография с глубиной резкости, фокус на фото справа Silent damping unit. Off-road vehicle front suspension bushing Royalty Free Stock Photos Амортизатор бесшумный. Втулка передней подвески внедорожника Close Silent Block Used Aluminum Suspension Arm White Isolated Background Stock Picture Крупный план сайлентблока бывшего в употреблении алюминиевого рычага подвески на белом изолированном фоне в фотоателье, запчасти для продажи на автосалоне или для замены при ремонте автомобиля. Silent damping unit. Off-road vehicle front suspension bushing Stock Photo Бесшумный демпфер. Сайлентблок передней подвески внедорожника.

% PDF-1.4 % 1104 0 объект > endobj xref 1104 61 0000000016 00000 н. 0000001594 00000 н. 0000001739 00000 н. 0000001894 00000 н. 0000005756 00000 н. 0000006002 00000 н. 0000006089 00000 н. 0000006177 00000 н. 0000006268 00000 н. 0000006383 00000 п. 0000006440 00000 н. 0000006550 00000 н. 0000006607 00000 н. 0000006716 00000 н. 0000006773 00000 н. 0000006880 00000 н. 0000006937 00000 н. 0000007047 00000 н. 0000007104 00000 п. 0000007211 00000 н. 0000007268 00000 н. 0000007376 00000 н. 0000007433 00000 н. 0000007545 00000 н. 0000007602 00000 н. 0000007712 00000 н. 0000007768 00000 н. 0000007876 00000 н. 0000007932 00000 н. 0000008043 00000 н. 0000008099 00000 н. 0000008154 00000 н. 0000008212 00000 н. 0000008436 00000 н. 0000008479 00000 н. 0000008502 00000 н. 0000009083 00000 н. 0000009106 00000 п. 0000009709 00000 н. 0000009732 00000 н. 0000010393 00000 п. 0000010721 00000 п. 0000011273 00000 п. 0000011296 00000 п. 0000011870 00000 п. 0000011893 00000 п. 0000012437 00000 п. 0000012460 00000 п. 0000013050 00000 п. 0000013073 00000 п. 0000013706 00000 п. 0000013729 00000 п. 0000015788 00000 п. 0000018468 00000 п. 0000018547 00000 п. 0000018627 00000 п. 0000019177 00000 п. 0000050532 00000 п. 0000051408 00000 п. 0000001952 00000 н. 0000005732 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1105 0 объект > endobj 1106 0 объект - = 'KDS7ah * MPA) / U (Dq_oA_LY ^^ gv) / P 65476 / V 1 / Длина 40 >> endobj 1107 0 объект > endobj 1163 0 объект > поток } & A_L-Ce5 "+ 5Г [u + 8a: 7% xh? ٞ_ n Δ: 044 | I | UYuw ,.TRG0TN (BN # om:> qWã 䬌 $ 6] EU wrdj 8'Ŕwx> + RvQm̰ $ ƾXW [ƅ # sCi'J` & LIcJ: t5 = F ~ QnN2 =}: yyE? ؍. B> * + a! # XjW ) M = ToVa? HƒWv6Ť ~ Wt85UPD ~ m {B˝E | w / Z) - @ 1y * REKOv # I ** úW.s

.

Тихий | Divinity Original Sin 2 вики

Divinity Original Sin 2 Wiki Войти в систему