Зу из блока питания пк


Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, вы меня давно просите показать, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или в лабораторный блок питания.

Ну что ж вооружитесь паяльником поскольку этот день настал, но прежде, чем начнем замечу, что в ходе переделки нужно соблюдать крайнюю осторожность, так как мы будем иметь дело с высоким напряжением.

Во время наладочных работ обязательно убедитесь, что блок питания отключен от сети, также не будет лишним лампочкой разрядить ёмкие электролиты на плате блока питания, либо после отключения подождать несколько минут, пока шунтирующие их резисторы не разрядят ёмкость.Схема по которой мы будем переделывать довольно популярная, она более известная, как «схема от итальянца», актуально для блоков питания формата «at» на базе TL494. Современные блоки питания построены на самых разных микросхемах ШИМ, наиболее часто встречаются блоки питания на базе шим контроллера TL490 или её аналога КА7500 и компаратора LM339.Ранее я никогда не рассказывал о процессе переделки блоков питания, так как считаю, что проще собрать новый блок питания своими руками, чем переделывать компьютерный.

Хотя в сети очень много архивов на эту тему, но все повествуют нас о переделки конкретных блоков питания, универсальных способов нет и не может быть.Мне пришлось изрядно попотеть чтобы заставить блок питания работать как нужно, схема итальянца рабочая (есть в архиве в конце статьи), но чтобы применить её для блоков питания на основе TL494 и компаратора LM339, придётся выкинуть половину схемы, при том очень аккуратно, чтобы случайно не выкинуть то, что необходимо для работы.

Поэтому было решено сделать сверх доступное пособие по переделке блоков питания, всё будет очень наглядно в картинках и в мельчайших подробностях.

Сперва нужно найти блок питания. Подойдут блоки построенные на одной TL494 или более современные с применением компаратора LM339 и шим контроллера TL494.

Для начала замыкаем зеленый провод с любым из черных, этим запустив блок питания, начнёт крутится вентилятор, что свидетельствует о том, что блок рабочий, но лениться не стоит лучше мультиметром проверить напряжение на выходе блока питания.

Как мы знаем это у нас 3,3 вольта, 5 вольт и 12 вольт, если всё нормально вскрываем корпус, вынимаем плату и выпаиваем все провода оставляя только пару черных, пару желтых и зеленый провод. Нужны они для тестов, позже будут заменены или убраны.

Далее, можно также выкинуть диодные сборки на линиях 5 и 3,3 вольта, а конденсатор на шине 12 вольт заменить на 25, а лучше 35 или 50 вольтовый, ёмкость от 1000 до 2.2 тысяч микрофарад.

Очень и очень желательно использовать конденсаторы с низким внутренним сопротивлением.

Теперь займёмся серьезным, смотрим на микросхему TL494, (в моём случае стоит аналог K7500), отпаиваем всё, что идёт к первому выводу микросхемы, это как правило несколько резисторов.

Далее смотрим на выводы 13, 14 и 15 той же микросхемы, скорее всего, все они будут замкнуты друг с другом, нужно разъединить 15 вывод от остальных двух, а точнее от 13-го и 14-го.  Я лично перерезал дорожку, таким образом выводы 1 и 15 у нас уже висят в воздухе, идём дальше.

Ту же самую операцию проводим с выводом 16,освобождая её от остальной обвязки. Далее берём любой резистор сопротивлением 2,2 килоома, протягиваем этот резистор с массы блока питания, (то есть с чёрного провода), к первому выводу микросхемы.

Следующим делом, находим переменный резистор на 20 кОм и подключаем его так, как показано на фото.

По идее у нас готова регулировка напряжения, но ничего пока проверять не нужно.

Далее находим пару резисторов сопротивлением 0,1 оМ мощность каждого резистора 5 ватт, соединяем их параллельно и подключаем одним выводом к массе питания, другой конец резистора подключается к выводу 16 микросхемы TL494, этот резистор у нас будет в качестве датчика тока.

Думаете всё))), нет… сделано только полдела, далее нужно скачать архив, который находиться в конце статьи, там есть печатная плата в программе «sprint layout», которую я сделал специально для вас и подробно подписал.Все точки на этой плате нужно подключить к соответствующим точкам, которые указаны на схеме, вот теперь ребята всё.

Можно радоваться и перейти к тестам, я всё сделал на макете, так как приходилось экспериментировать.

Теперь нужно окультурить всё это дело.  Провода которые идут от самодельной платы желательно взять экранированные и как можно короче, места их соединений желательно и даже обязательно залить смолой или термоклеем. Обрыв провода может стать причиной выхода из строя всей конструкции.

Теперь замыкаем зеленый провод с черным, но перед этим обязательно берём страховочную лампу ватт на 40, 60 и подключаем блок питания в сеть только через эту лампу, иначе при косяках возможен фейерверк.

Запускаем источник питания, регулируем сперва напряжение, убеждаемся, что всё прекрасно и плавно регулируется в диапазоне от полутора до 15 с лишним вольт, можно и больше но данный блок питания будет использован в качестве зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, а там 15 вольт сполна хватит.Гоняем блок питания несколько минут, можно даже с небольшой нагрузкой, если всё нормально убираем страховочную лампу и подключаем на выход блока питания более серьезную нагрузку в моем случае галогенка на 60 ватт.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Мультиметр показывает значение тока в цепи и как видим ток также прекрасно регулируется, снять кстати можно более 10 ампер.Осталось только подключить более менее нормальный вольтамперметр например китайский, цифровой, за пару тройку баксов и в добрый путь, подключается следующим образом.

Можно доработать данный блок питания защитой от переполюсовки, но это уже другая история… Спасибо всем за внимание.

Архив к статье; скачать…

Автор; АКА Касьян

Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.

Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.

 

Скопилось у меня много компьютерных БП, отремонтированных в качестве тренировки этого процесса, но для современных компьютеров уже слабоватых. Что с ними делать?

Решил несколько переделать в ЗУ для зарядки 12В автомобильных аккумуляторов.

 

 

Итак: начали.

Первым мне подвернулся под руку Linkworld LPT2-20. У этого зверька оказался ШИМ на м/с Linkworld LPG-899. Посмотрел даташит, схему БП и понял – элементарно!

Что оказалось просто шикарно – она питается от 5VSB, т.е наши переделки никак не повлияют на режим её работы. Ноги 1,2,3 используются для контроля выходных напряжений 3,3В, 5В и 12В соответственно в пределах допустимых отклонений. 4-я нога тоже является входом защиты и используется для защиты от отклонений -5В, -12В. Нам все эти защиты не просто не нужны, а даже мешают. Поэтому их надо отключить.

 

По пунктам:

 

  1. Перерезать дорожку идущую от канала 5В к 2-й ноге м/с и её обвязке и соединить её с +5VSB.

  2. выпаять всю обвязку 1-й и 3-й ноги м/с.
  3. выпаять детали через которые 4-я нога была связана с -5В и -12В, остальные трогать НЕ НАДО.
  4. выпаять детали делителя на 16-й ноге (все резисторы которые к ней подходят)
  5. Если будете оставлять канал 5В (зачем может пригодиться скажу далее), замените нагрузочный резистор на выходе этого канала с 10Ом на 15Ом аналогичного размера (мощности). Ибо после переделки там будет уже 6В и ему станет слишком жарко J
  6. Теперь можно демонтировать все детали каналов 3,3В -5В и -12В, а также и 5В если вы его решите не оставлять.
  7. Также выпаять все провода выходящие из БП кроме 3-х черных и 3-х желтых.

 

Стадия разрушения на этом окончена, пора переходить к созиданию.

 

  1. Согласно схеме на Рис.1 смонтировать делитель для 1-й и 3-й ноги м/с из резисторов R1, R3 и R2. Я это сделал в свободных дырках оставшихся от удаленных деталей. Теперь защита будет «довольна» и не будет нам мешать. Вот так это выглядело на этом этапе:

  2. Замкнуть 9-ю ногу м/с на землю или сделать это через выключатель если сетевого нет или вам его недостаточно. Это действие обеспечивает запуск БП (а теперь, без 5 минут, зарядного), PS-ON - так сказать.

  3. Далее (на схеме не обозначено), но очень рекомендую нагрузить канал 12В хотя бы на 0,5А. Чем угодно – лампочкой, резисторами или и тем и другим одновременно. Это нужно для адекватной работы БП на холостом ходу (хотя слабенькие БП, типа этого, могут обойтись штатным нагрузочным резистором).
  4. Теперь восстанавливаем делитель на 16-й ноге (R4, R6 и R12 по схеме).
  5. Включаем БП (лучше через лампочку на 60-100Вт вместо предохранителя) и меряем напряжение в бывшем 12В канале. Если необходимо подбираем резистор R12 до получения 14,35-14,4В (ну или ещё большего если вам покажется мало, хотя я считаю именно это значение наиболее правильным). Кроме того, можно установить регулятор. Делается это так: сначала подбором R6 добиваемся 13,5-14В на выходе, затем последовательно с ним ставим переменный резистор на 10кОм. Он обеспечит вам регулировку выходного напряжения от 13,5-14 до 14,9-15,4В. Этого диапазона должно хватить для аккумулятора в любом состоянии.

 

По большому счету ЗУ у нас уже готово, но в нем нет ограничения зарядного тока (хотя защита от КЗ работает). Для того чтобы ЗУ не давало на аккумулятор столько «сколько влезет» – добавляем цепь на VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Как она работает? Очень просто. Пока падение напряжения на R8 подаваемое на базу VT1 через делитель R9, R10 не превышает порог открывания транзистора – он закрыт и не влияет на работу устройства. А вот когда он начинает открываться, то к делителю на R4, R6, R12 добавляется ветка из R5 и транзистора VT1, меняя тем самым его параметры. Это приводит к падению напряжения на выходе устройства и, как следствие, к падению зарядного тока. При указанных номиналах, ограничение начинает работать примерно с 5А, плавно понижая выходное напряжение с ростом тока нагрузки. Настоятельно рекомендую эту цепь не выбрасывать из схемы, иначе, при сильно разряженном аккумуляторе ток может быть настолько большим, что сработает штатная защита, или вылетят силовые транзисторы, или шоттки. И зарядить свой аккумулятор вы не сможете, хотя сообразительные автолюбители догадаются на первом этапе включить автомобильную лампу между ЗУ и аккумулятором чтобы ограничить зарядный ток.

VT2, R11, R7 и HL1 занимается «интуитивной» индикацией тока заряда. Чем ярче горит HL1 – тем больше ток. Можно не собирать, если нет желания. Транзистор VT2 – должен быть обязательно германиевый, потому что падение напряжения на переходе Б-Э у него значительно меньше, чем у кремниевого. А значит, и открываться он будет раньше чем VT1.

Цепь из F1 и VD1, VD2 обеспечивает простейшую защиту от переполюсовки. Очень рекомендую сделать её или собрать другую на реле или чём-нибудь ещё. Вариантов в сети можно найти много.

А теперь о том, зачем нужно оставить канал 5В. Для вентилятора 14,4В многовато, особенно с учетом того что при такой нагрузке БП не греется вообще, ну кроме сборки выпрямителя, она немного греется. Поэтому, мы подключаем его к бывшему каналу 5В (сейчас там - около 6В), и он тихо и нешумно выполняет свою работу. Естественно, с питанием вентилятора есть варианты: стабилизатор, резистор и т.п. В дальнейшем некоторые из них мы увидим.

Всю схему я свободно смонтировал на освобожденном от ненужных деталей месте, не делая никаких плат, с минимумом дополнительных соединений. Выглядело это всё после сборки так:

 

В итоге, что мы имеем?

 

Получилось ЗУ с ограничением максимального зарядного тока (достигается уменьшением подаваемого на аккумулятор напряжения при превышении порога в 5А) и стабилизированным максимальным напряжением на уровне 14,4В, что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля. Поэтому, его можно смело использовать, не отключая аккумулятор от бортовой электроники. Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется. К тому же оно почти бесшумное и очень лёгкое.

Если вам максимального тока в 5-7А маловато (ваш аккумулятор бывает часто сильно разряжен), можно легко увеличить его до 7-10А, заменив резистор R8 на 0,1Ом 5Вт. Во втором БП с более мощной сборкой по 12В именно так я и сделал:

 

 

Следующим подопытным у нас будет БП Sparkman SM-250W реализованный на широко известном и горячо любимом ШИМ TL494 (КА7500).

Переделка такого БП ещё проще, чем на LPG-899, так как в ШИМ TL494 нет никаких встроенных защит по напряжениям каналов, зато есть второй компаратор ошибки, который зачастую свободен (как и в данном случае). Схема оказалась практически один к одному со схемой PowerMaster. Её я и взял за основу:

 

План действий:

  1. Выпаиваем всё, что обведено или зачеркнуто на схеме Рис.3 розовым, и все провода. Должно получиться примерно так:

  2. Резистор R42 (по схеме, у вас может оказаться другим номером, так что будьте внимательны) заменяем на 10-11кОм. Включаем БП (желательно через лампу на 60-100Вт, на всякий случай) и меряем напряжение на выходе. Обратите внимание: БП должен запуститься сам, замыкать 4-ю ногу ШИМ на землю НЕ НАДО. Если вы это сделаете, то отключите защиту по току и при КЗ на выходе сможете наблюдать вылет силовых транзисторов и других элементов блока питания. Если напряжение не 14,35-14,45В, то подбором резисторов R44, R45 добиваетесь чтоб оно было в указанном диапазоне. Если этого недостаточно можно не сильно изменить и R42.

    В принципе на этом можете и закончить. Нет? Ааа…, вам нужно ограничение максимального зарядного тока как в варианте 1? Тогда продолжим.

    Изображен только фрагмен изменений в обвязке ШИМ. Это не значит что всё остальное вокруг него надо выпаять.
  3. В ШИМ TL494 имеется два встроенных усилителя ошибки, в данной схеме один из них не использовался, его мы и задействуем для ограничения максимального зарядного тока. Отключаем 15-ю ногу ШИМ от 13-й и 14-й, а16-ю ногу от земли. Можете дорожки перерезать, можете просто их отдельно выпаять, как вам нравится короче. Затем монтируем цепь из R5, C1, R7, R8, R9, R6 по схеме на Рис.4. При указанных номиналах БП больше 5А давать отказывается. При достижении порога, как и в первом случае, начинает падать выходное напряжение. Правда, есть и отличия, в данном варианте падение будет гораздо более резким. Фактически больше заданного тока, он не даст ни при каких обстоятельствах, напряжение упадет хоть до 0 (ну или почти). В то время, как в первом варианте, при достижении заданного порога напряжение снижается более плавно и не станет менее 2,5-3В даже если управляющий транзистор КТ361 откроется совсем. Но, вернемся к данной схеме. В режиме ограничения максимального тока возможно появление сверчков, убиваются подбором R5 и С1. Роль шунта (резистор R6 на схеме) на 0,005Ом у меня выполнял кусок медной проволоки длиной 2,5см, из телефонного кабеля. Изменение порога ограничения максимального тока достигается изменением номинала резистора R9 или R6. И предвосхищая вопрос: «зачем нужен R7?». Отвечу: «Не помню» J, очевидно что при разработке различных вариантов во время проектирования он был нужен в каком то из них. Но потом схема изменилась и теперь он, судя по всему, не играет никакой роли и вместо него можно ставить перемычку. Вот результат работы, испытание заряда реального аккумулятора от UPS, 12В 7А/ч.  

       Напряжение 14,4В ток 0,44А. Пусть вас цифры тока не удивляют, он разряжен был не сильно.
  4. Вентилятор, как и в предыдущем случае, к бывшему каналу 5В. На провода крокодилы, землю платы заизолировать от корпуса. Защита от переполюсовки - аналогична. От КЗ щупов прекрасно защищает оставшаяся нетронутой штатная защита. Проверено неоднократно.

 

Это был, пожалуй, самый экономичный вариант. Выпаянных деталей у вас останется гораздо больше чем затраченных J. Особенно если учесть что сборка SBL1040CT была извлечена из канала 5В, а туда были впаяны диоды, в свою очередь добытые, с канала -5В. Все затраты состояли из крокодилов, светодиода и предохранителя. Ну, можно ещё ножки приделать для красоты и удобства.

Вот плата в полном сборе:

Если вас пугают манипуляции с 15 и 16-й ногами ШИМ, подбор шунта с сопротивлением в 0,005Ом, устранение возможных сверчков, можно переделать БП на TL494 и несколько другим способом.

 

Итак: наша следующая «жертва» - БП Sparkman SM-300W. Схема абсолютно аналогична варианту 2, но имеет на борту более мощную выпрямительную сборку по 12В каналу, более солидные радиаторы. Значит - с него мы возьмем больше, например 10А.

Этот вариант однозначен для тех схем, где ноги 15 и 16 ШИМ уже задействованы и вы не хотите разбираться – зачем и как это можно переделать. И вполне пригоден для остальных случаев.

Повторим в точности пункты 1 и 2 из второго варианта.

Канал 5В, в данном случае, я демонтировал полностью.

Далее собираем схему по Рис.5.

Чтобы не пугать вентилятор напряжением в 14,4В - собран узел на VT2, R9, VD3, HL1. Он не позволяет превышать напряжение на вентиляторе более чем 12-13В. Ток через VT2 небольшой, нагрев транзистора тоже, можно обойтись без радиатора.

С принципом действия защиты от переполюсовки и схемы ограничителя зарядного тока и вы уже знакомы, но вот место его подключения здесь - иное.

Управляющий сигнал с VT1 через R4 заведен на 4-ю ногу KA7500B (аналог TL494). На схеме не отображено, но там должен был остаться от оригинальной схемы резистор в 10кОм с 4-й ноги на землю, его трогать не надо.

Действует это ограничение так. При небольших токах нагрузки транзистор VT1 закрыт и на работу схемы никак не влияет. На 4-й ноге напряжение отсутствует, так как она посажена на землю через резистор. А вот когда ток нагрузки растет, падение напряжения на R6 и R7 соответственно тоже растет, транзистор VT1 начинает открываться и совместно с R4 и резистором на землю они образуют делитель напряжения. Напряжение на 4-й ноге возрастает, а так как потенциал на этой ноге, согласно описанию TL494, непосредственно влияет на максимальное время открытия силовых транзисторов, то ток в нагрузке уже не растет. При указанных номиналах порог ограничения составил 9,5-10А. Основное отличие от ограничения в варианте 1, несмотря на внешнюю похожесть, резкая характеристика ограничения, т.е. при достижении порога срабатывания, напряжение на выходе спадает быстро.

Вот этот вариант в готовом виде:

 

Кстати, эти зарядки можно использовать и в качестве источника питания для автомагнитолы, переноски на 12В и других автомобильных устройств. Напряжение стабилизировано, максимальный ток ограничен, спалить что-нибудь будет не так то просто.

 

Вот готовая продукция:

 

Переделка БП под зарядное по такой методике – дело одного вечера, но для себя любимого времени не жалко?

 

Тогда позвольте представить:

 

За основу взято БП Linkworld LW2-300W на ШИМ WT7514L (аналог уже знакомой нам по первому варианту LPG-899).

Ну что ж: демонтаж ненужных нам элементов осуществляем согласно варианту 1, с той лишь разницей, что канал 5В тоже демонтируем – он нам не пригодится.

Здесь схема будет более сложной, вариант с монтажом без изготовления печатной платы в данном случае – не вариант. Хотя и полностью от него мы отказываться не будем. Вот приготовленная частично плата управления и сама жертва эксперимента ещё не отремонтированная:

А вот она уже после ремонта и демонтажа лишних элементов, а на втором фото с новыми элементами и на третьем её обратная сторона с уже проклеенными прокладками изоляции платы от корпуса.

То, что обведено на схеме рис.6 зеленой линией – собрано на отдельной плате, остальное было собрано на освободившемся от лишних деталей месте.

 

Для начала попробую рассказать: чем это зарядное отличается от предыдущих устройств, а уж потом расскажу какие детали, за что отвечают.

  • Включение зарядного происходит только при подключении к нему источника ЭДС (в данном случае аккумулятора), вилка при этом должна быть включена в сеть заблаговременно J.
  • Если по каким-либо причинам напряжение на выходе превысит 17В или окажется менее 9В – ЗУ отключается.
  • Максимальный ток заряда регулируется переменным резистором от 4 до 12А, что соответствует рекомендуемым токам заряда аккумуляторов от 35А/ч до 110А/ч.
  • Напряжение заряда регулируется автоматически 14,6/13,9В, либо 15,2/13,9В в зависимости от выбранного пользователем режима.
  • Напряжение питания вентилятора регулируется автоматически в зависимости от тока заряда в диапазоне 6-12В.
  • При КЗ или переполюсовке срабатывает электронный самовосстанавливающийся предохранитель на 24А, схема которого, с незначительными изменениями, была заимствована из разработки почетного кота победителя конкурса 2010г Simurga. Скорость в микросекундах не мерил (нечем), но штатная защита БП дернуться не успевает – он гораздо быстрее, т.е. БП продолжает работать как ни в чём не бывало, только вспыхивает красный светодиод срабатывания предохранителя. Искр, при замыкании щупов практически не видно, даже при переполюсовке. Так что очень рекомендую, на мой взгляд эта защита лучшая, по крайней мере из тех что я видел (хотя и немного капризная на ложные срабатывания в частности, возможно придётся посидеть с подбором номиналов резисторов).

Теперь, кто за что отвечает:

  • R1, C1, VD1 – источник опорного напряжения для компараторов 1, 2 и 3.
  • R3, VT1 – цепь автозапуска БП при подключении аккумулятора.
  • R2, R4, R5, R6, R7 – делитель опорных уровней для компараторов.
  • R10, R9, R15 – цепь делителя защиты от перенапряжения на выходе о которой я упоминал.
  • VT2 и VT4 с окружающими элементами – электронный предохранитель и токовый датчик.
  • Компаратор OP4 и VT3 с резисторами обвязки – регулятор оборотов вентилятора, информация о токе в нагрузке, как видите, поступает от токового датчика R25, R26.
  • И наконец, самое важное - компараторы с 1-го по 3-й обеспечивают автоматическое управление процессом заряда. Если аккумулятор достаточно сильно разряжен и хорошо «кушает» ток, ЗУ ведет заряд в режиме ограничения максимального тока установленного резистором R2 и равном 0,1С (за это отвечает компаратор ОР1). При этом, по мере заряда аккумулятора, напряжение на выходе зарядного будет расти и при достижении порога 14,6 (15,2), ток начнет уменьшаться. Вступает в работу компаратор ОР2. Когда ток заряда упадет до 0,02-0,03С (где С емкость аккумулятора а А/ч), ЗУ перейдет на режим дозаряда напряжением 13,9В. Компаратор OP3 используется исключительно для индикации, и никакого влияния на работу схемы регулировки не оказывает. Резистор R2 не просто меняет порог максимального тока заряда, но и меняет все уровни контроля режима заряда. На самом деле, с его помощью выбирается емкость заряжаемого аккумулятора от 35А/ч до 110А/ч, а ограничение тока это «побочный» эффект. Минимальное время заряда будет при правильном его положении, для 55А/ч примерно посередине. Вы спросите: «почему?», да потому что если, к примеру, при зарядке 55А/ч аккумулятора поставить регулятор в положение 110А/ч – это вызовет слишком ранний переход к стадии дозаряда пониженным напряжением. При токе 2-3А, вместо 1-1,5А, как задумывалось разработчиком, т.е. мной. А при выставлении 35А/ч будет мал начальный ток заряда, всего 3,5А вместо положенных 5,5-6А. Так что если вы не планируете постоянно ходить смотреть и крутить ручку регулировки, то выставляйте как положено, так будет не только правильнее, но и быстрее.
  • Выключатель SA1 в замкнутом состоянии переводит ЗУ в режим «Турбо/Зима». Напряжение второй стадии заряда повышается до 15,2В, третья остается без существенных изменений. Рекомендуется для заряда при минусовых температурах аккумулятора, плохом его состоянии или при недостатке времени для стандартной процедуры заряда, частое использование летом при исправном аккумуляторе не рекомендуется, потому что может отрицательно сказаться на сроке его службы.
  • Светодиоды, помогают ориентироваться, на какой стадии находится процесс заряда. HL1 – загорается при достижении максимально допустимого тока заряда. HL2 – основной режим заряда. HL3 – переход в режим дозаряда. HL4 – показывает что заряд фактически окончен и аккумулятор потребляет менее 0,01С (на старых или не очень качественных аккумуляторах до этого момента может и не дойти, поэтому ждать очень долго не стоит). Фактически аккумулятор уже хорошо заряжен после зажигания HL3. HL5 – загорается при срабатывании электронного предохранителя. Чтобы вернуть предохранитель в исходное состояние, достаточно кратковременно отключить нагрузку на щупах.

Что касается наладки. Не подключая плату управления или не запаивая в неё резистор R16 подбором R17 добиться напряжения 14,55-14,65В на выходе. Затем подобрать R16 таким, чтобы в режиме дозаряда (без нагрузки) напряжение падало до 13,8-13,9В.

Вот фото устройства в собранном виде без корпуса и в корпусе:

Вот собственно и всё. Зарядка была испытана на разных аккумуляторах, адекватно заряжает и автомобильный, и от UPS (хотя все мои зарядки заряжают любые на 12В нормально, потому что напряжение стабилизировано J). Но это побыстрее и ничего не боится, ни КЗ, ни переполюсовки. Правда, в отличие от предыдущих, в качестве БП использовать не получится (очень оно стремится управлять процессом и не хочет включаться при отсутствии напряжения на входе). Зато, его можно использовать в качестве зарядного для аккумуляторов резервного питания, вообще не отключая никогда. Заряжать будет в зависимости от степени разряда автоматически, а из-за малого напряжения в режиме дозаряда существенного вреда аккумулятору не принесет даже при постоянном включении. При работе, когда аккумулятор уже почти заряжен, возможен переход зарядного в импульсный режим заряда. Т.е. ток зарядки колеблется от 0 до 2А с интервалом от 1 до 6 секунд. Сначала, хотел было устранить это явление, но, почитав литературу – понял, что это даже хорошо. Электролит лучше перемешивается, и даже иногда способствует восстановлению потерянной емкости. Поэтому решил оставить так как есть.

 

 

Ну вот, попалось что-то новенькое. На этот раз LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Такого «зверя» мне для переделки раньше мне ещё не попадалось. Но я вспомнил многочисленные вопросы на форуме и жалобы пользователей на проблемы по переделке блоков на этой м/с. И принял решение, хоть зарядка мне больше и не нужна, нужно победить эту м/с из спортивного интереса и на радость людям. А заодно и опробовать на практике, возникшую в моей голове идею оригинального способа индикации режима заряда.

Вот он, собственной персоной:

Начал, как обычно, с изучения описания. Обнаружил, что она похожа на LPG-899, но есть и некоторые отличия. Наличие 2-х встроенных TL431 на борту, вещь конечно интересная, но…  для нас - несущественная. А вот отличия в цепи контроля напряжения 12В, и появление входа для контроля отрицательных напряжений, несколько усложняет нашу задачу, но в разумных пределах.

В результате раздумий и непродолжительных плясок с бубном (куда уж без них) возник вот такой проект:

 

Вот фото этого блока уже переделанного на один канал 14,4В, пока без платы индикации и управления. На втором его обратная сторона:

 

А это внутренности блока в сборе и внешний вид:

 

Обратите внимание, что основная плата была развернута на 180 градусов, от своего первоначального расположения, для того чтобы радиаторы не мешали монтажу элементов передней панели.

В целом это немного упрощённый вариант 4. Разница заключается в следующем:

  • В качестве источника для формирования «обманных» напряжений на входах контроля было взято 15В с питания транзисторов раскачки. Оно в комплекте с R2-R4 делает всё необходимое. И R26 для входа контроля отрицательных напряжений.
  • Источником опорного напряжения для уровней компаратора было взято напряжение дежурки, оно же питание SG6105. Ибо, большая точность, в данном случае, нам не нужна.
  • Регулировка оборотов вентилятора тоже была упрощена.

А вот индикация была немного модернизирована (для разнообразия и оригинальности). Решил сделать по принципу мобильного телефона: банка наполняющаяся содержимым. Для этого я взял двухсегментный светодиодный индикатор с общим анодом (схеме верить не надо – не нашёл в библиотеке подходящего элемента, а рисовать было лень L), и подключил как показано на схеме. Получилось немного не так как задумывал, вместо того чтобы средние полоски «g» при режиме ограничения тока заряда гасли, вышло, что они - мерцают. В остальном - всё нормально.

Индикация выглядит так:

 

На первом фото режим заряда стабильным напряжением 14,7В, на втором – блок в режиме ограничения тока. Когда ток станет достаточно низким, у индикатора загорятся верхние сегменты, и напряжение на выходе зарядного упадёт до 13,9В. Это можно увидеть на фото приведённом немного выше.

Так как напряжение на последней стадии всего 13,9В можно спокойно дозаряжать аккумулятор сколь угодно долго, вреда ему это не принесёт, потому что генератор автомобиля обычно даёт большее напряжение.

Естественно, в этом варианте можно использовать и плату управления из варианта 4. Обвязку GS6105 только нужно сделать так, как здесь.

Да, чуть не забыл. Резистор R30 устанавливать именно так - совсем не обязательно. Просто, у меня никак не выходило подобрать номинал впараллель к R5 или R22 чтобы получить на выходе нужное напряжение. Вот и вывернулся таким… нетрадиционным образом. Можно просто подобрать номиналы R5 или R22, как я делал в других вариантах.

 

Как видите, при правильном подходе, почти любой БП АТХ можно переделать в то, что вам нужно. Если будут новые модели БП и нужда в зарядках, то возможно будет и продолжение.

Кота от всего сердца поздравляю с юбиелеем! В его честь, кроме статьи, ещё был заведён новый жилец - очаровательная серая киска Маркиза.

 

Зарядное устройство для АКБ из компьютерного блока питания.

Для переделки нам понадобится блок питания ATX, желательно 300 Вт.

БП от ПК выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. И так, рассказываем о типовых изменениях:

Алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.
6. Далее собираем схему доработки.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

АмперВольтм-метр подключается так:

Вот что получилось.

Источник: drive2.ru.

 

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

   На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

   Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору - не более 14.4В, максимальный зарядный ток - определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

   Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих "наворотов".

   Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами "494" (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

 На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

   Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

   1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

   2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) - это 0В или "общий", и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) - это "+".

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

   Как оказалось, и сигнал "включение-отключение", и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три - они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет "всегда включен"):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

   Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

 

 Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

   Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

 Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В - резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

   Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8...10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

 

 После такой замены выходной ток не превысит 8...10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

   Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная "самодельная" часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

   Реле приклеивается к радиатору блока питания с помощью силиконового герметика (силиконового - потому что он остается эластичным после "засыхания" и хорошо выдерживает термические нагрузки, т. е. сжатие-расширение при нагревании-охлаждении), а после "засыхания" герметика на контакты реле монтируются остальные компоненты:

Провода к аккумулятору выбраны гибкие, с сечением 2.5мм2, имеют длину примерно 1 метр и оканчиваются "крокодилами" для подключения к аккумулятору. Для закрепления этих проводов в корпусе прибора использованы две нейлоновые стяжки, продетые в отверстия радиатора (отверстия в радиаторе необходимо предварительно просверлить).

   Вот, собственно, и все:

 

В заключении, с корпуса блока питания были удалены все этикетки и наклеена самодельная наклейка с новыми характеристиками прибора:

 К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность - заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

   К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго "стоять на зарядке" и ничего страшного при этом не произойдет - аккумулятор будет заряжен, но не "перезарядится" и не испортится.

Зарядное устройство из компьютерного блока питания


Понадобилась зарядка для аккумулятора автомобиля. Перебрав несколько вариантов, остановился на переделке блока питания компьютера. Переделывать решил по-простому. Зарядное не будет иметь регулировок, нет у меня такой задачи. В принципе можно все сделать за пару часов.

Для самоделки нам понадобится:

- блок питания АТХ;
- провода;
- зажимы типа «крокодил»;
- сетевой выключатель;
- фольгированный стеклотекстолит;
- пластик plexiglas;
- радиокомпоненты;
- инструменты.


О комплектующих.

Переделывать будем блок АТХ. Фирма JNC, модель LC-D300ATX.


Данный блок питания имеет на борту малоизвестную микросхему 2003. По данной микросхеме мало информации. Вроде как это ШИМ контроллер с мультивизором. Будем разбираться по схеме, о схеме далее.
Подключаться к аккумулятору буду при помощи проводов с «крокодилами». У меня уже были распаянные.
В роли сетевого выключателя у меня тумблер ТВ2-1. Выдернул со старого телевизора.
Схема блока питания довольно простая. Блок у нас на 300 Ватт, схема на 250 Ватт. Схема может отличаться номиналами некоторых компонентов.
Сборка.

Нужно удалить все лишние компоненты. Красным отмечено, что нужно выпаять. Желтым отмечен резистор на 13кОм, его заменим на 2.4 кОм. Вместо резистора отмеченного голубым, временно установим переменный резистор на 200 кОм. Переменный резистор, желательно поставить на 100 кОм, но у меня такого не оказалось. Пришлось долго регулировать нужное напряжение.

Главное установить в максимальное сопротивление. Так же имеются зеленые метки, что подключать к ним, расскажу позже.


Выпаиваем лишние компоненты. На схеме все разборчиво. Получается плата вот такая. Временно выпаял силовые диоды. Так же выпаял дроссель групповой стабилизации, его буду перематывать. Коричневой перемычкой замкнуты пятачки от земли и PS-ON, необходимо для запуска.
Нас интересует линия +12 вольт. Ставим на место силовой диод, я взял диод с линии 5 вольт. Диод установил без прокладки. Ножки крепления радиатора не связаны со схемой, что исключает замыкание. Установил дополнительный дроссель, на его месте стояла перемычка. Со старого дросселя групповой стабилизации смотал все обмотки, оставил старую обмотку на 12 вольт. Установил электролитический конденсатор на 1000 мкф, напряжением 35 вольт.
Переменный резистор вынес на проводах за пределы платы.
Теперь нужно изготовить плату - обманку для нашей микросхемы 2003. Обманка состоит из трех стабилизаторов на» 3.3; 5; 12 вольт. Распаял по простой схеме. Два верхних отрезка собраны на TL431, нижний на LM317.
Верхние два отрезка схемы подключаются к нижнему отрезку на 12 В. Платку, сделал по технологии «процарапывания». Делается за минут 30.
На схеме были указаны точки для подключения платы «обманки». Распаиваем согласно со схемой. На схеме отмечено зелеными точками соответственно. Плата «обманка» имеет цвета согласно напряжениям. Получилось что-то подобное.
Переменным резистором устанавливаем на выходе нужное напряжение (забыл сфотографировать). Оставляю стоп кадр. Измеряю, сопротивление резистора получилось около 11.7 кОм. Собираю из двух резисторов на 10 и 1.8 кОм. Напряжение чуть изменилось, но не значительно.
Плату «обманку» прикрутил к радиатору, через втулку и винт М3. Так же на фото слева видно, что я установил обратно нагрузочный резистор R53.
Подключил провода с зажимами «крокодилами». Установил светодиод для индикации включения. Все закрепил термо клеем. Сетевой провод пустил в разрыв через тумблер.
Первоначально не думал ставить пластину на переднюю панель, но прикрутил. Так выглядит приличней. Такое вот гаражное зарядное устройство получилось. Единственное чего нет в данном устройстве, это защиты от КЗ и переполюсовки. Позже возможно добавлю.
Подробная сборка отображена на видео:

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Зарядное из компьютерного блока питания.

Добавил: STR2013,Дата: 11 Апр 2015

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

 

Переделка

Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ



П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Коды ошибок принтеров Canon
  • Коды ошибок принтеров Canon

     

    Подробнее…

  • Простые радиоприёмники АМ
  • Что такое радиоприёмник? Радиоприёмник — это устройство для приёма электромагнитных волн с последующим преобразованием (демодуляции) содержащейся в них информации, которую потом можно будет использовать.

    Более привлекательнее смотрятся схемы на радиоприёмников на микросхемах — они проще в изготовлении, по сравнению со схемами на транзисторах и обладают лучшими техническими характеристиками.

    Ниже рассмотрены схемы простых АМ-радиоприёмников на микросхемах: TDA1072, TL071, Т081, LM1863, AN7002K.

    Подробнее…

  • ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИСТАВКА К ТЕЛЕВИЗОРУ
  • Описания осциллографических приставок к телевизору уже публиковались на страницах журнала («Радио», 1959, № 1; 1965, № 8 и др.). Однако в отличие от них предлагаемая приставка не требует вмешательства в схему телевизора (она подключается к антенному гнезду телевизора). Совместно с генератором качающейся частоты ее можно использовать для налаживания усилителей ПЧ радиоприемников. Подробнее…


Популярность: 188 108 просм.

Как работают блоки питания для ПК

Если есть хоть один компонент, который жизненно важен для работы компьютера, то это блок питания. Без него компьютер - это просто инертный ящик из пластика и металла. Блок питания преобразует линию переменного тока (AC), идущую из вашего дома, в постоянный ток (DC), необходимый для персонального компьютера. В этой статье мы узнаем, как работают блоки питания для ПК и что означают номинальные мощности.

В персональном компьютере (ПК) источником питания является металлический ящик, который обычно находится в углу корпуса.Блок питания виден сзади многих систем, поскольку он содержит розетку для кабеля питания и охлаждающий вентилятор.

Блоки питания

, часто называемые «импульсными блоками питания», используют технологию переключателя для преобразования входного переменного тока в более низкие напряжения постоянного тока. Типичные значения напряжения:

3,3 и 5 В обычно используются в цифровых схемах, в то время как 12 В используется для запуска двигателей в дисководах и вентиляторах.Основная спецификация блока питания ватт . Ватт - это произведение напряжения в вольтах и ​​ тока в амперах или амперах. Если вы работали с ПК в течение многих лет, вы, вероятно, помните, что на исходных ПК были большие красные тумблеры, которые имели большой вес. Когда вы включали или выключали компьютер, вы знали, что делаете это. Эти переключатели фактически контролировали подачу 120-вольтного питания на источник питания.

Сегодня вы включаете питание небольшой кнопкой и выключаете машину с помощью пункта меню.Эти возможности были добавлены к стандартным источникам питания несколько лет назад. Операционная система может отправить сигнал источнику питания, чтобы он отключился. Кнопка посылает 5-вольтовый сигнал источнику питания, чтобы сообщить ему, когда нужно включить. В блоке питания также есть цепь, которая подает 5 вольт, называемая VSB для «напряжения режима ожидания», даже когда она официально «выключена», так что кнопка будет работать. См. Следующую страницу, чтобы узнать больше о технологии переключателя.

.

Best PSU: лучшие блоки питания для ПК для игр и многое другое

Не забудьте приобрести один из лучших блоков питания, когда собираете свой ПК . Блок питания ПК невероятно важен для правильной работы вашего компьютера , и вы просто не можете сэкономить, купив более дешевый - особенно если вы уже потратили деньги на лучшие видеокарты и процессоры .

В конце концов, без хорошего блока питания ваш компьютер не будет иметь оптимальной энергоэффективности, что приведет либо к тому, что компоненты не будут работать должным образом, либо вся ваша установка превратится в пылающий ад.В лучшем случае вы не сможете выжать максимум из своего ПК.

Если вам нужно подключить несколько графических процессоров, ваш компьютер загорается, как Оксфорд-стрит на Рождество, или у вас бюджетная сборка, которая может справиться только с небольшой производительностью и играми, убедитесь, что у вас есть отличный источник питания для работы вашего ПК. Чтобы вы начали с правильного пути, мы собрали здесь наши варианты лучших блоков питания, чтобы помочь вам найти идеальный для того компьютера, который вы собираете.

Лучший блок питания с первого взгляда:

  1. Corsair AX1000
  2. EVGA 500 B1
  3. be quiet! Straight Power 10
  4. Thermaltake Toughpower Grand RGB 1050W Platinum
  5. Silverstone SFX Series SST-SX550
  6. Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W
  7. XPG Core Reactor 750W
  8. Corsair CX750F RGB
  9. Corsair AX1500i 9009
  10. Corsair AX1500i Изображение предоставлено Corsair)

    1.Corsair AX1000

    Лучший блок питания для ПК

    Технические характеристики

    Форм-фактор: ATX

    Мощность: 1000 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 Plus Titanium

    Модульность: Полная

    Гарантия: 10 лет

    Причины для покупки

    + Отличная производительность + Чрезвычайно тихий + Надежное качество сборки

    Причины, по которым следует избегать

    - Кабели немного жесткие - Недешево

    Corsair AX1000 может быть одним из самых дорогих в этом списке лучших блоков питания для ПК, но он того стоит. деньги на вашу следующую сборку благодаря его производительности и тихой работе.Он может похвастаться надежной регулировкой нагрузки, сверхвысоким уровнем эффективности и отличными результатами тестов, что является отличным признаком требований спецификации ATX. Он также полностью модульный, с восемью разъемами PCIe и двумя разъемами EPS для загрузки.

    Экономичный блок питания, такой как EVGA 500 B1, может быть вам на пути. (Изображение предоставлено: EVGA)

    2. EVGA 500 B1

    Лучший бюджетный блок питания

    Технические характеристики

    Форм-фактор: ATX

    Мощность: 500 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 Plus Bronze

    Модульность: Нет

    Гарантия : 3 года

    Причины для покупки

    + Низкая цена + 6 кабелей SATA

    Причины, которых следует избегать

    Номинальная мощность -500 Вт

    Если вы ищете доступный блок питания, который не срезает слишком много углов , вариантов сейчас не так много.Таким образом, экономичный блок питания, такой как EVGA 500 B1, может быть вам подойдет. Меньше, чем цена новой игры, вы получите полные 500 Вт мощности, передаваемые через несколько кабелей SATA и два кабеля PCIe. Это один из лучших блоков питания, потому что он покрывает самое необходимое и не более того, что именно то, что нужно для бюджетного компонента ПК. Трехлетняя гарантия тоже приятно.

    • На момент написания этого продукта этот продукт был доступен только в США и Великобритании.Читатели из Австралии: обратите внимание на прекрасную альтернативу - Corsair RM750x

    be quiet! Straight Power 10 работает красиво и тихо. (Изображение предоставлено: be quiet!)

    3. be quiet! Straight Power 10

    Лучший бесшумный источник питания

    Технические характеристики

    Форм-фактор: ATX

    Мощность: 400–700 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 Plus Gold

    Модульность: Semi

    Гарантия: 5 лет

    Причины Чтобы купить

    + Тихая поддержка ATX и EPS

    Причины, по которым следует избегать

    - Немного дороговато по емкости

    Кажется, даже самые лучшие блоки питания имеют очень громкие вентиляторы, и, в отличие от корпусных вентиляторов, их не так просто заменить.К счастью, линейка Straight Power 10 работает красиво и тихо. Доступны варианты от 400 до 700 Вт, сертифицированы SLI и Crossfire. Они также имеют модульную конструкцию, что означает, что вам нужно использовать только те кабели, которые необходимы для вашей сборки.

    Thermaltake Toughpower Grand RGB 1050W Platinum обеспечивает высокую общую производительность. (Изображение предоставлено Thermaltake)

    4. Thermaltake Toughpower Grand RGB 1050W Platinum

    Лучший блок питания с продвинутой платформой

    Технические характеристики

    Форм-фактор: ATX

    Емкость: 1050 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 PLUS Platinum, ETA-A (88-91%)

    Модульность: Полная

    Гарантия: 10 лет

    Причины для покупки

    + Эффективный + Полностью модульный

    Причины, которых следует избегать

    - Странный профиль вентилятора - Отсутствие защиты от перегрева

    Благодаря Благодаря передовой и надежной платформе Thermaltake Toughpower Grand RGB 1050W Platinum обеспечивает высокую общую производительность.Он также может похвастаться пятью яркими режимами освещения RGB - управляемыми с помощью кнопки на задней панели, функцией встроенной памяти и сверхтихим вентилятором Smart Zero Fan.

    Silverstone SFX SST SX550 - это компактный блок питания, который помещается во множество корпусов. (Изображение предоставлено SilverStone)

    5. Silverstone SFX Series SST-SX550

    Лучший компактный блок питания

    Технические характеристики

    Форм-фактор: SFX

    Мощность: 550 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 Plus Gold

    Модульность: Нет

    Гарантия: 3 года

    Причины для покупки

    + Компактный размер + поддержка ATX и EPS

    Причины, которых следует избегать

    -Ограниченное количество разъемов

    К сожалению, лучшие блоки питания для ПК представляют собой гигантские куски металла, которые не помещаются в небольшие корпуса ПК.Однако Silverstone SFX SST SX550 - это компактный блок питания, который можно использовать во многих случаях. Он вдвое меньше большинства других блоков питания в этом списке, что дает больше места для лучшего воздушного потока. Это делает его легким выбором для всех, кто строит сборку mini ITX или micro ATX, и вы даже можете вставить его в среднюю или полную башню, если хотите. Легко понять, почему Silverstone SFX - один из лучших блоков питания для ПК.

    Если у вас есть мощная зеркальная установка, Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W - лучший блок питания для ПК.(Изображение предоставлено Thermaltake)

    6. Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200 Вт

    Лучшая конструкция

    Технические характеристики

    Форм-фактор: ATX

    Емкость: 1200 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 PLUS Platinum, ETA-A (88-91 %)

    Модульность: Полная

    Гарантия: 10 лет

    Причины для покупки

    + Очень хорошая переходная характеристика + Полностью модульная

    Причины, которых следует избегать

    - Шумно - Дорогой

    Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W - это коричневый и Beauty в одном флаконе обеспечивает высокую производительность благодаря функциям RGB-подсветки.Если у вас есть мощная зеркальная установка, это лучший блок питания для ПК. А еще лучше то, что он полностью модульный и построен как танк, поэтому прослужит вам долгое время. Все эти высококачественные функции доступны по премиальной цене, но если у вас есть лишние деньги, они того стоят.

    XPG Core Reactor 750W - мощный блок питания с высококачественными деталями и высокой производительностью. (Изображение предоставлено XPG)

    7. XPG Core Reactor 750 Вт

    Лучшее для новых спецификаций ATX

    Технические характеристики

    Форм-фактор: ATX

    Мощность: 750 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 PLUS Gold, ETA-A (88 -91%)

    Модульность: Полная

    Гарантия: 10 лет

    Причины для покупки

    + Полная мощность при 47 градусах Цельсия + Эффективный и тихий + Хороший переходный отклик

    Причины, по которым следует избегать

    -Дорогой

    XPG Core Reactor 750 может иметь довольно жесткую конкуренцию, например, Corsair RM750x.Не помогает высокая цена. Однако это мощный блок питания с более качественными деталями и высокой производительностью. Кроме того, это один из немногих источников питания, полностью совместимых с новыми спецификациями ATX. И он довольно компактен, идеально подходит для установки на более компактный компьютер.

    (Изображение предоставлено Corsair)

    8. Corsair CX750F RGB

    Источник питания Awesome RGB

    Технические характеристики

    Форм-фактор: ATX

    Мощность: 750 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 Plus

    Модульность: полностью модульная

    Гарантия: 7 лет

    Причины для покупки

    + Настраиваемая RGB-подсветка + Модульная

    Причины, по которым следует избегать

    - Недостаточно для топовых сборок

    С Corsair CX750F RGB компания получила придумайте победителя.Блок питания сочетает в себе модульную конструкцию с бронзовым рейтингом эффективности 80 Plus и относительно малошумный вентилятор, что делает его идеальным блоком питания менее чем за сотню долларов. Добавьте к этому освещение RGB, которым можно управлять тремя разными способами, и вы не ошибетесь с этим. Хотя он не подойдет для самых мускулистых телосложений, с большинством он должен работать нормально.

    Если требуется меньшая мощность, вы также можете взглянуть на CX550F RGB White, который обеспечивает мощность 500 Вт и имеет чистый белый цвет, который просто фантастически выглядит при включенной подсветке RGB.

    Corsair AX1500i может стать источником энергии для абсолютного гиганта установки. (Изображение предоставлено Corsair)

    9. Corsair AX1500i

    Лучший блок питания большой емкости

    Технические характеристики

    Форм-фактор: EPS

    Мощность: 1500 Вт

    Рейтинг эффективности: 80 Plus Titanium

    Модульность: полностью

    Гарантия : 10-летний

    Причины для покупки

    + рейтинг эффективности титана + емкость монстра

    Причины, которых следует избегать

    -Огромный ценник-Огромный размер

    Если вы серьезный строитель, который планирует построить абсолютного монстра

    .

    лучших блоков питания 2020 года - лучшие блоки питания для игровых ПК

    Блок питания / блок питания вашего ПК играет большую роль в определении надежности вашей системы, в зависимости от ее производительности. Поэтому будьте осторожны при выборе правильного блока питания для вашей системы. Лучший источник питания также должен иметь функции для сохранения частей вашей системы (включая сам источник питания) на случай, если что-то пойдет не так с вашим источником питания или другими компонентами. В противном случае это явно не лучший источник питания, и он подвергает опасности другие дорогостоящие компоненты ПК.

    У вас также будут разные проблемы, конечно, в зависимости от того, будет ли ваш блок питания работать с монстр-майнингом, постоянно работающей рабочей станцией или базовым рабочим столом или игровым столом. Ниже мы поможем вам найти лучший блок питания для вашего следующего настольного ПК.

    Сначала определите свои требования к мощности. Вам не нужно покупать намного большую потенциальную мощность (мощность), чем вы когда-либо использовали. Вы можете приблизительно рассчитать, сколько энергии ваша новая или модернизированная система будет потреблять от стены, и найдите точку мощности, которая удовлетворяет вашим требованиям.У некоторых продавцов блоков питания есть калькуляторы, которые дадут вам приблизительную оценку потребностей вашей системы в электроэнергии. Вы можете найти несколько ниже:

    Вам, вероятно, не понадобится блок питания на 1000 Вт даже для экстремальной игровой установки. Несколько лет назад все графические карты на верхнем уровне иерархии GPU были очень энергоемкими. Но это изменилось с появлением последних архитектур Nvidia. Просто не обязательно покупать блок питания мощностью 1 кВт на пару RTX 2080. Модель мощностью 800 Вт подойдет, оставив место и для разогнанного процессора.Поклонникам AMD Radeon VII высокого класса или более новой Radeon RX 5700 XT нужно будет планировать более высокое энергопотребление, сочетая эти карты с блоками питания с большей максимальной выходной мощностью.

    Перед покупкой проверьте физические размеры вашего футляра. Если у вас стандартный корпус ПК ATX, скорее всего, подойдет блок питания ATX. Но многие блоки питания с более высокой мощностью длиннее типичных 5,5 дюйма. Поэтому вам нужно быть уверенным в том, что у вашего корпуса есть доступ к блоку питания. Если у вас очень крошечный или тонкий корпус ПК, может потребоваться менее типичный (и более компактный) блок питания SFX.У нас также есть выбор для этого форм-фактора ниже.

    Подробнее об этом см. В нашем Базовом руководстве по форм-факторам материнских плат, корпусов и блоков питания.

    Хотите чистую сборку или работу в крошечном корпусе? Рассмотрим модульный блок питания. Если в вашем корпусе много места за материнской платой, или в вашем корпусе нет окна или стеклянной стороны, вы, конечно, можете обернуть кабелем ненужные провода и спрятать их внутри вашего устройства. Но если в системе, которую вы строите, нет места для этого или нет простого места, где можно спрятать беспорядок с кабелями, стоит доплатить за модульный блок питания.Модульные блоки питания позволяют подключать только необходимые кабели питания, а остальные оставлять в коробке.

    Лучшие блоки питания, которые можно купить сегодня

    Corsair CX450 (Изображение предоставлено Corsair)

    1. Corsair CX450

    Лучший дешевый блок питания (60 долларов США или менее)

    Производитель (OEM): Channel Well Технологии или Великая стена | Макс. Выход постоянного тока: 450 Вт | Эффективность: 80 PLUS Bronze | Форм-фактор : ATX12V v2.4, EPS 2.92 | Охлаждение: 120-мм вентилятор на винтовом подшипнике (HA1225M12F-Z или D12SM-12) | Модульный: № | Гарантия: 5 лет

    Низкая цена

    Полный набор защитных функций

    Отличное качество пайки

    Вентилятор подшипника винтовки

    Пятилетняя гарантия

    Один разъем PCIe ограничивает расширение

    Не так тихо, как CWT CX450

    Короткое расстояние между разъемами периферийных устройств

    Из двух вариантов Corsair CX450 версия Great Wall более эффективна, чем CWT, особенно при малых нагрузках, и имеет более эффективную шину 5VSB.С другой стороны, у него более агрессивный профиль вентилятора, поэтому его выходная мощность повышена. На рынке США вы найдете только версию CWT, которая производится во Вьетнаме, а не в Китае, поэтому она избегает тарифов и сохраняет низкую цену.

    Читать: Обзор Corsair CX450

    Альтернативный лучший дешевый блок питания: Corsair VS450

    Еще одна достойная альтернатива, если у вас небольшой бюджет, вам нужно более 500 Вт мощности, и вас не беспокоит эффективность или некоторый шум вентилятора под нагрузкой - это Corsair VS650.Он не получит никаких наград за производительность, но он выполняет свою работу без особых излишеств и суеты менее чем за 50 долларов.

    Corsair RM550x

    2. Corsair RM550x

    Лучший блок питания: до 550 Вт

    Производитель (OEM): CWT | Макс. Выход постоянного тока: 550 Вт | Эффективность: | Форм-фактор : ATX12V v2.4, EPS 2.92 | Охлаждение: 135-мм вентилятор подшипника винтовки (NR135L) | Модульный: Да | Гарантия: 10 лет

    Полная мощность при 48 ° C

    Эффективная

    Полупассивная работа

    Бесшумная

    Японские заглушки

    Полностью модульная

    Дорого

    Кнопка проверки вентилятора отсутствует

    4-

    Расстояние между контактами Разъемы Molex

    RM550x - удивительный блок питания с фантастическим подавлением пульсаций, жестким регулированием нагрузки на второстепенных рельсах и отличной производительностью при переходных нагрузках.Кроме того, он почти бесшумный даже под нагрузкой. Вдобавок ко всему, этот блок очень эффективен, хотя некоторые другие блоки питания с рейтингом Gold с аналогичной емкостью работают немного лучше.

    Еще одно преимущество RM550x - качество его внутренних компонентов. Единственное, что мы хотели бы видеть в этом БП, - это удобный способ проверить работоспособность вентилятора. Вентилятор вращается на короткое время при каждом включении источника питания, но мы бы хотели, чтобы Corsair добавила кнопку тестирования вентилятора, как на его устройствах RMi.

    Читать: Обзор Corsair RM550x

    Альтернативный лучший блок питания 550 Вт: Phanteks AMP Series 550 Вт

    Seasonic Prime Titanium 650 Вт (Изображение предоставлено Seasonic)

    3. Seasonic Focus Plus Platinum 650 Вт

    Лучший блок питания: до 650 Вт

    Производитель (OEM): Seasonic | Макс. Выход постоянного тока: 650 Вт | Эффективность: 80 PLUS Platinum, ETA-A (88-91%) | Форм-фактор : ATX12V v2.4, EPS 2.92 | Охлаждение: 120-миллиметровый гидравлический динамический подшипник (HA1225M12F-Z) | Модульный: Полностью | Гарантия: 10 лет

    Эффективность 80 Plus Platinum

    Тихая

    Полностью модульная

    10-летняя гарантия

    Временные характеристики могут быть лучше

    Короткое расстояние между разъемами

    Seasonic 650W Focus Plus Platinum идеально подходит для средних и средних игровые системы диапазона.Помимо высокой эффективности и хорошей производительности, он также предлагает бесшумную работу. Более того, 10-летняя гарантия показывает, что Seasonic верит в эту платформу. Компактные размеры и полностью модульная конструкция кабеля - еще два преимущества этого источника питания.

    Чтение: Обзор блока питания SeaSonic SSR-650PX

    Альтернативный лучший блок питания 650 Вт: Seasonic Focus Plus Platinum 650 Вт

    Seasonic SSR-750PX

    4. Seasonic SSR-750PX

    Лучший блок питания

    Вт: до 750 Вт

    Производитель (OEM): Seasonic | Макс.Выход постоянного тока: 750 Вт | Эффективность: 80 PLUS Platinum, ETA-A (88-91%) | Форм-фактор : ATX12V v2.4, EPS 2.92 | Охлаждение: 120-мм вентилятор с гидравлическим динамическим подшипником (HA1225M12F-Z) | Модульный: Полностью модульный | Гарантия: 10 лет

    Разумная цена

    Полная мощность при 47 ° C

    Высокая эффективность

    Хорошее качество сборки

    Тихая работа

    10-летняя гарантия

    Компактные размеры

    EMI

    3.Переходный процесс 3V

    High OPP

    5VSB OCP

    Короткое расстояние между периферийными разъемами

    Focus Plus Platinum 750 Вт от Seasonic - это выгодная сделка в диапазоне 110 долларов. Мы не знаем, как компании удалось достичь такой привлекательной стоимости, сохранив при этом высокие характеристики, отличное качество сборки и 10-летнюю гарантию. Он обеспечивает превосходную общую производительность, использует полностью модульную кабельную разводку и помещается в компактный корпус.

    В прошлом инженеры Seasonic играли осторожно, используя агрессивные профили вентиляторов для увеличения потока воздуха, и в результате многие из блоков питания предыдущего поколения были довольно шумными.Но со свежими моделями Prime и Focus это совсем не так. Высокоэффективные модели Focus имеют полупассивные режимы и свободный профиль вентилятора даже в тяжелых условиях эксплуатации. Приятно видеть, что ключевые OEM-производители, такие как Seasonic, понимают, что производительность и надежность должны сочетаться с умеренной акустикой.

    Чтение: Обзор Seasonic Focus Plus Platinum 750

    Альтернативный лучший блок питания 750 Вт: Corsair RM750x

    Corsair AX850

    5. Corsair AX850

    Лучший блок питания: до 850 Вт (

    EC)

    Производитель

    OEM): Seasonic | Макс.Выход постоянного тока: 850 Вт | Эффективность: | Форм-фактор : ATX12V v2.4, EPS 2.92 | Охлаждение: 135-мм вентилятор с гидравлическим динамическим подшипником (HA13525L12F-Z) | Модульный: Полностью модульный | Гарантия: 10 лет

    Тихая работа

    Эффективная

    Отличная производительность в целом

    Длительное время работы

    Высокое качество сборки

    Десятилетняя гарантия

    Дорогие

    разъемы EPS должны использовать провода 16AWG

    Короткие расстояние между периферийными разъемами

    High OCP на второстепенных шинах

    Если вам нужен лучший блок питания мощностью 850 Вт и у вас нет ограниченного бюджета, AX850 должен быть одним из лучших вариантов.Он обеспечивает высокую производительность во всех областях: КПД, регулирование нагрузки, подавление пульсаций, переходные характеристики и, кроме того, абсолютно бесшумный.

    Несмотря на то, что это лучший блок питания премиум-класса на 850 Вт, это не идеальное устройство. Хотелось бы, чтобы текущие точки срабатывания на второстепенных рельсах были ниже, чтобы было большее расстояние между периферийными разъемами (в идеале 150 мм) и чтобы на разъемах EPS был калибр 16AWG.

    Чтение: Обзор Corsair AX850

    Альтернативный лучший блок питания 850 Вт: XPG Core Reactor 850 Вт

    Corsair AX1000

    6.Corsair AX1000

    Лучший блок питания: до 1250 Вт

    Производитель (OEM): Seasonic | Макс. Выход постоянного тока: 1000 Вт | Эффективность: 80 PLUS Titanium, ETA-A + | Форм-фактор : ATX12V v2.4, EPS 2.92 | Охлаждение: Вентилятор с гидродинамическим подшипником 135 мм (HA13525M12F-Z) | Модульный: Полностью модульный | Гарантия: 10 лет

    Эффективность 80 PLUS Titanium

    Отличное качество сборки

    Отличные результаты с помощью нашего пакета тестов

    Полностью модульный

    8x PCIe & amp

    2x EPS разъема

    Гибкие кабели

    Выбор полупроводникового режима

    10-летняя гарантия

    Дорогие

    Разъемы EPS должны использовать провода 16AWG

    Короткое расстояние между периферийными разъемами

    Точки срабатывания OCP на второстепенных направляющих должны быть ниже

    Corsair AX1000 - один из лучших источников питания мощностью 1 кВт имеется в наличии.Если вам нужна максимально возможная производительность в сочетании с бесшумной работой, не сомневайтесь, сделайте это центральным элементом вашей следующей сборки (при условии, что цена вас не пугает).

    Этот чудовищный блок питания предлагает жесткое регулирование нагрузки на всех рельсах, потрясающее подавление пульсаций и безумно высокий уровень эффективности. Его переходная характеристика впечатляет, поэтому мы не удивлены, что он лидирует по сравнению с моделями Seasonic мощностью 1000 Вт 80 PLUS с рейтингом Platinum и Titanium (хотя они построены на той же платформе с небольшими изменениями).

    Читать: Обзор Corsair AX1000

    Альтернативный лучший блок питания 1K Вт: Thermaltake Toughpower Grand RGB 1200W

    (Изображение предоставлено be quiet!)

    7. be quiet! Dark Power Pro 12 1500 Вт

    Лучший блок питания с мощностью выше 1250-1500 Вт

    Производитель (OEM): CWT | Макс. Выход постоянного тока: 1500 Вт | Эффективность: 80 PLUS Titanium, ETA-A + | Форм-фактор : ATX12V v2.4, EPS 2.92 | Охлаждение: Вентилятор с гидродинамическим подшипником, 135 мм (BQ SIW3-13525-HF) | Модульный: Полностью модульный | Гарантия: 10 лет

    Высокая общая производительность

    Бесшумная работа

    Низкая мощность вампира

    Множество разъемов

    Дорогой

    Не такой эффективный, как другие блоки питания в этом ценовом диапазоне

    Если вы хотите бесшумную работу и высокую- выходная мощность, be quiet! Dark Power Pro 12 с максимальной мощностью 1500 Вт отвечает всем требованиям.Он отличается исключительно высоким качеством сборки и полуцифровой платформой, предлагает максимальную производительность и может выдерживать высокие рабочие температуры. Единственная проблема - высокая цена, но в системах, которым требуется такая большая мощность, блок питания обычно является одним из наименее дорогих компонентов по сравнению с установленными процессорами и графическими процессорами.

    Прочитать: be quiet! Обзор блока питания Dark Power Pro 12 мощностью 1500 Вт

    Corsair AX1600i

    8. Corsair AX1600i

    Лучший блок питания мощностью более 1500 Вт

    Производитель (OEM): Flextronics | Макс.Выход постоянного тока: 1600 Вт | Эффективность: 80 PLUS Titanium, ETA-A + | Форм-фактор : ATX12V v2.4, EPS 2.92 | Охлаждение: 140-мм вентилятор с гидравлическим динамическим подшипником (NR140P) | Модульный: Полностью модульный | Гарантия: 10 лет

    .Калькулятор блоков питания

    - Калькулятор блоков питания

    Реальное потребление энергии

    Калькулятор блоков питания

    OuterVision - это самый точный из доступных калькуляторов энергопотребления ПК, которому доверяют компьютерные энтузиасты, производители аппаратного обеспечения и блоков питания во всем мире. Вы создаете современный игровой ПК, медиа-сервер HTPC с низким энергопотреблением или, может быть, вам нужно выяснить требования к питанию для стойки в центре обработки данных? У нас есть все необходимое - калькулятор блока питания OuterVision поможет вам выбрать подходящий блок питания и даже источник бесперебойного питания (ИБП) для вашей системы.Строите установку для майнинга криптовалюты? Воспользуйтесь нашим инструментом Mining Rig Builder.

    Разгон видеокарты

    Базовая версия калькулятора источников питания OuterVision позволяет пользователям быстро оценить энергопотребление с минимальным выбором компонентов ПК. С другой стороны, наша экспертная, более продвинутая версия калькулятора PSU Calculator значительно расширяет возможности выбора различных частей и компонентов ПК, добавляет возможности разгона ЦП и видеокарты, а также позволяет потребителям рассчитывать энергопотребление ПК, сравнивать эффективность блоков питания и в конечном итоге спроектируйте стоимость энергии.

    .

    Смотрите также